Из исторических источников мы знаем, что ещё несколько сот лет назад землю Израиля покрывали многочисленные леса. Например, в летописях крестоносцев нередко встречаются упоминания дубрав, среди которых проходили сражения с войсками Саладина. Во времена турецкого владычества почти все насаждения пошли на дрова, уцелели только плодоносящие деревья. Последнюю точку в вырубке лесов поставило строительство железной дороги из Яффы в Иерусалим в 1892 году, для которой в качестве топлива использовалась древесина.
Честно говоря, мне трудно себе представить как приморскую равнину, так и холмы Шфелы (Предгорья), покрытые лесами. В ходе своих походов по голым холмам и равнинам я ни разу не натыкался на что-либо, что могло напомнить мне столь обычные для российских лесов пни. Неужели турки их тоже выкорчевывали, не оставив ни единого следа?
Oстровками былых лесных массивов остаются места, имевшие сакральное значение — кладбища и места культа. Деревья, произрастающие в непосредственной близости от них, по мусульманскому обычаю трогать нельзя. Одним из таких мест является макам Неби Эйт, о котором и пойдёт речь сегодня.
В последние четыре года мы живём в Модиине, и часто приезжаем погулять на холм Титора, находящийся совсем недалеко от центра города. С его вершины открывается прекрасная панорама самарийских гор. Среди многочисленных вершин выделяются две: самая высокая — Хареша (735 метров над уровнем моря) и ещё одна, значительно более скромная (580 метров), но с заметным издалека густым лесом наверху.
На Джабель Хареша мне удалось побывать несколько лет назад, в ходе поездки по еврейским поселениям, организованной усилиями sashanep. Именно тогда меня так заинтересовала вторая вершина, Неби Эйт. Вблизи она выглядит ещё более необычной.
В отличие от Хареши, на которой расположена израильская военная база, и которую можно посетить, в общем-то, без проблем, поход на Неби Эйт связан со многими трудностями. Во-первых, нормальных подъездных путей к ней нет, проезд наверх возможен только на джипах. Во-вторых, и это главное, гора находится в зоне "B" и в окружении нескольких арабских деревень, поэтому прогулки в этих местах должны проходить согласование с военной администрацией.
В июне 2008 года недалеко от Неби Эйт были тяжело ранены двое израильских военнослужащих, приехавших искупаться в одном из многочисленных родников, расположенных в прилегающих долинах. Уже через неделю после трагического события советом еврейских поселений Биньямина был организован массовый подъём на Неби Эйт, в котором приняло участие более 300 человек. Я об этом, однако, узнал с опозданием — из журнала ЖЖ-юзера shurikls.
Спустя примерно год в память об этом была организована повторная прогулка по этим местам. Несмотря на неважную физическую форму и продолжающееся жаркое лето, я не мог отказаться от участия. В третий раз такой шанс мог мне и не представиться.
Девятикилометровый маршрут был пройден за шесть часов — темп более чем щадящий. Но следует принять во внимание довольно большой перепад высот и практически полное отсутствие дорог на самом сложном участке пути. Утомительные подъёмы и спуски по террасам требуют хотя бы минимальной походной подготовки.
Местом встречи был избран т.н. ирландский мост (на иврите — "ха-гешер ха-ири") на 450-м шоссе между поселениями Нахалиель и Халамиш.
Мост проложен над руслом Вади А-Зарка, одного из самых интересных вади в Самарии. К югу от моста вдоль вади расположены около двадцати источников — явление для Израиля уникальное.
Вади А-Зарка был присвоен статус заповедника, о нём упоминается на сайте управления заповедниками и национальными парками Израиля ("решут ха-тева ве ха-ганим"). Неблагоприятная политическая обстановка, однако, привела к тому, что израильские власти не уделяют заповеднику никакого внимания. В настоящее время здесь плотным рядами расположены плантации жителей окрестных деревень, использующих воду из источников.
Название Вади А-Зарка происходит от арабского слова "азрак" — голубой. Действительно, южнее Кинерета такого обилия пресной воды в Израиле нигде, пожалуй, больше нет.
Вади А-Зарка с его источниками простирается далеко на юго-запад, переходя в Вади Натуф (чаще используется название Нахаль Натуф), которое, в свою очередь, доходит почти до приморской низменности и заканчивается в районе парка Неот Кдумим. Мы же, достигнув места прошлогодней трагедии, после непродолжительного отдыха свернули в другое ущелье — Вади Тавахин. Несколько лет назад вдоль него была проложена грунтовая дорога, ведущая к расположенной в горах деревне Дир Амар. Именно по ней спустились в долину убийцы...
Название Вади Тавахин переводится с арабского как "долина мельниц". Мельница, тем не менее, здесь всего одна. Действовала она, по-видимому, до середины ХХ века. Верхние строения (на снимке не видны) относятся к периоду британского мандата.
За одим из поворотов внезапно открывается вид на Неби Эйт. С этого места отчётливо видна аккуратно "подстриженная" верхушка горы: сосновая роща произрастает только в верхней её части, как будто охваченная кольцом. Если принять за верную теорию о массовой вырубке лесов в турецкий период, то можно предположить, что деревья были сохранены в определённом радиусе от вершины. Но мне в это как-то мало верится. Неужели не сохранились корни старых деревьев? Почему не пробивается молодняк? Версия об искусственных насаждениях мне показалась бы более правдоподобной.
Наверх ведут, как минимум, две дороги. Одна из них, которая предназначена для джипов, естественно, подошла бы и для пешеходов, другая проходит довольно близко от вершины в районе деревни Бейтилу, дома которой постепенно подбираются к Неби Эйт с севера. Но безопасность — превыше всего, и мы поднимаемся по довольно крутому склону, перепрыгивая через камни. Несмотря на скромную для этих мест высоту — 580 метров над уровнем моря, гора Неби Эйт выделяется на фоне остальных тем, что возвышается над окружающими её долинами в гордом одиночестве. Перепад высот достигает 130 метров.
Характерная постройка на вершине горы была определена Маркусом, как могила неби (пророк, араб.) Эйта, почитаемого местным населением за умение вызывать дождь (к слову, в талмудической традиции эту роль выполняет Хони ха-Меагель). Более поздние источники поправляют Маркуса, указывая на то, что по мусульманской традиции Эйт похоронен в деревне Саир под Хевроном. Здесь же, по их мнению, расположен макам — место поклонения этому пророку. Местные жители собираются здесь в годы засухи, и молитвами пытаются приблизить наступление сезона дождей.
История сакральных мест часто восходит к незапамятным временам. Многие места проведения языческих ритуалов впоследствии почитались как святыни монотеистических религий (иудаизма, христианства и чаще всего ислама); иногда они передавались "по наследству" друг другу. В последнее столетие мы стали свидетелями обратного процесса — многие "вновь найденные" могилы цадиков издревне считаются также святыми местами мусульман.
Именно на этом основывается мнение ведущего нашего похода, Двира Равива (я о нём уже рассказывал в одном из предыдущих постов), что гора Неби Эйт может быть отождествлена с местом деятельности библейской пророчицы Деворы, жившей в XII веке до н.э.
Такое утверждение, однако, в высшей степени спорно. Мы до сих пор не знаем, где находился библейский город Рама, и все утверждения на эту тему не более, чем домыслы. Что касается Вефиля (в ивритской транскрипции — Бейт-Эль, "дом бога"), то связь близлежащей деревни Бейтилу с библейским топонимом никто и не думает отрицать. Но городов с таким названием в Иудее было несколько, и какой из них находился вблизи дома Деворы-пророчицы, можно только гадать.
На мой взгляд, единственным достаточно весомым доводом в пользу этой теории является факт почитания кочевыми народами (например, бедуинами) богини дождя Эйт. Именно богини, а не бога или пророка. Можно осторожно предположить, что в некоторых местах с возникновением ислама народные верования были приведены в соответствии с новыми нормами, и пророчица стала пророком.
Уже после прогулки, просматривая интернет-сайты, я узнал, что недалеко от макама находятся развалины византийской постройки. Сохранились мозаики, правда, судя по описанию, очень простые. Также, на восточном склоне горы, куда мы не пошли, расположена пещера, в которой, согласно обрывочной информации, были найдены следы древнего поселения.
Разросшиеся ветви деревьев лишают возможности кругового обзора с Неби Эйт. Поэтому, мы спустились обратно и поднялись на соседнюю вершину Хирбат Дир Шариф. Для этого потребовалось преодолеть высокие современные сельскохозяйственные террасы, некоторые из которых находятся на высоте полутора-двух метров над нижними. Но оказавшись на вершине, об этом сразу забываешь — сверху открывается изумительный вид на всю Самарию, от Модиина на юге до Шхема на севере. Неби Эйт виден отсюда как на ладони.
Наш обратный путь лежал через Вади Дир Инон. Как и в случае с Хирбат Дир Шариф, арабское слово "дир" (монастырь) указывает на наличие поселения византийского периода. Раскопки, насколько мне известно, в этих местах не велись. Просто не успели, а с началом интифады в 1987 году об этих планах пришлось забыть.
Главная достопримечательность этой долины — небольшой 15-метровый водопад, действующий в период дождей. Это единственный водопад в Самарии. Попасть бы туда зимой!
Вскоре после водопада дорога начинает резко идти вниз. Но прежде, чем вернуться в Вади А-Зарка, мы остановились возле ещё одного родника, десятого или одиннадцатого на пути (сбился со счёта).
Вот, и ещё одним неисследованным объектом стало меньше. Но я постоянно узнаю о новых интересных, но труднодоступных местах в Израиле, большинство из которых расположены не более, чем в часе езды от моего дома! Несмотря на то, что за последние год-два мне удалось осмотреть целый ряд таких мест, "лист ожидания" за это время не только не сократился, но и удлинился. Сейчас у меня на очереди не менее сорока мест, куда я готов сорваться в любую минуту. Такое ощущение, что конца этому не будет никогда :-)
О других моих путешествиях также можно прочитать в моём блоге.
