По Камбодже на велосипеде. Слово вступительное и Глава 1.По Камбодже на велосипеде. Глава 2По Камбодже на Велосипеде. Глава 3По Камбодже на Велосипеде. Глава 4По Камбодже на велосипеде. Глава 5. Дорога на КратьеПо Камбодже на Велосипеде. Глава 6. Дорога на Кратье 2По Камбодже на Велосипеде. Глава 7. Кратье!По Камбодже на Велосипеде. Глава 8. Дельфины в КампиПо Камбодже на Велосипеде. Глава 9. Ночь в монастыре.По Камбодже на Велосипеде. Глава 10.
Вступительное слово.
Вдохновленная маленькой велосипедной вылазкой от Сием Риапа в район Pra Vihear, я решилась на велопутешествие по всей Камбодже. Тем более, что денег у меня осталось всего 200 долларов и в СР они таяли довольно быстро.
Идея полностью захватила меня. Я спала и видела свой, казалось бы, безупречный план – доеду автостопом до ПП, там куплю подержанный велик и необходимое дешевое снаряжение — и вперед! После покупки велосипеда у меня останется где-то 100 долларов, которые я буду тратить только на фрукты и воду. Ночевать буду в буддийских монастырях, есть – там же. Буду учить кхмерский и общаться с местными жителями. Увижу настоящую Камбоджу! Везде побываю!
План мой, однако, начал пошатываться ещё на стадии «Доеду автостопом до Пномпеня». Автостоп не сработал – во-первых, было слишком поздно ехать, а во-вторых я никак не могла удалиться от Сием Реапа на достаточное расстояние для того, чтобы избежать предложений туктукеров и таксистов.
Мое трехчасовое стояние на дороге кончилось попаданием в дурацкую ситуацию, когда в ответ на «От миен лоой» (у меня нет денег), один товарищ решил «помочь» мне толстой пачкой риелей, в обмен на услуги меня как представителя «одной из древнейших профессий».
…короче, я вернулась в Сием Реап, в Garden Village hostel и стала искать попутчика.
Я увлеченно рассказывала всем о своем плане, но в ответ в основном получала «Ой, классная идея, и я бы поехал, но у меня уже билет на автобус в Лаос/мне надо закончить работу/завтра я уже лечу домой в Австралию».
Нашлось пара людей, которые были настроены присоединиться ко мне, но у нас слишком разнились планы и видение. Шведский тихий юноша Себастиан хотел к океану и у нас не совпадали даты окончания виз, украинский сыроед Виктор хотел проехать тот же путь, но великов не признавал, а признавал только жаркий и пыльный автостоп (кстати, потом, попробовав автостопить, он мнение свое поменял и даже купил себе велосипед), американский бекпекер Ной отнесся к путешествию с невиданным энтузиазмом, и согласился ехать, но на следующий день, увидев карту, по которой я провела пальцем «от сих до сих» — побледнел и пошёл на попятную.
Единственным человеком, который всё же решился со мной ехать, оказался Михаэль – длинный юноша из Штутгарта. Мы договорились встретиться в Пномпене, обменялись планами и видениями, и я поехала в столицу – на сей раз на автобусе.
Я поселилась у Эрика Ганзалеса – веселого парня из Америки, который, арендовав в Пномпене огромный дом, с радостью приглашал к себе всех путешественников подряд.
Там я и прождала Михаэля почти неделю.
И вот он приехал, и началось
Глава 1.
Путешествие по Камбодже начинается 4 февраля 2012. Мы идем покупать велосипеды на O’Russei Market в Пномпене. Выбор достаточно богатый – есть новые и подержанные байки, есть тяжёлые, есть с алюминиевой рамой, задними амортизаторами, с корзинками, без корзин, с цветными наклейками и всевозможными вариантами седел. Мы долго бродим по пыльным магазинам, изнывая от жары и невозможности принять решение: вокруг нас несколько советчиков и все они говорят противоположные вещи. Такая рама, нет, такая рама, такой амортизатор – неееет, вообще без амортизатора! Я говорю сразу: камбоджийские дороги без амортизатора – это самоубийство. Даже и не думайте.
С нашими запросами и с нашими деньгами – выбор не так уж и велик. Мы сторговываемся на «два за 100$», и я наконец, становлюсь счастливой обладательницей моего собственного личного велосипеда с крепким багажником, 20 скоростями и уродливым, но мягким седлом (являясь большим нелюбителем спортивных твердых седел, я мечтала о широком сидении с советского «Аиста»).
Радуясь покупке, мы идем праздновать, отложив сборы на завтра – «Встанем в пять! Будем на дороге уже в шесть!». Ну да, конечно. После долгих шумных прогулок и стакана хэппи-шейка на двоих, мы просыпаемся, дай Бог, в 9 утра с рассеянными умами и испытываем трудности в поиске вещей, расползшихся по разным комнатам.
В результате, когда мы выдвигаемся, солнце жарит вовсю, и на улицах пыльного ПП – хаотичное движение и пробки , которые невозможно объехать никак –мы подолгу стоим на светофорах, томясь и вдыхая выхлопы окружающих мотобайков. Нам нужно на другой конец города, на национальную трассу №1.
Я расстраиваюсь, что мы выехали так поздно: срок действия моей камбоджийской визы истекает завтра, а значит, за полтора дня мы должны успеть доехать до Kaoh Kok, вьетнамской границы.
По карте я слежу, куда мы движемся. На выезде из города пейзаж не меняется, разве что пыли прибавляется раз в десять и становится нечем дышать.
Асфальт на национальной трассе № 1 – хороший! Ехать легко. Мы движемся быстро и особо нигде не останавливаемся. Быстро проносятся мимо зеленые поля, местные жители, мосты. Мне мучительно хочется слезть с велосипеда и поснимать – но Майкл гонит вперед. Он крутит педали быстрее, чем я, и мне его не догнать. Вообще Майкл оказался странным попутчиком. Периодически я пытаюсь поговорить с ним, но он почти не отвечает, или отзывается вяло и односложно. Я с горечью пытаюсь представить себе наше почти тридцатидневное путешествие – и начинаю жалеть, что связалась с ним. Это все равно, что ехать одной.
Однако, в быстром ритме есть свой плюс: через несколько часов мы приезжаем в Kampong Phnum. Отсюда отправляется паром на другую сторону Меконга – куда нам и нужно: карта говорит, что КПП на границе Камбоджа-Вьетнам находится на восточной стороне реки, а мы до сих пор ехали по западной. Билет стоит 200 риелей с человека – то есть примерно 2 рубля на русские деньги. Покупаем и встаем в очередь.
В воздухе плывет густая пыль, вокруг толкотня и шум. Девушки в одинаковых соломенных шляпах осаждают прибывающие машины, просовывая в окна жёлтые батоны и бутылки с водой. Машины проезжают первыми. Водители мотобайков терпеливо ждут за железными воротами, и время от времени рыкают моторами. Мы ждем вместе с ними. Маленький мальчишка с грязной тряпкой в руках, торопливо протискивается между байками. Он трет своей тряпкой руль моего велика и резко протягивает перепачканную ладонь: денег! Не получив от меня ничего, он принимается за Майкла — дергает его футболку и ноет. Но тут лязгают ворота, водители газуют, и мы в гуще мотобайков несемся вниз по неровной дороге, взметая тучи пыли. Большие машины, маленькие машины, мотобайки, велосипеды. Последним на борт заходит человек с лошадью и телегой.
Тяжелый паром медленно скользит вперед. Здесь все еще продолжается торговля: дети с корзинами, полными соленых ракушек и ведрами-холодильниками, куда затиснуты бутылки с водой и банки с колой, пытаются обойти как можно больше народу. Водители курят. Мы озираемся.
Через 10 минут наше плавучее средство останавливается – мы на новом берегу.
У нас есть ещё пара часов до того, как зайдет солнце. Мы наскоро едим и снова седлаем коней.
Карта показывает, что пути на обеих сторонах реки одинаковые – но это не так. Сейчас мы едем уже не по гладкому асфальту, а по пыльной разбитой деревенской дороге, покрытой ямами, ухабами и каменно застывшими глубокими следами от разных шин. В сезон дождей, она, вероятно, превращается в скользкое глиняное месиво.
Нас трясёт. Я вспоминаю тех, кто советовал купить велик подешевле и без амортизаторов вообще, и усмехаюсь: они бы и пять минут не выдержали на этой дороге! Опасаясь падения, мы едва смотрим по сторонам.
Мы едем через одну сплошную деревню. Чумазые дети выбегают посмотреть на нас, машут и кричат «Хэллоу, баранг!». Мы отвечаем, хотя махать в ответ можем не всегда: три метра ровной земли – уже подарок в этих краях.
Дорогу перед нами постоянно перебегают куры. Кажется, что они затеяли друг с другом какую-то опасную игру на выживание – кто быстрее и ближе всех пронесется перед колесом велосипеда. По обочинам мычат привязанные буйволы. Их спины и бока покрыты засохшей грязью. Днем они валяются в какой-нибудь глиняной луже, а по вечерам хозяева купают их в Меконге.
Нас обгоняют мотобайки, по-азиатски груженые овощами, кореньями и клетками, полными поросят. Мы видим, как мужчина пакует свиней в тачку. Они лежат кверху лапами, и хозяин затягивает потуже кожаные ремни вокруг их розовых животов. Проезжая мимо я вижу брюхо свиньи – стянутая кожа морщится, как на теле у старого человека. Совсем как у человека.
Солнце понемногу заходит. Мы выезжаем на самый берег Меконга и видим, как парень купает двух быков. Над ними солнце-шар.
Пора искать место для ночевки. Ещё до путешествия я решила, что мы будем останавливаться в буддийских монастырях, они есть в каждой деревне. У Майкла есть палатка, но её не хватит на двоих. Да и безопаснее в монастырях к тому же, и интереснее.
Я уже пробовала ночевать в пагодах, поэтому знаю, что, скорее всего нас разместят в столовой. Обычно это большой деревянный дом на сваях, где есть место и для сна, и для еды, и для готовки. Путешественникам выдают коврики, подушки и москитную сетку – правда, не всегда.
Мы проходим через расписные ворота. У первого монаха, который встречается нам, я спрашиваю, можно ли переночевать одну ночь. Он кивает и указывает на столовую – всё, как я и думала. Поднимаемся по узким деревянным ступенькам, кидаем вещи. По правилам, велосипеды мы тоже должны втащить наверх. Я считаю, что им неплохо и внизу, но монахи всегда непреклонны в этом вопросе – всё имущество должно быть рядом с путешественниками. Если кто-нибудь украдёт наши велосипеды, монастырь будет иметь очень плохую репутацию.
Я, пытаясь говорить по-кхмерски, стелю кровать. Майкл достаёт мешок с батонами и арахисовое масло. Монахи, увидев, что мы голодны, приносят огромный кусок джекфрута, спелого и сладкого. Я чуть ли в ладоши не хлопаю – обожаю джекфруты!
После того, как мы заканчиваем с едой, монахи неожиданно решают переместить нас с кухни куда-то в другое место. Это необычно. В чем причина?
В этот раз я вместе с Майклом. Естественно, по правилам монастыря, мужчина и женщина не могут спать рядом (то есть под одной москитной сеткой, на одном полу). Поэтому нас просят забрать свои вещи и велосипеды, из столовой — нам выделяют отдельную комнату в деревянном доме, где живут остальные монахи. В комнате есть 2 москитных сетки, кровать и 2 свечки. Казалось бы – где логика? Все просто: мне указывают на кровать, Майклу – на пол. Так монахи решили проблему разделения спального пространства.
Майкл надувает свой коврик и вырубается. Мы не разговариваем.
Я задуваю свечки и лежу, вглядываясь в темноту.
