Пожалуй, этот день был рекордсменом в своей длительности и насыщенности. Не смотря на то, что выехали мы как всегда позже намеченного времени, успели все и даже чуть больше, т.к. изначальный план немного изменился, как потом выяснилось, к лучшему. При составлении маршрута я планировала заночевать в Акташе, но ввиду плохой погоды и настроения под стать ей накануне вечером, я настояла на ночлеге в селе Онгудай. Здесь мы остановились в частной гостинице «Лидия», что расположена прямо в центре поселка на боковой улочке от главной площади. Гостиница двухэтажная с горячей водой в ванной на втором этаже и душевой кабиной на первом. Вполне нормальные номера, главное – чистые. При необходимости, хозяин, разговорчивый алтаец, имени, которого я не запомнила, к сожалению, разрешает воспользоваться интернетом на его ноутбуке, чтобы проверить почту.
Утро выдалось не дождливым, настрой поменялся на совершенно противоположный предыдущему дню. Вот только водителя опять не удалось поднять пораньше, раньше 10 часов выехать не удалось, но на перевале Чике-Таман мы были одними из первых туристов. Продавцы сувениров только начали раскладывать свои товары, но они нас не интересовали.
Турбина и Чике-Таман. Вид на трассу М-52.
Обычно название Чике-Таман переводят с алтайского, как «прямая подошва», но на информационном щите на смотровой площадке на самой высокой точке перевала написано, что так же название может происходить от алтайского «чике-аман» — «Здравствуй, гора!»; или – Чике и Таман — имена влюбленных юноши и девушки. По мне так «Здравствуй, гора!» подходит больше всего, т.к. высота самого перевала 1295 метров (цифра не точная, т.к. иногда указывают другую – 1460), подъем и спуск тянутся на 4 километра каждый. Перевал по своей высоте второй на Алтае после Семинского, но из-за крутого набора высоты кажется гораздо более высоким.
Можно часто услышать «С Чике-Тамана начинается настоящий Алтай». Да, именно с этого перевала начинается… другой Алтай. Если на карте провести горизонтальную линию через перевал параллельную оси ОХ, то получается, что все наиболее высокие вершины (Катунский, Северо-Чуйский, Южно-Чуйский хребты и др.) находятся ниже нее, т.е. после Чике-Тамана, вот и кажется, что настоящий Горный Алтай именно здесь. Но Алтай он разный и в каждом его проявлении своя прелесть, будь-то горы, степи или равнины.
Участок Чуйского тракта от Туекты до села Иня пожалуй самый экстремальный, извилистый и очень красивый. Одни Катунские террасы, тянущиеся на 30 километров вдоль трассы, которая петляет вслед за Катунью, чего стоят.
Слева Чуйский тракт, справа терраса
Дорога проложена вдоль реки, иногда в опасной к ней близости. Такое единение созданного природой и человеком. Или это противостояние? Кто кого быстрее выживет? Возможно, ведь при строительстве Чуйского тракта именно в этих местах от Чике-Тамана до устья Чуи было взорвано невероятное количество каменных бомов.
Каменный бом, нависший над дорогой
Катунские террасы — удивительный творения природы неизвестного происхождения, поражают своим видом любого, кто сюда попадает. Ощущение сказочности происходящего вполне оправдано в этих местах. На Алтае все пропитано легендами и сказками, в любом месте чувствуешь незримое присутствие еще кого-то.
Несколько уровней террасы
И тут же, рядом с террасами, перекинулся через Катунь не менее удивительный, но сотворенный руками человека, мост. Первый в мире висячий двухцепной мост, мост инженера Цаплина или, как его еще называют, дембельский. Тогда мост был верхом инженерной мысли, теперь — молчаливый укор нашей совести. Что имеем, не храним, считаем пережитком прошлого. Зачем это все, «в то время, когда комические корабли бороздят просторы Вселенной»?
Два моста — две эпохи.
Идти по нему страшно, того и гляди балки из-под ног вывалятся.
И что уж говорить о каких-то древних наскальных рисунках. Во времена строительства Чуйского тракта их было уничтожено очень много. Толи по незнанию, толи по нежеланию вникнуть, толи по эгоистическому принципу – хочу и все тут, тракт проложили по тем местам, где древние люди оставили свой след в истории. Многие петроглифы Калбак-Таша остались только на рисунках открывших этот комплекс художников Г. И. Чорос-Гуркина и Д.И. Кузнецова. Но что-то еще сохранилось и все это можно посмотреть.
Комплекс наскальных рисунков Калбак-Таш находится в непосредственной близости от Чуйского тракта, а точнее просто нависает над ним. Название этого места не совсем точное, т.к. сам бом Калбак-Таш находится в 10 километрах ниже по течению Чуи. А это место на самом деле именуется, как Ялбак-Таш, но переименовывать никто не стал, дабы не сеять смуту.
Редчайшее изображение древнего шамана в ритуальной одежде, украшенной бахромой. С древних времен шаманы использовали конский волос и полоски ткани в качестве своеобразной антенны для общения с духами. И в настоящее время жители Алтая подвязывают в сакральных местах — на перевалах, у целебных источников — ленты.
Комплекс Калбак-Таш входит в состав природно-хозяйственного парка «Чуй-Оозы» ("В гости к Уч-Сумер". Чуй-Оозы. Урочище Сай-Сугат), на территории которого находится еще одно интересное место – урочище Сай-Сугат – место слияния двух самых крупных рек Алтая – Катуни и Чуи. Катунь бирюзово-спокойная и бунтарка мутная Чуя встречаются и текут дальше вместе, не разлучаясь ни на секунду.
Мутная Чуя и бирюзовая Катунь
Характер Чуи, в отличие от покладистой и не такой буйной Катуни, своенравен и буен, недаром все самые сложнопроходимые пороги находятся именно на этой реке: «Сумрачный» (3 к.с.), «Буревестник» (4 к.с.), «Бегемот» (5 к.с.), «Классический» (3к.с.), «Слаломный» (4 к.с.), «Турбинный» (5 к.с.), «Горизонт» (5 к.с.); на Катуни – «Ильгумень» (4 к.с.). Как видите, что ни порог, то высокая категория сложности.
Чуя бежит из степи, чтобы соединить свои воды с Катунью.
Удивительная река эта, Чуя. Начало свое она берет в пустынной выжженной солнцем степи, потом течет по болотистой местности и лишь в Курайской степи ей есть, где развернуться. Скучна и размерена жизнь в степи, а уж на болоте тем более, а Чуя – девушка непоседливая, и как только появляется возможность, проявляется свой буйный нрав, вздымая свои мутно-свинцовые воды бушующими валами высотой до 2,5 метров.
Место слияния Катуни и Чуи пропустить не возможно, оно находится рядом с Чуйским трактом и с небольшого возвышения можно часами наблюдать удивительную интерактивную картину – две мощные реки устроили стрелку среди больших песчаных террас под голубым (или не всегда голубым) вечным небом – три стихии, три огромные силы – воздух, вода, земля. Присесть на минуточку на Землю, вдохнуть полной грудью Воздух, посмотреть на Воду и уходить не захочется. Недаром это место так почитается, считается местом силы, энергетически очень насыщенным.
И снова маленькие обоо
По всей смотровой площадке расставлены небольшие каменные обоо. Ни в коем случае не разрушайте их и не используйте камни уже собранных обоо для сооружения своих. Найдите несколько камней, пусть даже два, и положите их один на другой, мысленно обращаясь к Вечным Стихиям, загадайте желание, пожелайте добра и все хорошее сбудется. Мысли Ваши подхваченные воздухом полетят над рекой и устремятся в вечный огонь Вселенной, а оттуда, умножившись в разы, вернуться и выпадут на Землю благодатным дождем.
Обоо и терраса на заднем плане.
Наш путь лежал в село Акташ на пограничную заставу за пропусками в приграничную территорию. В интернетах принято пугать пограничниками и пропусками, которые они якобы выдают с неохотой, а иногда не выдают совсем. Проблем у нас не случилось. Пропуск был заказан заранее, просто нужно было показаться пред светлы очи дежурных погранцов, назвать фамилию руководителя группы, если пропуск был группой, и получить желанную бумажку. Процедура заняла 10 минут с поисками в селе нужного адреса.
(Оформление пропуска в пограничную зону в Кош-Агачинский р-н)
Что ж, а теперь самая главная авантюра во всем путешествии. Знаете, вот бывает планируешь маршрут, спрашиваешь у знающих людей, сидишь на форумах, тебе везде крутят пальцем у виска, а ты все равно делаешь по-своему. Глупость? Да, в какой-то мере. Но мы ничего не теряли, в запасе был вагон времени и запасной план в бардачок.
Я уже написала, что многие считают, что за перевалом Чике-Таман начинается так называемый настоящий Алтай, другой. Для меня другой Алтай начинается здесь – в селе Акташ, плавно переходя из горного в степной. Тут Алтай по истине другой, уже какой-то совсем не российский. Оно и понятно, граница с Монголией и Казахстаном все ближе.
Впереди заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта.
После недолгих петляний после Акташа, трасса М-52, Чуйский тракт, выравнивается, а в некоторых местах становится прямой, как стрела. Сначала пробегает мимо Курайская степь, обрамленная Курайским и Северо-Чуйским хребтами. В Курайской степи находится одно из самых эффектных полей рельефа гигантской ряби течения в мире. Узнала я об этом, конечно же, после того, как вернулась. Увы, мне нечего показать на эту тему.
Курайская степь переходит в Чуйскую, большую размерами, но с таким же суровым климатом. За счет того, что степь лежит на высоте примерно 1800 метров над уровнем моря, днем здесь жарко, а ночные температуры летом бывает, доходят до отрицательных значений. Земля, выжженная дневным солнце, задубленная ветрами и скованная ночным холодом, совершенно не пригодна для произрастания здесь богатой растительности. Оттого пейзажи становятся поистине лунными.
Простор Чуйской степи
За селом Кош-Агач, который является районным центром с соответствующими благами в виде кафе и магазинов, мы сворачиваем вправо прямо в сердце Чуйской степи и мчимся, если так можно назвать движение на скорости в 20 км/ч, в сторону виднеющихся в дали гор. За ними находится погран.застава и пропускной пункт. Кое-где видны высохшие оросительные каналы, в конце лета воды практически не остается.
Дорога в степи, в сущности, не дорога, а направление. Главное выбрать ориентир и не терять его из вида. Иногда мимо пробегают километровые столбики, но почему-то все чаще слева и вдалеке. У подножия холмов, обрамляющих Чуйскую степь в этом месте, находится Тархатинский мегалитический комплекс. Интересный исторический объект. Если к нему приглядеться, то, не смотря на его относительно плохую сохранность и целостность, можно увидеть, что эти гигантские каменные валуны выложены в виде круга с четырьмя камнями побольше, расположенных друг относительно друга на расстоянии в 90 градусов.
Диаметр комплекса около 60 метров. Пришлось отойти подальше, чтобы вместить его в кадр.
Кроме самого комплекса нас очень интересовали верблюды, но их так встретить и не удалось, и суслики, за которыми устроили фотоохоту. Правда, суслик зверь хитрый, сначала поманит, свистнет, обернешься, а его уже и след простыл. Только норки суслячие зияют черными дырами входов.
От комплекса дорога берет сильно вверх, машина сильно задирает нос, но как оказалось потом, это просто детские шалости. Гораздо страшнее, когда за таким подъемом идет резкий поворот. Машина без проблем взобралась на горку, и навстречу нам вырулил большой джип с новосибирскими номерами, конечно без взаимного перемигивания фарами не обошлось. За рулем сидела женщина, и лицо у нее было удивленное. Наши окна проплыли примерно в том месте, где у ее машины была середина борта, наверное, она еще долго думала и гадала далеко ли мы уехали на своей пузотерке. А уехали мы далеко, прямо к намеченной цели, т.е. до самого отдаленного села республики Алтай, до Джазатора. Ну и что-то 140 километров пришлось ехать 6 часов, зато иногда, километров на 5, можно было разогнаться до 50 км/ч, но все остальное время крейсерская скорость не превышала 10 – 15 км/ч.
Дорога недалеко от погран. заставы. Камушки бьются о низ машины так сильно и быстро, как быстро едет машина. Чем быстрее едешь, тем больше шансов пробить дно.
В целом, ничего ужасного в этой дороге нет, даже наоборот, красивости и необычности на каждом шагу, т.е. каждые 100 метров. Природа отличается от привычной взору жителя равнин и болот, и мне показалось, что по таким, ну или примерно таким, местам должен был кочевать Чингиз-хан со своими племенами.
На погранзаставе нас заставили вылезти из машины, обсмотрели с ног до головы, забрали паспорта. Подкатил Уазик с местными.
— Вы куда?
— Туда! – тыкаем пальцем через шлагбаум.
— Что, не доедем? – спрашиваю. Осматривают нас с ног до головы, обходят вокруг машину.
— Ну-у-у, почему же. Доедете. Наверное. Смотря куда. Хотя… если не торопиться и не лезть на рожон, то доедете и до Джазатора.
— О, туда-то нам и надо.
Местные причмокивая губами и кося на нас лиловым глазом погрузились в машину и след их простыл в клубах дорожной пыли. Погранцы отдали наши документы и пожелали удачи и не спешить. Какое тут спешить, это только местным под силу, которые не щадя своих машин носятся по дороге едва задевая ее шинами. Пару раз наш черепаший пепелац обгоняли такие лихачи, но мы же никуда не торопимся, наслаждаемся видами.
Сказать по правде, дорога не простая ни для водителя, ни для пассажиров. Я сидела на переднем сидении и где-то в середине дороги заявила, что обратно я еду где угодно, хоть в багажнике, но только не здесь. Помимо праздно валяющихся на всем протяжении дороги камней, она выкидывала такие фортели, что любой акробат позавидует. Круто вверх и на самом подъеме резко направо, т.е. как ни крути, а встречка видна не будет, пока не упрешься капотом в капот.
А вот с этого места, если обернуться и при хорошей погоде, может быть видна Белуха. Совсем краешек, но все равно. Нам повезло на обратно пути, мы видели в далеке, где-то очень дааалеко ЕЕ — Белуху. Место это находится примерно на 70-ом километре по дороге Кош-Агач — Джазатор, после домика дорожной ремонтной службы.
Тархата. По дороге с облаками.
Время двигалось уже к закату, а мы все ехали и ехали. Навигатор упорно твердил, что нам нужно вернуться, что мы сбились с пути и, судя по карте, двигались прямо по полю, но дорога все шла и шла, петляла и петляла. Вдруг неожиданно фары из темноты выхватили вертикальные воткнутые в землю… трубы. Целый частокол из труб метра по 3 – 4. Вот тут-то я была готова поставить памятник нашему водителю, прямо здесь и сейчас, потому что сразу после первого частокола мы въехали в целый лес из таких труб. Оказалось, ведется реконструкция моста, работы не прекращались даже в густых сумерках. Если кто-то вдруг решит повторить наш путь, настоятельно рекомендую проделать этот путь от Кош-Агача до Джазатора по светлоте.
Когда в кромешной тьме мелькнула выхваченная фарами табличка «Джазатор», не было сил даже порадоваться, что мы все-таки доехали и доехали без особых приключений.
— Алло, Альберт?! Это Евгения из Петербурга, я еще весной писала вам на почту, что мы приедем. Ну, мы здесь.
— Где здесь? В селе?
— Да, стоим около въезда в Джазатор, у щита с рекламой Вашей базы.
— Езжайте прямо, там будет погранзастава. Я вас встречу. Только мест на базе сейчас у меня нет…
Не переключайтесь! ;)
—
—"В гости к Уч-Сумер". Степь, да степь..."В гости к Уч-Сумер". Беляши – это не только пирожки…"В гости к Уч-Сумер". Самый длинный день"В гости к Уч-Сумер". Алтайский стоунхендж"В гости к Уч-Сумер". По Чуйскому в неизвестность"В гости к Уч-Сумер". Чуй-Оозы. Урочище Сай-СугатДолина смерти пазырыкских вождей"В гости к Уч-Сумер". Когда ледник отступалПослания древнихПервый двухцепной висячий мост в мире"В гости к Уч-Сумер". По сказочному лесу."В гости к Уч-Сумер". В гостях у Уч-Сумер!"В гости к Уч-Сумер". Сама Уч-Сумер!"В гости к Уч-Сумер". Пешка или ход конем."В гости к Уч-Сумер". О`Байденно!"В гости к Уч-Сумер". Ну, и где экстрим?"В гости к Уч-Сумер". Мне сверху видно все, ты так и знай."В гости к Уч-Сумер". Первый блин..."В гости к Уч-Сумер". СтартуемКуда податься или хочу туда, не знаю как...В гости к Уч-Сумер
