Старая Гавана

Хоть и много читал о Кубе и ее столице, но хотелось понять современную Гавану. Конечно, Гавана это не вся Куба. Но именно здесь кипит основная жизнь страны — экономическая, политическая, культурная и ночная. И, думаю, город является ее основным лицом. Есть старая, и есть новая Гавана. И они разные. Но всех, в первую очередь, привлекает старая его часть.
Начинать (или заканчивать) познавание города лучше всего с обзорной экскурсии на двухэтажном Ред-Басе – красном автобусе, который курсирует с интервалом 40 минут по всей Гаване – старой и новой. Дневной билет стоит 5 куков и можно выйти на любой понравившейся остановке. А после осмотра достопримечательностей этого места снова сесть, но уже на другой автобус, следующий по этому маршруту дальше.

В новой части Гаваны стоит выйти у отеля Насьональ, где автобус поворачивает с набережной Малекон, и подняться на самый высокий дом Гаваны – La Torre y el Emperador, откуда открываются замечательные виды на всю Гавану. Он находится почти посередине города и недалеко от океана. Затем автобус идет в западную часть города в район Playa Querejeta, в которой много хороших вилл и отелей.

Ориентироваться в городе, да еще и имея карту, несложно. Бесплатных карт в отелях не дают – их можно только купить за 2-3 кука. Так как центральная часть старого города находится как бы на полуострове, то большинство улиц так или иначе выведут к морю – океану или заливу. Из самых интересных можно рекомендовать O'Reilly, Obispo, Emperado, Lamparilla, Brazil (Teniete Rey), Habana, Cuba, San Ignasio, Mercaderes. Они вроде бы и похожи, но, в то же время, все они разные и интересные по архитектуре.

Одни из них – шумные и полные туристов, другие – тоже шумные, но полны гаванцев. Есть вообще малолюдные. Но везде было безопасно. Мы бродили и поздними вечерами, но никаких приключений не было. Хотя хозяйка нашей квартиры и не советовала нам выходить по вечерам с аппаратурой и оттопыренными карманами (а мы снимали квартиру в престижном районе Ведадо).

Центр старого города – Капитолий и площадь перед ним. На ней можно увидеть целую коллекцию ретро-автомобилей. И они не только стоят, но и выполняют свою основную функцию – возят туристов и по городу и за его пределы. Можно прокатиться по улочкам и на конном экипаже, а также на велотакси. Справа от Капитолия находится (никогда бы не подумал) Национальный театр. С виду просто обычный шикарный дом. Но внутри него располагается театр и в нем идут спектакли знаменитого кубинского балета. Решили на балет пойти в другой день, а сегодня прогуляться по улицам.

Прогулка по улочке Обиспо

Первым делом, дороги всех туристов сходятся в ресторанчике «El Floridita», находящемся на углу в начале пешеходной улочки Obispo неподалеку от сквера с небольшим памятником Хосе Марти. Это место священно тем, что здесь по вечерам часто бывал сам Хемингуэй. Здесь за ним было даже зарезервировано место у стойки, где он и наслаждался одним из знаменитых кубинских коктейлей – Дайкири.

Честно сказать, попробовав это «чудо», почувствовал с непривычки ломоту в глазах – уж очень холоден был этот напиток с мелко размельченным льдом. Но может быть я слишком быстро пил его? А уж количество сахара в нем – вообще беспредел! Да и белый ром, составляющий 2 части этого рецепта – не самый лучший из кубинских ромов. Но ведь куда приятнее глоток чистого 7-летнего Havana Club!

А в обеденное время Хемингуэй обычно любил захаживать в бар «La Bodeguita», что в двух шагах от Гаванского Кафедрального Собора на улице Эмпедрадо, 207. Здесь его ждал любимый коктейль Мохито, замешанный на мяте и опять же — сахаре. Немудрено, что многие страдали тогда от диабета. Вот и туристы, направляемые или гидами, или справочниками Lonely Planet, слоняются по всем этим знаменитым местам, пробуя различные творения кубинских барменов и попутно знакомясь с жизнью Старой Гаваны.

Здесь можно встретить и блеск отреставрированных старинных домов и фасадов, и нищету жилых домов. Последних – подавляющее большинство. Улочка Obispo – одна из немногих, имеющих приличный вид. На ней много разного рода сувенирных магазинов, кафе, ресторанчиков и небольших отелей. Есть на ней и небольшой рынок сувениров. В конце улицы, ближе к набережной, стоит еще одна достопримечательность — отель Ambos Mundos.

В нем всегда любил останавливаться в 30-х годах Хемингуэй. Именно здесь он писал свой знаменитый роман об испанской войне «По ком звонят колокол». За 2 кука можно посетить мемориальные апартаменты, в которых он жил и творил. А на крыше-веранде отеля расположен ресторан, с которого открываются виды старой Гаваны – в основном крыши домов и часть гавани.

Очень многие улочки имеют оригинальные ограждения от въезда транспорта – вкопанные в землю стволы старых крепостных пушек.

Проходя по Обиспо, встречали много разряженных в старые фасоны старух с громадными сигарами во рту – фото на память с ними стоит один кук! Но старух-то несколько и выбирать между ними сложно. Есть и просто фигуры с протянутой рукой. Сидят на тротуаре и одинокие музыканты. Но можно остановиться и послушать хорошие ансамбли, которые выступают в многочисленных кафе и барах.

Дальнейший путь по Обиспо приводит нас к площади Plaza de Armas, на которой расположились десятки антикваров с различной книжной продукцией. Глядя на все эти развалы и стенды, создавалось впечатление, что кроме двух-трех человек, в стране никого не было и не о ком больше было писать и издавать книги. Здесь доминировали аргентинец Че Гевара и американец Хемингуэй – подлинные герои Кубы. Удивительно, что из каких-то закромов были еще и вынуты старющие журналы Лайф 30-40-х годов прошлого века. Хорошее соседство.

Где-то в сторонке просматривался еще идеолог и лидер освободительного движения Кубы от Испании в 19 веке Хосе Марти, и уж совсем немного – Фидель. К чести Фиделя, нужно отметить, что на Кубе сейчас нет его явного культа личности, выраженного в портретах, скульптурах и лозунгах. В этом деле доминирует Че, и на втором месте Марти, считающимся классиком идеологии нынешней Кубы. Своего рода — кубинский Маркс или Ленин.

Вот некоторые из цитат Х. Марти, которые можно было встретить на больших плакатах и по городу и тогда, когда мы ездили по стране:
«Вся слава мира помещается в зерне кукурузы».
«Если свобода тирании ужасна, то тирания свободы внушает отвращение, потрясает, страшит».
«Самая трудная профессия — быть человеком».
«Страдание есть результат несоответствия между желаемым и достигнутым».
«Тот, кто не желает учиться, — никогда не станет настоящим человеком».
«Чтобы верить в небо, в котором нуждается наша душа, нет необходимости верить в ад, который наш разум отвергает».

Вот так – все легко и понятно для простого народа. Ну и еще встречалось напутствие детям типа «Учиться, Учиться и еще раз — Учиться» — никому ничего это не напоминает? Что интересно, при всех властях Хосе Марти традиционно изображается на купюре номиналом 1 кубинский песо — независимо от того, проамериканский был при этом режим Батисты, или просоветский коммунистический Фиделя Кастро.

Свернув направо с Обиспо, мы попадаем на Старую площадь – Biejo. Здесь можно полюбоваться староиспанской архитектурой площади и окружающими ее зданиями. Почти все они, по-видимому, с помощью иностранных инвесторов, прошли реконструкцию и имеют весьма презентабельный вид – банки, богатые отели и магазины. Двигаясь от площади обратно в сторону Капитолия по улочке Brasil, можно забрести в кафе «Шоколадное» — там готовят чудесные и недорогие шоколадные напитки. На этой же улочке можно и перекусить в недорогом кубинском ресторанчике блюдами из куриц – всего за 2-3 кука.

Через два-три квартала от Старой площади шик и блеск заканчиваются, и мы видим реальную старую Гавану. Облупившиеся стены, дырявые деревянные ставни и металлические решетки на всех этажах. Но видно, что везде живут люди и за окнами идет жизнь — люди готовят еду и укладываются где попало спать. А ведь когда-то здесь была другая жизнь. Каждый дом – это произведение строительного и архитектурного искусства.

Первые и вторые этажи – порой по 5-6 метров, и иногда с большими залами и колоннами внутри. Видны места для шикарных люстр. А порой они еще и продолжают висеть. Такие дома нельзя было построить просто так – кому-то одному из прихоти. Богато тогда (17-20 века) жили десятки тысяч людей. И источником их благосостояния была в основном торговля. А сейчас в раскрытые окна видно как эти этажи перегорожены по высоте дощатыми потолками-полами и в одном громадном окне, сохранившем еще остатки старинного витража, мы видим наверху чьи-то ноги, ходящие по головам нижеживущих соседей или родственников. Грустно. Как же можно так жить?

Если от окончания Обиспо пойти влево, то попадем на Плаcа-де-ла-Сьенага (Болотную площадь). Здесь стоит громадный Кафедральный собор святого Христофора, стены которого украшены копиями картин Рубенса, Мурильо и французского художника Батиста Веремея. Почти сто лет – с 1796 по 1898 г.г. здесь хранился прах Христофора Колумба. Снаружи он кажется подслеповатым из-за снятых с внешних ниш всех статуй святых. Говорят, что после революции они были отправлены на хранение в Ватикан. А могли бы ведь и просто скинуть их вниз, как это делалось у нас.

Кафедральная площадь

На площади перед ним стоит множество столиков от ресторана, и перед сидящими туристами играют по очереди разные ансамбли. Мы просидели здесь за ужином почти три часа, слушая сначала кубинские песни, а затем прекрасных виртуозов музыкантов, исполнявших классику. Как потом оказалось, все они были музыкантами из Национального театра.

Кстати, неподалеку от кафедрального собора находится и знаменитый ресторанчик «La Bodeguita», который осчастливливал старик Хэм.

К сожалению, не удалось побывать в музее Nacional de Bellas Art, находящийся на пересечении улиц Trocadero и Agramonte рядом с музеем Революции — в то время, когда мы хотели его посетить, он был закрыт. А в музей Революции что-то идти не хотелось – все как-то и так помнилось по нашей пропаганде. Живые экспонаты кубинской военной техники стояли прямо в сквере этого музея и были у всех на виду. Билет в этот музей стоит 6 куков, и за право что-либо внутри сфотографировать, нужно платить еще 5 – торгуют уже самым святым. Говорят, что раньше вход в него был бесплатным. А еще раньше в этом здании был президентский дворец, а потом в нем работало до 1974 г. и правительство Фиделя Кастро.

Крепости Гаваны

Зато мы получили большое удовлетворение от посещения крепостей Эль Моро и находящейся рядом с ней Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, которые находятся на противоположном – восточном берегу гавани. По первоначальному замыслу, на этой же стороне в 1515 г. был заложен и город, но затем, спустя четыре года, он был перенесен на западный берег, где стоит и сейчас.

Со старым городом восточный берег соединяет подземный туннель, построенный еще в начале 20 века. Тем, кто ценит старину или хочется поближе соприкоснуться с ней, здесь можно провести и целый день, любуясь окружающим пейзажем, рассматривая экспозиции многочисленных музеев этих двух крепостей и дотрагиваясь до громадных старинных пушек, стоящих на их бастионах.

На реальных и хорошо сохранившихся экспонатах можно увидеть всю эволюцию фортификационного оружия от устройства для выбивания ворот и метания камней внутрь крепости до мощных крепостных пушек и личного оружия и защитников, и нападавших.
Есть здесь и музей одного из главных героев кубинской революции – Че Гевары, который захватил эту крепость. А по старинной традиции, которой вот уже несколько веков, из крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья каждый вечер звучит выстрел из пушки. Дескать, заканчивается день – пора закрывать городские ворота и поднимать цепь между крепостями Эль Моро и Ла Пунта, которая на ночь преградит кораблям путь в гавань. Но не все так было здесь хорошо после победы революции в 1959 году.

В крепость, комендантом которой был тогда незабвенный Че, были заключены тысячи противников кастровского режима. И большинство из них, благодаря ему, остались здесь навеки…

На западном берегу тоже есть крепости — Ла Пунта и Ла Реаль Фуэрса (1555-77 гг.), в которых имеются свои интересные музеи. Внутри остатков крепости Ла Пунта, сильно разрушенной англичанами в середине 18 века, но частично восстановленной сейчас, работает Музей морской и подводной археологии и там же находится постоянная экспозиция кораблекрушений, которые довольно часто случались на кубинском побережье.

В качестве экспонатов здесь выставлены большое количество монет, слитков ценных металлов, замечательных камней, цепей, керамики, фарфора, оружия, навигационных инструментов и т.д. По крепости Ла Фуэрса тоже можно бродить часами – здесь когда-то были резиденции всех гаванских губернаторов.

Музей Рома

Из достопримечательностей старого города нельзя исключить и посещение музея Рома (Museo del Ron) в Bar Habana Club на углу набережной San Pedro и улочки Sol. После осмотра крепости Ла Фуэрса, сюда можно придти по набережной пешком. Там создана прекрасная экспозиция истории и технологии приготовления рома. И, конечно, с дегустацией. А оттуда навеселе можно пройтись по улочке Sol до Капитолия, снова окунувшись в правдивый мир простого кубинца. Покупать на память в музее-баре ром не обязательно – и его качество, и его цена одинаковы по всем магазинам Гаваны.

На что же похожа старая Гавана, по которой мы исходили десятки километров? На мой взгляд – на некогда красивую прежде, но старую, и все же любимую и сейчас, женщину. Но, в отличие от этой женщины, у Гаваны еще есть шанс остаться не только любимой, но и, как и прежде – красивой. И, думаю, это перерождение случится.

Другие части очерка в: Куба. Любовь моя?, Куба. В гостях у Хемингуэя, Куба. Вылазки из Гаваны, Куба. Любовь моя? - Прощай!
Блог — Кубинские лидеры. Взгляд на их историю