На седьмой день путешествия по Израилю у нас была запланирована групповая экскурсия в Кесарию и Хайфу. (Арендованная "Королла" сегодня отдыхает).
Этот вариант путешествия был выбран нами потому, что попасть в знаменитые Бахайские сады в Хайфе возможно лишь в составе организованной тургруппы. Мы воспользовались услугами компании «Metroclub Boris tour» (стоимость путёвки на двоих- 350 шекелей). Сразу оговорюсь, организация обслуживания туристов нам не понравилась, хотя подобные проблемы характерны, я слышал, не только для данной компании. Сначала туристов свозят на автобусах в Тель-Авив из различных городов и, затем, уже распределяют по автобусам в зависимости от маршрута экскурсии. На обратном пути процедура повторяется.
На первый взгляд, всё правильно. Для большинства туристов не нужно морочиться с проблемой, как добраться до Тель-Авива. Тебя в условленное время, в установленном месте заберут и доставят к месту сбора всех туристов. Однако теряется много времени. Судите сами. Сбор в Петах-Тикве - в 6.40, а экскурсия в Кесарии начинается около 11 часов. С учётом того, что от Тель-Авива до Кесарии примерно 50 километров,- огромная потеря времени. Дело в том, что помимо остановки в Тель-Авиве, автобус вынужденно заезжает в Нетанию для сбора туристов в нескольких отелях, затем - 30-40 минут отводится на завтрак. Одним словом, тягомотина – невыносимая! Правда, к автобусу - претензий нет. Комфортабелен, удобен.
Наконец, после выезда из Нетании, катим по приморскому шоссе №2 вдоль Средиземного моря в сторону Хайфы, на север страны. Неблагоприятный прогноз погоды на сей раз сбывается. С утра - сильный ветер, море штормит, на небе угрожающе собираются тучи. Надо сказать, что с погодой нам до этого везло. Зима в Израиле обычно дождливая. И надо сказать, перед нашим сюда приездом часто шли дожди. Но с нашим прибытием погода смилостивилась, и мы уже, было, расслабились от такого фарта. Однако израильская зима напомнила о себе в этот день.
Море волнуется, раз...
По дороге в Кесарию пересекли реку - мою тезку. Её название - Александр. Кстати, это одна из самых больших рек Израиля.
Река Александр.
Вскоре добираемся до Кесарии. Это древний город у моря, который основал Ирод Великий, хотя под другим названием (Стратоновая Башня) это поселение было основано и существовало задолго до Ирода.
С 63 года до н.э., когда Иудея была завоевана римлянами, Кесария стала их основным административным центром в этой провинции. Тем не менее, римский император (кесарь) Август передал этот город иудейскому царю Ироду Великому, который и назвал город в честь кесаря, перестроил его и превратил в крупный порт на Средиземном море. Кесария неоднократно упоминается в Библии. Именно отсюда арестованный апостол Павел был отправлен в Рим. Здесь обнаружено первое упоминание о Понтии Пилате. Его имя высечено на найденном здесь камне (он выставлен на обозрение). Это доказало, что Понтий Пилат был исторической личностью.
Сейчас здесь находится парк-заповедник. Он растянулся на несколько километров вдоль побережья. Здесь можно посмотреть остатки крепостных стен и акведука, живописные развалины, обломки колонн и зданий, полы общественных бань с сохранившимися мозаичными полами. Тут и там различимы остатки фундаментов многочисленных зданий и дворцов. Часть суши в этом месте страны опустилась в результате землетрясений, и поэтому часть города оказалась под водой, в том числе древний порт. Сейчас там ведутся археологические раскопки, и многие фрагменты выставлены на обозрение.
Кесария.
Древний порт.
Обращает на себя внимание ипподром царя Ирода. Он неплохо сохранился и когда-то вмещал около 12 тысяч зрителей.
Древний ипподром.
Что-то кони мне попались — привередливые!
Ну и, наконец, можно посетить практически полностью реконструированный римский театр. Трибунами театр повернут к морю, на которое сверху открывается великолепный вид. Здесь проводятся различные представления.
Античный театр.
Как только мы, в сопровождении гида отправились осматривать древний город, заморосил дождь, сопровождаемый сильным ветром. Через некоторое время погода чуть было смилостивилась к нам, дождь прекратился, но ветер не желал утихать, порождая бушующую стихию волн, норовящих разрушить прибрежную череду камней-валунов и прорваться на равнину античного ипподрома.
Город в течение всей своей истории переходил из рук в руки: от евреев к римлянам, потом к византийцам, арабам, крестоносцам, и был полностью уничтожен мамлюками. С тех пор до 19 в. здесь никто не жил. Крепостные стены огромной крепости, построенной крестоносцами на месте византийской Кесарии, сохранилась прекрасно.
Крепость крестоносцев.
От крестоносцев, пришедших сюда в 12-13 вв., осталась и крепостная башня в стиле палестинской готики. Странно, не правда ли, везде пишут, что мамлюки разрушили все до основания, а башня - хорошо сохранилась.
Здесь мы попытались переждать вновь зачастивший дождь, но вскоре поняли, что дальнейшей милости от природы ждать здесь бессмысленно. Поэтому погрузившись в автобус, наша компания отправилась дальше.
Учитывая неблагоприятные погодные условия, гид предложил перед посещением Хайфы заехать в друзскую деревню, тем самым несколько изменив порядок планированных экскурсий. Что делать?! Нам ничего не оставалось, как согласиться с этим предложением. Кто такие друзы?
Принадлежащие к крайним шиитам, друзы принимают доктрину такийя (сокрытия подлинных взглядов), согласно которой верующий, живущий во враждебной среде, может внешне принять ее условности, сохраняя в душе истинную веру. Друзы соединяют в себе арабские, персидские, курдские и местные сирийско-ливанские черты. Верования друзов впитали элементы христианства и азиатских религий. Друзская община известна своим дружелюбием по отношению к еврейскому государству с момента его возникновения. С 1957 года служба в армии Израиля стала обязательной для юноши-друза, достигшего 18-летнего возраста и пригодного к военной службе. Первое время израильские друзы считались чисто религиозной общиной, и в пункте "национальность" в удостоверении личности у них значилось "араб". В 1961 году Израиль дал друзам статус нации и тем самым отделил их от арабов.
На протяжении всей истории друзы подвергались преследованиям. Это заставило их уйти из Египта и обосноваться в Южном Ливане, в районе нынешней границы между Ливаном, Сирией и Израилем.
Принято считать, что большинство друзов сконцентрировано в Сирии, Ливане и в Израиле, однако крупные общины имеются также в США и в Австралии. На Ближнем Востоке на сегодняшний день живет около миллиона друзов. Подавляющее большинство, около 500 тысяч, - в Сирии; в Ливане - около 400 тысяч; в Израиле - около 100 тысяч.
Друзское учение по сей день остается тайным: оно известно лишь посвященным, мудрецам, немногочисленному меньшинству в общине. Посвященные называются «укаль» (ученые, мудрые), все прочие - «джухаль» (темные, дремучие люди). Печатных священных книг у друзов нет: источники переписываются вручную, и заглядывать в них дозволено лишь «укаль».
Несмотря на то, что источник друзской религии - ислам, друзы не считают себя мусульманами и не признают основных положений ислама. Они не молятся пять раз в день, как мусульмане, не постятся в рамадан, не совершают паломничеств в Мекку и не веруют в то, что Магомет - последний пророк.
На территории Израиля есть населенные пункты, в которых живут только друзы: Бейт-Джан, Ирка, Касра-Самиа, Саджур, а также Буката, Мадж эль-Шамс, Масада, Эйн-Каниа - на Голанских высотах. Некоторые друзы, однако, проживают в деревнях совместно с мусульманами; среди таких населенных пунктов - Абу-Снан, Гарар, Усфим, Пкеин, Рама и Шфарам.
Вид на друзскую деревню.
Судьба нас занесла в одну из друзских деревень под названием Усфиа. Вообще, эта деревня больше напоминает посёлок.
В друзской деревне.
Наш автобус остановился на одной из его улочек, у небольшого кафе, где мы отобедали всей нашей компанией. Обед, по-израильски сытный и вкусный, обошёлся нам по 80 шекелей с человека. Кстати, в Израиле принято платить чаевые - 10% от стоимости обеда. Здесь эту традицию также чтут.
О том, что друзы произраильски настроены, свидетельствовали висевшие в кафе друзские флаги, которые соседствовали с израильскими.
После обеда нам было предоставлено свободное время в течение часа. Осмотревшись вокруг, мы поняли, что это своеобразная форма принуждения посетить многочисленные местные сувенирные лавки. Занятие - прескучное, тем более ничего интересного, кроме, разве что, небьющегося друзского стекла, здесь нами обнаружено не было.
Он — настоящий друз!
Друзское стекло.
Когда нашей публике это надоело, мы попытались усесться в свой автобус, тем более что снова начал моросить дождь. Однако водитель (очевидно, бывший наш соотечественник) категорически заявил, что автобус предназначен только для передвижения!!! И только когда уже не на шутку рассерженная бессмысленностью пребывания в столь невыразительном месте группа туристов стала обещать устроить скандал, гид распорядился открыть двери автобуса.
Когда войдя в его салон мы поинтересовались смыслом полуторачасового пребывания в этом населённом пункте, гид не нашёл ничего лучшего, чем объяснить, что это обязательный пункт программы экскурсионного маршрута.
Вечером, когда я рассказал родственнику жены, Борису, об этом безобразии, тот отметил, что заезды в друзские деревни обычно предполагают знакомство туристов с жизнью, бытом друзов, их традициями. При этом обычно туристов заводят в дома друзов, знакомят с их хозяевами и пр. Если это так, то, разумеется, это было бы интересно. Однако это был не наш случай.
Мы и наши уже наэлектризованные негативом от посещения деревни спутники по пути в Хайфу узнали от гида, что в связи с дождём нам, скорее всего, не «светит» посещение Бахайских садов - едва ли не главной цели всей экскурсии.
Гид сказал, что пока Сады закрыты для посещения. Дело в том, что были случаи, когда во время дождливой погоды туристы повреждали здоровье, прогуливаясь по террасам Сада, и поскользнувшись во время ненастной погоды. Они предъявили иски в суд и обязали бахайскую общину выплатить существенную компенсацию за повреждение здоровья.
Теперь, если выпадает, хотя бы капля дождя, ворота садов закрываются, и туристам объясняют невозможность экскурсии. Разумеется, наш гид знал о такой сегодняшней перспективе, но оттягивал эту пренеприятнейшую новость до самого конца.
Чтобы хоть как-то занять время, он предложил посетить музей Гехта, располагающегося при Хайфском университете. Разъярённый народ без всякого "энтузазизма" воспринял это предложение, но всё же пришлось согласиться (за отсутствием другой альтернативы) с идеей гида.
Музей Гехта.
Музей был открыт в 1984 году. Реувен Гехт - создатель кафедры по исследованию и изучению сионизма. С молодости Гехт интересовался археологией Израиля, и в течение шестидесяти лет он усердно собрал археологические экспонаты, представляющие культуру Израиля в древние времена. Эти экспонаты Гехт передал в дар музею. Он считал, что они связаны с важным для еврейского народа отрезком истории - от ханаанских времён до конца византийского периода, являются важным аргументом в идеологии сионизма и свидетельствуют о связи между еврейским народом и землей Израиля. В музее выставлены также работы известных импрессионистов из личной коллекции Гехта.
Работа Л.Пастернака.
К слову сказать, музей оказался довольно интересным. И его археологическая часть, и художественная - вполне достойны внимания. Так что его вполне можно рекомендовать для посещения, тем более, что вход - бесплатный. Адрес: Хайфа, Хайфский университет, гора Кармель.
После посещения музея мы отправились на смотровую площадку Луи, которая находится здесь же, на горе Кармель. Оттуда открывается великолепный вид на всю Хайфу, на Хайфский порт и, конечно же, на жемчужину Хайфы - Бахайские сады.
Вид на Хайфу с горы Кармель.
Бахайские сады.
Хайфа - третий по величине город Израиля и второй по величине морской порт. Численность населения города - около 270 000 жителей. Долгое время город развивался как портовый придаток Акко, и постепенно превратился в центральные морские ворота страны и крупный узел железных дорог. Хайфа резко отличается от других городов Израиля – здесь постоянно кипит деловая жизнь, сильно влияние европейских традиций и более мягкое воплощение норм иудаизма (это единственный город в стране, где городской транспорт и большинство увеселительных заведений работают по субботам).
Здесь находится главный храм религии Бахаи, золотой купол которого стал визитной карточкой города. Бахайская религия - одна из молодых. Она зародилась в середине 19 века и в настоящее время объединяет свыше 5 млн. последователей в 188 странах. Её основатель Бахаулла (1817—1892) почитается бахаи как последний из ряда «Богоявлений», который, помимо Бахауллы, включает Авраама, Моисея, Будду, Заратустру, Кришну, Иисуса Христа, Мухаммада, Баба и др. Главные темы учения бахаи - единство Бога, единство религий и единство человечества. Напоминая об аналогичных учениях прежних Богоявлений, Бахаулла заявляет, что существует только одна религия- «неизменная Вера Божия, вечная в прошлом, вечная в грядущем».
Со смотровой площадки великолепно смотрятся знаменитые Бахайские сады. Их называют восьмым чудом света. Висячие сады, «стекающие» по склону горы Кармель, – прямое производное бахайской религиозной доктрины, суть которой сводится к всеобщей любви и гармонии. Состоят они из 19 террас. На верхних из них раскинулись Персидские Сады с искусно подстриженными деревьями. Весь бахайский комплекс строился десять лет. Его стоимость обошлась бахайцам в 250 миллионов долларов. Это были добровольные пожертвования бахаитов со всего мира.
Полюбовавшись видами Хайфы, мы направились к церкви «Стелла Марис», что в переводе с латыни означает – «Звезда Моря». Это одно из красивейших мест Израиля, где гора Кармель спускается к заливу и встречается с морем. На верхушке кряжа находится сама церковь и монастырь Ордена кармелитов. Это место является как туристической достопримечательностью, так и местом всемирного паломничества.
Монастырь Кармелитов.
Церковь в плане представляет собой латинский крест. Ее архитектура отличается четкостью и строгостью линий, отсутствием архитектурных излишеств, характерных для католических храмов. В интерьере – прекрасные витражи и великолепный плафон, украшенный фресками итальянского художника Луиджи Поджи на сюжеты из Ветхого и Нового завета. Им же расписана и алтарная часть, в которой стоит изящная фигура Девы Марии с младенцем Иисусом на руках, вырезанная из ливанского кедра. Потолок зала декорирован многоцветными картинами по мотивам Ветхого и Нового завета: вознесение Ильи на небеса, апостолы, святое семейство.
Интерьер церкви «Стелла Марис».
Из зала спускаются ступени к высеченной пещере, в которой расположены деревянный алтарь, а над ним статуя Ильи Пророка.
Грот Ильи Пророка.
Монастырь открыт всю неделю, вход сюда- бесплатный.
Посетив церковь и погуляв вокруг неё, мы спустились с горы Кармель в Нижнюю Хайфу, в Немецкую колонию. Немецкая колония (Мошава Германит) - район, выстроенный немцами-христианами (самоназвание «тамплиеры»), которые верили в необходимость восстановления Палестины христианскими силами.
Немецкая колония (Мошава Германит).
Тамплиеры, выстроившие Мошаву Германит, не имеют ничего общего с Орденом Тамплиеров, упразднённым в 1312 году Папой Климентом V. Чтобы подчеркнуть это различие, христианскую секту, построившую Мошаву Германит, иногда называют темплерами, однако это неверно- название и Ордена Тамплиеров, и секты, построившей Мошаву Германит, происходят от одного и того же слова лат. Templique («Храм») и образованы одинаково.
Отсюда, с Немецкой Слободы, мы ещё раз полюбовались Бахайскими садами, теперь уже находясь у их подножья.
Разочарованно вздохнув по поводу не воплотившейся надежды прогуляться по их террасам, мы направились к автобусу, чтобы отправиться в обратный путь.
