На Кипр нас привело вовсе не желание понежиться на песочных пляжах, купаясь в Средиземном Море и попивая прохладные коктейли, как это делает подавляющее большинство туристов на этом острове. На Кипр нас привела моя страсть к границам и заброшенным местам. А этого там навалом!
Лету от Стамбула до Никосии совсем немного – час с копейками. Только взлетели, только я откинул спинку сиденья, чтобы хотя бы подремать, а уже загорелась лампочка «Застегните ремни» и началось снижение.
Несмотря на совсем небольшое население, Северный Кипр имеет даже свой международный аэропорт – Эрджан. Причем, это единственный аэропорт в обеих частях Никосии. Раньше в этом городе был другой аэровокзал, но после войны 1974-го года он оказался на т.н. «Зеленой Линии» — нейтральной территории между греческими и турецкими частями острова, патрулируемой силами ООН.
Так что туристы в Республику Кипр летают через Ларнаку и Пафос. В ТРСК же в 2006-м году открылся собственный аэропорт Эрджан, куда из одного лишь Стамбула ежедневно вылетает четыре рейса. Есть также рейсы из Амстердама, Лондона, Франкфурта, Тегерана, Манчестера и нескольких турецких городов. Согласитесь, неплохо как для региона с населением 250 тысяч человек.
Когда наш самолет приземлился в Эрджане, и мы спустились по трасу на перрон, я даже землю потрогал, чтобы убедиться в подлинности всего происходящего. Ведь сегодня я увижу Никосию (вернее, северную ее часть, Лефкошу) и Фамагусту (Магушу) – города, которые я много-много раз рассматривал на Google Earth, фотографии которых видел тысячами.
В зале прилета аэропорта Эрджан стоит несколько пограничных будочек. На нескольких из них написано T.C., а на нескольких – K.K.T.C. Мы, конечно же, стали в очередь к K.K.T.C. – там было меньше людей. Но, когда подошел наш черед, погранец из будки постучал пальцем по голове и указал на соседнюю очередь – к T.C. Тут мы и осознали, что K.K.T.C. – это аббревиатура слов Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Турецкая Республика Северного Кипра), и в будках тех обслуживали только местных граждан.
Аббревиатура K.K.T.C. нам безумно понравились, так что в дальнейшем мы Северный Кипр иначе как Кактус не называли.
Когда стояли в очереди, обратили внимание, что у всех в руках специальные бумажки – вкладыши в паспорт, куда местные пограничники ставят свои печати, дабы не создавать впоследствии проблем для людей при их желании попасть в Грецию или на Греческий Кипр. Я даже прошелся по залу прилета в поисках таких же бумажек, но не нашел их. Обнаружились они лишь у окошка контроля, но не успел я потянуться за одной из них, как погранец шлепнул мне штамп прямо в паспорт. То же самое случилось со Стомом и Фомкой. Ну ок, все равно, думаю, скоро получить еще один. Опять же, экзотическая печать в документе!
Аэропорт Эрджан находится в двадцати пяти километрах от центра Никосии, так что добираться до города нужно на шаттлах Kibhas – местном аналоге турецких Havas. Стоит проезд так же дорого – 9 лир.
Заплатили, сели, тронулись. И тут произошло что-то совершенно неожиданное для нас. Автобус (с правым рулем, кстати, но мы не обратили на это особого внимания) выехал почему-то не на ту полосу и упорно продолжал по ней ехать. Причем, в этой своей ошибке он был не один, по левой полосе ехали и другие машины, а встречный транспорт двигался по правой. Небольшой шок.
И тут прозрение! Кипр – это же бывшая британская колония! А, значит, тут левостороннее движение!
Через двадцать минут после отправления мы были уже на центральном автовокзале Лефкоши, где узнали, что последний автобус в Фамагусту отправляется в 18.00.
На часах было двенадцать, так что оставалось достаточно времени для нормального осмотра города. К сожалению, о камерах хранения тут никто и слыхом не слыхивал, так что следующие несколько часов мы гуляли с рюкзаками на плечах.
Работник одной из транспортных фирм, к нашему удивлению, говорящий на русском языке, указал нам дорогу в сторону центра, по которой мы и пошли.
Остановка
На Турецком Кипре почему-то очень много негров
Население Лефкоши составляет всего 70 тысяч человек, так что город совсем небольшой. И уже минут через десять ходьбы мы оказались у стен старого города, выстроенных венецианцами в 16-м веке. В космоса старый город с его фортификационными сооружениями похож на цветок подсолнуха. А граница между греческой и турецкой частями проходит ровно по его середине с запада на восток.
Тут наступило время немного рассказать о том, почему Кипра два.
С конца 19-го века и по 1960-й год Кипр был под управлением Великобритании. В 1960-м году британская корона дала острову независимость, гарантами которой выступили сама Англия, а также Греция и Турция.
А гарантировать было что. Ведь на острове жили две большие общины – греческая (80% населения) и турецкая (18% населения). Общины эти были автономны (вплоть до двух отдельных муниципалитетов в городах) и, мягко говоря, недолюбливали друг друга. А, дабы большинство не задавило меньшинство, туркам была гарантирована квота в правительстве, парламенте и на государственных местах. И, при нарушении одной из сторон договоренностей, метрополии (Греция и Турция) имели право вмешаться.
Впрочем, греки тут же отобрали у турок большинство закрепленных за ними государственных должностей и вытеснили их в полузакрытые резервации. С 1960-го по 1974-й на острове шла вялотекущая гражданская война с погромами, а также небольшими или даже большими вооруженными столкновениями между сторонами. На все это хищно поглядывали Греция и Турция, которые присматривались, как бы присоединить в себе территории острова.
Вялотекущий конфликт превратился в настоящую войну в 1974-м году, когда прогреческие силы на Кипре с наущения «черных полковников» (хунта, находившаяся у власти в Греции) совершили государственный переворот, сместили Президента и объявили о воссоединении острова с Матушкой-Грецией.
Это стало поводом для военного вмешательства со стороны Турции, которая тут же высадила на остров свои войска под предлогом защиты турецкого населения (Операция «Атилла») и в считанные дни заняла треть территории Кипра. Линия противостояния сторон прошла прямо по центру Никосии.
В конфликт тут же вмешалась ООН, и силы этой организации стали между греками и турками, создав буферную зону – «Зеленую Линию».
С тех пор прошло уже 37 лет, а силы ООН все еще стоят между греками и турками, «Зеленая Линия», все еще существует, являясь, по сути, государственной границей между двумя Кипрами.
В 2004-м году был исторических шанс объединения обеих частей Кипра. 26 апреля, всего за несколько дней до вступления Республики Кипр в Евросоюз, и на Севере, и на Юге прошел референдум об объединении, вариант которого предложил Кофи Аннан («План Аннана»). Турки в тот день проголосовали «За», греки – «Против», требуя выселения переселенцев из Турции, обосновавшихся на острове после 1974-го года, и полного вывода турецких войск с Кипра.
Кстати, есть еще третья – английская часть Кипра. Великобритания после 1960-го года оставила за собой на острове две территории, Акротири и Декелию, общей площадью 254 квадратных километра, на которых сейчас живет около 15 тысяч человек, из которых только половина – англичане (военные и члены их семей).
В Европе полно городов и сел, разделенных границей, но Никосия – самый интересный из них. Ведь этот город является столицей сразу двух стран. Есть ли в мире еще подобные аналоги? Конечно, Иерусалим считают своей столицей и Израиль, и Палестина. Но де-факто город практически полностью контролируется еврейской стороной, а административный центр ПНА находится в Рамалле.
В Старую Никосию мы зашли через Киренийские Ворота. Вернее, прошли мимо них.
В самих воротах находится информационный центр для туристов, где можно получить интересующую вас информацию, карты и доступ к Интернету. Но, когда мы поломились внутрь, двери оказались закрыты, хотя вся техника внутри была включена.
Так что нам пришлось довольствоваться фотографированием информационного стенда, находящегося через дорогу от ворот, и идти гулять по Лефкоше, основываясь на информации, полученной из него.
Оранжевым цветом на этой карте обозначена т.н. «Синяя линия» — предпочтительный маршрут, по которому нужно идти, чтобы посмотреть основные достопримечательности Исторической Никосии. Причем, как видите, отмечены обе части города.
Мы, правда, поняли это не сразу, так что пошли вперед, руководствуясь пояснениями к карте, а не предложенным нам маршрутом.
Первым интересным местом, которое попалось нам на пути, оказалась площадь с установленной на ней Венецианской Колонной.
На парапете возле колоны было написано, что это «Нулевая точка» Никосии.
Видимо, отсюда как раз и отсчитываются расстояния до этого города из других географических точек. Тем более, что почтамт английской постройки находится отсюда в каких-то пятидесяти метрах.
Широкая (по никосийским меркам) улица, по которой мы шли до этого, уходила вперед. Но зачем нам широкая улица, если налево уходила какая-то боковая улочка? По ней мы и пойдем! Там ведь колорит.
Впрочем, много колорита получить на удалось. Лефкоша оказалась куда меньше, чем выглядела на карте. Так что уже через квартал или два мы вышли к развалинам, за которыми высились минареты какой-то мечети, распыляющие над окрестностью призыв к молитве.
Идти туда не хотелось, поэтому мы свернули в бок и оказались у какой-то стены.
— Смотрите, тут открытая дверь! – Сказал Сторм.
Мы подались внутрь и, к огромному нашему удивлению, оказались внутри караван-сарая Буюк Хан – одной из главных достопримечательностей Никосии (1572-й год).
Во времена османского владычества тут отдыхали купцы, в английский период здесь находился семейный отель, сейчас же Буюк Хан является главным магазином сувениров во всей Никосии. Вернее, внутри находится много мелких магазинчиков-лавочек, а также кафе.
Причем, тут продают как обычные магнитики и предметы местного кустарного производства, так и совершенно непонятные вещи типа живых гусениц.
Выйдя из Буюк Хана, мы оказались на оживленной базарной улице, рассчитанной на туристов, приходящих в больших количествах с южной части острова. Вообще в Никосии всегда указывается две цены на товар: в турецких лирах и в евро.
В отличие от Республики Кипр и Турции, в ТРСК нет запрета на азартные игры. Так что большое количество туристов сюда едет именно ради казино
Проходим эту базарную улицу поперек и тут же упираемся в ограждение «Зеленой Линии».
— Не снимать! – Кричит мне человек в форме, высунувшийся из-за забора сразу, после того, как я сделал фото.
Вот она – граница!
Следующие полчаса исследуем этот забор, переходя от одной забаррикадированной улочки к другой.
Вообще пограничная недвижимость считается в Лефкоше неликвидной. Всюду, куда мы ни подавались, везде было либо запустение, либо какие-то мастерские.
Впрочем, стоит только пройти пятьдесят метров, и вы уже снова посреди оживленной улицы со снующими туда-сюда туристами престарелого возраста.
Минареты, которые мы видели рядом с караван-сараем, как оказалось, принадлежали мечети Селимие – некогда бывшей местной Святой Софией (Софиевские Соборы столетия назад считались главными церквями православных государств).
Как нам удалось подслушать от экскурсовода, собор этот был построен по примеру знаменитого Парижского Нотрдама. Сторм, живший в свое время полгода во Франции, тут же подтвердил схожесть, после чего мы разулись и пошли внутрь (в мечети необходимо входить без обуви).
Это был первый христианский храм, переделанный в мечеть, в котором нам удалось побывать во время того путешествия. Так что нас весьма позабавила ориентация внутреннего убранства, направленная в сторону Мекки под углом примерно 45 градусов от основной оси здания.
Где-то в этом районе мы обратили внимание на синюю полосу, нарисованную на полу и соотнесли ее с оранжевыми линиями на карте, сфотографированной у Киренийских Ворот.
Дальше мы шли уже по ней, петляя по узким улочкам и переулкам от одной достопримечательности к другой, и не забывая поглядывать в сторону «Зеленой Линии».
Дворец Лузиньянов — кипрской королевской династии родом из Франции
Во время этих прогулок обратили внимание, что дневная жизнь в турецких домах идет на первом этаже прямо в прихожей. Причем, двери в дом при этом обычно открыты нараспашку. Так что мы, проходя мимо каждого дома, видели домочадцев, занимающихся своими делами: готовкой еды, уходом за детьми, просмотром телевизора и просто болтовней.
По синей линии вышли к стенам Никосии.
Тут мы нашли ресторанчик «Аннибал» и пообедали. Именно здесь мы узнали две очень важные вещи. Первая: во многих заведениях на Кипре (и потом, как оказалось, в Турции) есть понятие «сервис», увеличивающее стоимость порции в полтора-два раза. В «сервис» входит салат, хлеб, вода и прочие не всегда существенные вещи.
Мы от «сервиса» в «Аннибале» отказались, что, впрочем, не помешало хозяину заведения угостить нас сырной запеканкой и айраном. Айран – это вторая важная вещь, о которой мы узнали здесь. Впоследствии не было ни одного дня, когда бы мы со Стормом не пили этот замечательный напиток (Фомка негативно относится к кисломолочной продукции, так что он нас в этой любви не поддержал).
После обеда мы продолжили наш путь по синей линии и тут же вышли снова к Киренийским Воротам. На этот раз, туристический центр был открыт, так что мы набрали в нем информационной продукции на русском и английском языках.
Оказавшись второй раз на площади с Венецианской Колонной, мы свернули за синей линией направо. Тут была пара примечательных английских зданий (в том числе, и почтамт).
А за ними линия разделилась на две. Неожиданный поворот событий.
Посовещавшись, решили идти прямо, через стены старого города, хоть туристическая карта там и заканчивалась. Но шанс увидеть «Ледра Отель» направил нас за пределы рекомендуемой цивилизации.
Квартал вперед и квартал налево, и вот мы внезапно оказываемся у пропускного пункта «Ledra Hotel».
Долгое время здесь находился единственный пограничный переход между двумя частями Кипра. А в самом отеле с 1974-го года расположена штаб-квартира миротворческих сил ООН.
Еще за неделю до путешествия мы с Фомкой обсуждали возможность попытки попасть на греческую половину острова. Тем более, что в некоторых отчетах про путешествия по Кипру в Интернете люди сообщали, что им удавалось договориться с греческим постом пропустить их в Республику Кипр. Раз в Интернете написано, значит, так оно и есть!
Правда, Фомка по прибытию в Никосию начал было сомневаться в целесообразности этой затеи, но я настоял на попытке:
— Не пустят, так не пустят!
Вот только штамп из Эрджана в паспорте заставлял немного волноваться. В Интернете рассказывали, что греки-киприоты при его виде начинают нервничать и вести себя неадекватно.
— Не расстреляют же нас! – Убеждал я больше себя, чем моих товарищей.
Снимать на камеру тут было страшновато, так что выложу несколько фотографий с сайта Panoramio.
На турецком пропускном пункте нам поулыбались и выдали-таки вкладыш в паспорт, который не дали в аэропорту, поставив штамп о выезде уже в него.
— Только грекам его не показывайте. – Посоветовал пограничник.
И вот мы на нейтральной полосе, в буферной зоне.
Оказывается, тут совсем не страшно.
Тем более, что мимо пробежала стайка детишек, несущаяся на тренировку на стадион, находящийся внутри «Зеленой Линии».
Вход в «Ledra Hotel» закрыт. В соседнее здание с табличкой «Клуб для журналистов» — тоже.
По бокам несколько заброшенных в 1974-м году вилл.
Входим в ворота, разделяющие зоны влияния греков и турок, оглядываемся.
«Осторожно! Вы въезжаете на оккупированную Турцией территорию!» — выложено мелкой плиткой на каменном заборе.
Подходим к греческому посту.
Греки-киприоты не признают разделение острова и границу на нем, а потому с их стороны на переходах находятся не погранпункты, а полицейские посты. При входе здесь просто проверяют паспорт, а при выходе вообще не останавливают.
— У нас тут такое дело. – Несмело начинаем мы разговор. – Можно нам пройти к вам без визы?
— Как это без визы? – Удивляется греческий полицейский. – А ну покажите свои паспорта!
Он листает наши документы, находит в них штампы с Эрджана и неодобрительно машет головой.
— Вот эти штампы! Вы же прилетели в Эрджан, а этот аэропорт никто не признает! Извините, мы не можем вас пустить! Штампы!
— А у меня открытая шенгенская виза есть. – Подает голос Фомка.
— А! Виза! Ну с ней вы можете пройти! Она «бьет» штамп из Эрджана. А вас – обращается к нам со Стормом – мы пустить не можем, извините.
И ведь, действительно, искренне извинялся.
Я отдаю Фомке свой фотоаппарат с просьбой сделать пару кадров на той стороне, и мы договариваемся встретиться ровно через час на пропускном пункте «Ledra Street».
Фомка уходит куда-то в глубину Евросоюза, а мы со Стормом возвращаемся назад, к развилке на синей линии.
Идем вдоль нее, осматривая Армянский Квартал.
Жара на улице заставляет нас останавливать у каждой тени, у каждой лавочки. Да, это совсем не Стамбул, где еще вчера мы мерзли. Тут уже давно наступило лето!
А в это время Фомка гуляет по улицам греческой части Никосии и делает вот эти фотографии:
Минут через сорок после расставания с Фомкой находим переход «Ledra Street».
— Была ни была! – Решаем мы и пробуем еще раз попасть на ту сторону острова.
Турецкий погранпункт Ledra Street. Фотка с Panoramio
Ledra Street с греческой стороны. Фотка Фомки
Снова ставим штампы о выбывании у турок-киприотов, проходим через буферную зону, развалины домов в которой завешены разноцветными полотнищами, и снова оказываемся у греческого полицейского пункта.
Снова тот же разговор: «Извините, не можем пустить!... штампы… вы же знаете ситуацию… нет»
— Хотя бы на полчаса! – Прошу я, но круглолицый полицмен только разводит плечами.
Возвращаемся в Кактус, ставим еще один штампик в наш вкладыш. Буквально через минуту нас догоняет и Фомка.
На часах уже полпятого, пора бы двигаться в сторону автовокзала.
В пять мы уже сидим в автобусе, отправляющимся в Фамагусту.
Гигантский флаг ТРСК на горе и цитата Ататюрка. Лучше всего это видно с греческой части острова. Видимо, чтобы позлить греков, это и сделано
