Наш африканский оверлэнд начался во дворе отеля в Найроби, когда мы дружно погрузились в огромный «Мерседес», ставший нашим домом на несколько недель. На нём нам предстояло проехать не одну сотню километров по территории Кении и Уганды.

Мы – это интернациональная команда – 8 человек из Украины и две россиянки, которая пополнилась еще и молодой парой австралийцев, с ужасом прислушивавшихся к незнакомой речи. Возглавлял экспедицию сорокалетний кениец Стивен, представивший нам остальных самых молодых членов экипажа – скромного водителя Стива и уверенного в себе повара Вестона, не прочь покомандовать белыми людьми — «мзунгами» на кухне.

Найроби остался далеко позади, а за окном замелькали ветхие лавчонки и уличные базары, расположившиеся прямо на обочине дороги, но наш Мерседес, обдавая их пылью, мчался вперед к городу Ниери, что к северу от Найроби, где сделали остановку.

Пока Вестон выполнял ответственную миссию по закупке продуктов, пропав на два часа, мы томились от долгого ожидания, каждый по-своему. Когда близлежащая улица была досконально обследована, я, приоткрыв окошко, направила объектив своего фотоаппарата в пространство, выхватывая лица проходивших мимо нашей автомашины прохожих. Если у нас кенийцы вызывали вполне естественное любопытство, то мы, в свою очередь, вызывали нескрываемый интерес у маленьких африканцев – вдруг им что перепадет от скучающих бездельников-иностранцев.

Мы уже начали беспокоиться за Вестона, приставая к Стивену с дурацким вопросом, не подался ли он в бега с частью денег (такое уже бывало в экспедициях у других участников) или отправился на охоту. Последний вариант был недалек от истины. Вестон вернулся с огромным куском… антилопы и еще какой-то всякой снеди, но так и не сознался, где раздобыл, а многозначительно улыбался, пообещав лишь вечером порадовать нас торжественным ужином в кемпинге Camp Mount Rock недалеко от городка Наро Мору, где была запланирована первая ночевка. Кемпинг показался вполне приличным, только вот свободные комнатки – апгрейд — нам не достались, так что пришлось расчехлять палатки.

Кемпинг пользуется большой популярностью среди туристов, кто планирует треки к горе Кения, расположенной в 30 километрах от лагеря. Это самая высокая гора страны, но у нас маршрутом она не была предусмотрена. Нам предложили экскурсию вокруг лагеря, разумеется, за деньги, но это чистая разводка. Пока не стемнело, мы самостоятельно обошли кемпинг по периметру, немного выйдя за его пределы, но далеко не удалялись. Кругом сплошная топь с огромными вмятинами-следами, подозрительно похожими на слоновьи.

Неожиданный шорох наверху заставляет поднять голову — на одном из деревьев обосновалось премилое мохнатое существо в черной шапочке, смахивавшее на доброго дедушку с белой бородкой. Сразу вспомнилось название книги английского натуралиста Джеральда Даррелла «Поймайте мне колобуса». Именно так и зовут этого "дедушку".

Как и обещал Вестон, вечер закончился грандиозным ужином у костра. В пищу он всегда добавлял имбирь, который придавал еде непривычный, но замечательный вкус. Улыбаясь, он следил за выражением наших довольных лиц, подавая короткие реплики, но его лица, слившегося с чернеющей темнотой, четко так и не увидели. Уже за полночь, полные первых впечатлений, мы расползлись по палаткам. Сквозь сон слышались раскаты грома и барабанная дробь дождя. В результате с утра все чертыхались — брезентовые палатки промокли насквозь, даже спальники промочились. Но это "несчастье" не сломило нашего духа, некоторые даже подшучивали, а не подкралась ли так некстати коварная старость. Увидев эту печальную картину, Стивен слегка приуныл: вряд ли палатки высохнут до вечера, ведь здесь нам предстояла еще одна ночевка.

После завтрака нас ожидала первая экскурсия. Вообще-то программа предусматривала посещение парка Самбуру. Но как сообщил Стивен, в тех местах начались волнения, и местные племена перекрыли вход в парк. Решили не рисковать и согласились на замену в программе. Так мы оказались в заказнике Свитуотерс гейм — Sweetwater Game Reserve, расположенном за городом Наньюки, в двадцати километрах от кемпинга.

Парк небольшой, всего около сотни квадратных километров, и на многие километры до горизонта сплошная безжизненная равнина. Лишь небольшие кучки газелей да полосатых зебр оживляли картинку.

Хищников совершенно не видно, не считая взъерошенного пернатого, озиравшегося по сторонам со своей вышки.
Машина привезла нас в небольшую резервацию для шимпанзе, это тоже на территории парка, но она огорожена проволокой. Такая забота вызвана тем, что животные попали сюда из дикого мира для реабилитации. У каждого своя тяжелая судьба, как рассказывал гид. Всего здесь 40 особей, но самой любопытной оказалась небольшая обезьянка, вышедшая из зарослей. Она уселась перед оградительной линией и внимательно, если не в некоторой задумчивости, рассматривала собравшихся напротив любопытных посетителей.

Небольшая прогулка вдоль линии завершилась печальным происшествием. Наш «оператор», снимавший видеофильм, неосторожно задел камерой проволоку и тут же одернул руку. Проволока была под током, не сильным, чтобы покалечить серьезно, но камере того хватило, и, проскрежетав напоследок нечто невнятное, она навсегда замолкла, приказав долго жить остальным. Пришлось потом в Наньюки покупать новую, а реанимировать прежнюю никто не брался.

Больше здесь смотреть нечего, и водитель везет нас в резервацию носорогов. В качестве «солиста» выступил огромный и подслеповатый Барака, как значилось на табличке, которого можно было покормить пучком сена, ухватившись за спиленный рог. Остальные с рогами были на карантине, поэтому пришлось удовлетвориться только этим.

В целом, экскурсия особо впечатления не произвела. Для затравки, может, и неплохо, но специально ехать в заказник не посоветовала бы, разве что пересечь магическую линию экватора. Нам это удалось здесь дважды (таких экваторов потом будет еще немало), как показал JPS, продемонстрировав сплошные нули на своем циферблате. Кто-то предложил «отметиться» на линии и проползти через нее, несмотря на почтенный возраст большинства участников экспедиции, но Стивен испуганно замахал руками, мол, выходить нельзя – кругом дикие животные. В ответ последовал наш дружный смех.

Поколесив по парку еще немного, к вечеру вернулись в кемпинг. Надежды, что палатки просохли за день, совершенно не оправдались. Днем здесь снова шел дождь, основательно подмочивший репутацию «непромокаемых» палаток, как убеждал нас поначалу Стивен. Увидев наши унылые лица, он грустно удалился в сторону ресепшин и вернулся уже с ключами от теплых и уютных комнаток. И за апгрейд нам платить не пришлось, фирма эти расходы взяла на себя. Так что и дождь иногда бывает на руку.

Наутро, распрощавшись с гостеприимным кемпингом, отправляемся дальше, к нашей следующей остановке – кемпингу Tompson Falls Lodge со своей известной достопримечательностью – водопадом Томпсона. А это уже другой город – Ньяхуруру, впрочем, мало чем отличающийся от других.