17 октября 2011 года. Вечереет. Мы проехали на автомобиле более 500 км, и вот, наконец-то на горизонте видим знакомые по картинкам очертания Хивы: хивинский "парад минаретов" и весьма впечатляющие стены крепости Ичан-Кала. Наша гостиница на ее территории: тоже оформлена в старинном духе, наподобие нашего бухарского пристанища, во дворе маленький садик; в нем цветут розы... На родине, возможно, уже падает первый снег, а здесь розы... Однако, в Хиве заметно прохладнее, чем в Бухаре. Размещаемся и выходим в город в поисках пищи. Зная, сколько стоит поесть в заведениях общепита в историческом центре нашего города, решительно покидаем Ичан-Калу. Городок вокруг нее невелик, высоких домов нет совсем, - наверно, высотный регламент. Самое высокое сооружение - подзаржавевшее колесо обозрения в местном парке отдыха. Рядом с крепостью кольцо троллейбуса. Единственный маршрут ходит отсюда до Ургенча. Ходит нерегулярно, - провода старые, изношенные и часто рвутся. Это одна из междугородних троллейбусных линий, наподобие всемирно известной троллейбусной линии Симферополь-Ялта, только намного ее короче (около 30 км). Начинает темнеть. Нас привлекло довольно помпезное, хоть и совершенно пустое кафе с летним колонным залом над водоемом. А вот гордость местной кухни - плов сильно разочаровал: вместо мяса какие-то неясные фрагменты, отдаленно мясо напоминающие. Мой муж не узбек и вообще не мусульманин, но готовит плов значительно лучше. Но... голод - не тетка, да и в еде мы не привередливы. По сравнению с Бухарой, туристов здесь значительно меньше, хотя я при подготовке к этому путешествию, штудируя разные материалы из книг и интернета про эту страну, отметила Хиву как самый интересный объект на нашем маршруте.
Побродив по пустынному, засыпающему в 8 часов вечера городу, мы вошли обратно в крепость. Здесь наблюдалось слабое оживление: кое-где бродили или сидели в кафе и барах иностранные туристы, шла затихающая сувенирная торговля. Как и в Бухаре, многие медресе превращены в кабаки и гостиницы. Нам ничего не оставалось, кроме как наблюдать за профессиональной фотосъемкой со штативом ночной Хивы, которой занималась молодая половина нашей семейной группы.
Следующий день посвящался подробному знакомству с городом. Начали мы это знакомство, как полагается - с колодца Хейвак. Именно ему город обязан своим рождением. Когда произошло это рождение, единого мнения у историков нет. Скорее всего, город вырос в V или VI веке из постоялого двора возле колодца Хейвак на караванном пути из Мерва в Гургандж. Согласно легенде, колодец этот выкопал Сим - сын Ноя. Древний колодец оказался на частной территории - во дворе жилого дома. Хозяин - древний аксакал кажется ровесником колодца, всех пускает в свой двор и пытается провести краткую экскурсию. По-русски говорит он неважно, но понять можно. Если ему верить, то колонны айвана во дворе его дома XVII века. Колодец довольно глубокий: метров 15 ( раз в пять глубже колодца на нашей даче в садоводстве в Ленобласти).
Простившись с любезным старичком, двинулись .дальше. Ичан-Кала очень напоминает старый город в Таллинне
Старый Таллин Как будто ничего общего, но структура такая же: полностью сохранились стены с башнями и опоясывают всю территорию ( правда стены Хивы моложе ревельских - XVIII-XIX век); крепость занята старинными кварталами с жилыми домами и массой частных гостиниц и, конечно, с великим множеством мечетей, медресе и минаретов; то же, что и в Таллинне, обилие баров и сувенирных лавок, те же узкие улочки и крошечные дворики, та же уютная атмосфера старинного города, и минареты тянутся в небо так же как острые шпили Оливисте и Нигулисте. Я нашла сходство стопроцентным.
Для осмотра Ичан-Калы мы взяли общий билет во все музеи ( а их здесь великое множество), рассчитанный на целый день до 18.00. По этому же билету в конце дня попали во дворец Нуруллабай за пределами крепости. Отдельно пришлось заплатить за подъем на вершину минарета Ислам-Ходжа (он самый высокий в Узбекистане: 56,6 м) и за посещение мавзолея Пахлаван-Махмуд (там похоронен святой покровитель Хивы - поэт, борец и мастер по пошиву шуб, живший в XIII веке). Музеи Хивы размещаются в помещениях медресе, дворцов хивинских ханов, галереях и переходах из мужской половины дворца в ханский гарем. Гарем хивинского хана скромен (а может, просто не сохранил былой роскоши после разрушений и грабежей гражданской войны), гаремы в Бахчисарае и уж, тем более, в Стамбуле выглядят гораздо роскошнее. А вот мечеть Джума впечатлила: в ее дворе обилие колонн напоминает лес. Вроде бы, некоторые
колонны старше Х века. Они украшали древнюю столицу Хорезма, которую в Х веке затопила Амударья, вышедшая из берегов. После этой катастрофы колонны оказались в Хиве.
Есть в крепости еще одна внутренняя крепость, - как донжон в европейском замке. В этой крепости Куня-Арк был дворец хивинских ханов. Хива стала столицей Хорезма лишь в самом конце XVI века, когда Амударья поменяла русло, и земли вокруг прежней столицы Куня-Ургенча превратились в пустыню. Руины Куня-Ургенча сохранились, но нам недоступны (нет визы в Туркмению). А с бастиона крепости Куня-Арк вся Хива, как на ладони.
За пределами Ичан-Калы есть парочка мечетей и минаретов, и совсем недалеко от крепости стоит дворец наследника хивинского хана Нуруллабай в европейском стиле. Постройка навеяна впечатлениями хивинского хана от дворцов С-Петербурга, где он бывал неоднократно. Мебель во дворце не сохранилась, комнаты абсолютно пустые, правда есть трон и люстра, подаренная хивинскому хану Николаем II.
Если передвигаться интенсивно, одного дня на осмотр Ичан-Калы будет достаточно. Как и везде в Узбекистане, у ворот Ичан-Калы дежурят местные гиды. С ними легко можно договориться о поездке на автомобиле по крепостям Хорезма, в Нукус или в Муйнак. Маршрут выбирают туристы. Куда скажете, туда и повезут. Здесь тоже все хотят заработать, и проблем с транспортом быть не должно. Никаких билетов у нас на этот раз не было, но мы быстро нашли себе машину и водителя для поездки по крепостям Хорезма и переезда в Нукус. Удовольствие стоило 80 $ на четверых. Вообще, сервис в Узбекистане нам очень понравился: не так навязчиво, как в Турции и в Египте, и всегда по делу. Вот бы у нас, в России, было так!.. Местный житель, с которым мы разговорились у сувенирного прилавка, нашел нам машину и даже проводил в уютное кафе за пределами Ичан-Калы, где был роскошный шашлык и гора салата из свежих овошей почти даром.
Утром следующего дня мы совершили прощальный обход крепости по периметру: сначала по стенам, затем за ними. Снаружи, не доходя до местного рынка нашли, наконец, захоронения на стенах Ичан-Калы, о которых столько читали в краеведческой литературе. Покойников в Хорезме не закапывали, как почти во всех похоронных обрядах разных религий, а просто клали на землю и возводили над ним склеп из кирпичей в форме туристической палатки. Такие захоронения встречаются прямо на стене Ичан-Калы
Около полудня мы покинули Хиву и отправились осматривать древние и не очень крепости Хорезма.
