Итак, 13 октября 2011 года дождливым утром мы простились с Самаркандом и отправились в Бухару. Кстати, в гостинице "Бахадыр" в Самарканде мы увидели две разрисованные машины "Ока" с надписью "Ведровер" и по номерам поняли, что остановились по соседству с нами переночевать наши земляки. Восхитившись мужеством питерцев, мы таким вот образом узнали о проекте "Ведровер-Трофи" Официальный старт проекта «Ведровер-трофи!» и о существовании сайта TOURBINA.ru Мы считали после четырехсуточной поездки из Петербурга в Самарканд на поезде героями себя, но владельцы разрисованных "ведроверов" в героизме нас, явно, превзошли. ...Стыдно, товарищи!.. Забегая вперед и себе в утешение, лишь замечу, что на Аральском море мы все же побывали, а они нет. Но об этом ниже. В Бухару мы тоже двинулись на поезде (вообще, мы любим путешествия по железной дороге). Поезд Ташкент-Бухара сидячий, весьма комфортабельный: в коврах и белых занавесочках; в вагонах работали кондиционеры, а проводниками, в отличие от других поездов узбекского формирования, были симпатичные девушки. До Бухары поезд идет чуть менее трех часов. Народу оказалось совсем мало, но мы по природе своей паникеры, и билеты покупали еще в Петербурге, что было совсем излишним. Свободных мест оказалось больше, чем занятых. Наши попутчики и соседи по самаркандской гостинице (гражданин Израиля и гражданин Южной Кореи) приобрели билеты на вокзале без всяких проблем. Самарканд, провожая нас, поплакал небольшим дождем, но по мере приближения к Бухаре, погода стала стремительно меняться к лучшему. В городе Ходжи-Насреддина значительно теплее, чем в столице ТимуридовШахрисабз - родина Амира Тимура, и солнечных дней гораздо больше. Всему виной, наверно, горы, которые начинаются сразу за Самаркандом, если следовать на восток. Но наш путь лежал на юго-запад.

Бухара встретила совсем летней жарой. Как и в любом восточном городе, такси и другие услуги искать не надо — они сами вас найдут. Гостиница опять оказалась в центре города, как и обещали сотрудники питерской турфирмы "Времена года," через которую мы бронировали гостиницы и единственный на нашем маршруте трансфер. Она значительно шикарнее, чем "Бахадыр": на берегу арыка и выдержана в средневековом стиле. Уютные комнаты со всеми удобствами, включая даже фен, напоминают покои красавиц из гарема богатого бека или ханского визиря. Восхитительных трое суток, проведенных нами в этой гостинице, были сплошным удовольствием. В Самарканде архитектурные шедевры расположены островками посреди старинной или советской застройки центра города. В Бухаре же весь исторический центр выдержан в едином архитектурном стиле XY — XYI века. Во время первой по приезду прогулки по городу вызвало восхищение то, как удачно архитектурный новодел в виде гостиниц и ресторанов вписан в средневековую застройку города. Новодельные объекты от исторических практически не отличить. В первый вечер в Бухаре мы осмотрели лишь Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш, медресе и ханаку Диван-Беги ( деятельного визиря Имамкули-хана, правившего Бухарой в XVII веке) и уже в темноте подошли к медресе Улугбека. Следующий день был полностью посвящен детальному осмотру Бухары. На этот город мы запланировали больше всего дней и не ошиблись. Как и в Самарканде, здесь в моде архитектурный прием Кош. Это когда здания мечети или медресе строятся строго напротив друг друга. Такой архитектурный прием в Узбекистане распространен повсеместно. Замечено также,что в Средней Азии были в моде минареты, сужающиеся к верху. Это совсем не похоже на тонкие минареты Стамбула и квадратные, подобные колокольням протестантских церквей, минареты Египта. ...Тоже исламский, но какой-то свой, индивидуальный стиль... За этот первый полноценный день в Бухаре мы посетили: крепость Арк, где в зимнее время проживал эмир бухарский (кстати на деньги последнего правителя Бухарского ханства в 1913 году построена наша мечеть в С-Петербурге), мечеть Магоки-Аттари, на месте которой в доисламское время — т.е. до VIII века был храм Луны; медресе Улугбека и медресе Абдалазиз-хана, все торговые купола и Чор-Минор. Еще нам удалось подняться на крышу медресе XIX века за символическую плату и сделать роскошные снимки на фото и видео. А под вечер мы отправились к мавзолею Саманидов — самому древнему зданию Бухары. Там похоронен Исмаил Самани — основатель первого в Средней Азии государства, независимого от Арабского халифата. В IX веке, как известно, Арабский халифат стал распадаться, как Советский Союз в 1991 году. В Бухаре очень почитают Исмаила Самани, а в Багдаде во времена халифата его, конечно, считали сепаратистом, достойным смертной казни. Все империи и в древности, и в недавние времена создавались и распадались по единым историческим законам. Теперь времена империй прошли (в 1991 году рухнула последняя), и теплым осенним вечером, едва передвигая ноги от усталости, мы шли поклониться праху великого сепаратиста древности. Но нас подвел топографический кретинизм. Поразительная схожесть некоторых построек в незнакомых городах уже второй раз сыграла злую шутку с нашей семейной компанией (такое уже было в Хельсинки в 2004 году, но об этом в другой раз). Мы видели с крыши медресе-библиотеки древний мавзолей и направились в его сторону. Мавзолей стоит посреди парка, и прекрасно выглядит на закате. Вдоволь нафотографировавшись и обнаружив закрытую дверь, мы набрались наглости и попросили сидящих на лавочке узбеков открыть его для нас. Восточное гостеприимство не знает границ. Нас пустили внутрь, показали фотографии реставрации, позволили сфотографироваться рядом со священными гробницами; для нас открыли,несмотря на поздний час, стоящую рядом с мавзолеем мечеть; нам прочитали интересную лекцию об особенностях религиозных традиций Узбекистана (оказывается, женщины не имеют в мечетях своего помещения для молитвы на балконе или за густой решеткой, как в мечетях Турции или как в караимских кенассах, а молятся дома и, лишь по большим праздникам ходят в мечеть, когда там нет мужчин). И вот в процессе увлекательной беседы мы выяснили, что посетили не мавзолей Саманидов, а новодел на месте старого мусульманского кладбища. Сильный акцент наших новых знакомых не позволил догадаться об этом раньше. Но жалеть было не о чем: новодел по красоте архитектуры не уступал древнему мавзолею, в чем легко убедиться, глядя на фото. На второй день пребывания в Бухаре с утра мы исправили вчерашнюю оплошность и, пройдя вдоль старинного арыка по старому городу, вышли все-таки к настоящему мавзолею Саманидов. Божья благодать нас как атеистов там не посетила, но мавзолей, действительно, очень красив. А старая Бухара: одноэтажная, с узкими, путанными улочками и миниатюрными двориками напомнила мне старый СимферопольПо долине реки Салгир — бывшую татарскую Ак-Мечеть, город моего детства и родину моего отца. Те же заборы из ракушняка, обмазанные штукатуркой, и окошки, местами обвитые виноградом. Настальгии по давно ушедшему советскому детству добавил этот автомат газированной воды, чудом сохранившийся здесь, и стеклянные колбы на столике выносной торговли перед продуктовой лавкой (в таких в советское время на юге Украины, а, может, где еще продавали разливные соки и кумыс) В этот же день мы посетили местный ЦПКО, полюбовались Бухарой с колеса обозрения, побродили по остаткам внешних стен, в прошлом защищавших город от нападений извне; посетили огромную мечеть Калян ( подъем на минарет Калян XII века, к сожалению, был закрыт на ремонт). Медресе Мари-Араб действующее, причем с 1947 года, и туда туристам хода нет. В разное время в медресе учились председатель Совета муфтиев России и убитый сепаратистами президент Чечни Ахмат Кадыров. Вечером наша компания временно разделилась: молодежь отправилась смотреть концерт местного фольклора, а мы с мужем до темноты знакомились с современной и советской Бухарой. Не особо удивило, что гостиницы советской постройки стояли совершенно пустые, с выбитыми стеклами и многочисленными следами запустения, напоминая нам мертвый город Припять, в котором довелось побывать на экскурсии в 2010 году. Частные отельчики, которыми кишит старый город, полностью лишили эти безвкусные громады клиентов. В современной Бухаре, как и повсюду в городах экзотических для европейца стран, бросаются в глаза результаты глобализации. Теперь на всех континентах: kodak, sony, coca-cola. И Бухара здесь не исключение. Последний день в Бухаре мы посвятили ее окрестностям. В Узбекистане не надо искать турбюро. В любом историческом месте дежурят доморощенные гиды. За весьма скромную плату они отвезут к любой достопримечательности, расскажут о ней, о том, что находится по дороге — за окнами автомобиля, а заодно и о политике, внешних и внутренних проблемах своей страны. В этот день мы посетили некрополь Чор-Бакр, некрополь Бахауддина Накшбанди и загородный дворец последнего эмира бухарского. Далее нас ждал переезд в Хиву, занявший целый день. Машину мы заказывали еще в Петербурге. Очень разговорчивый водитель не давал нам скучать долгие 10 часов дороги. Трассу Е-40 активно ремонтируют (есть международный проект по строительству современной автотрассы вдоль всего Великого Шелкового пути). Здесь работают немцы, турки, корейцы и другие дорожники из разных стран. Пока отдельные участки Е-40 напоминают сафари по пустыне, и дорога от Бухары до Хивы занимает вместо шести 10 часов. Но водители шикарных джипов (арабы, приехавшие поохотиться в пустыне) и неуклюжих фур, потоком идущих из разных стран в сторону Афганистана, раздолбанных рейсовых автобусов и частных автомобилей стоически терпят густые облака пыли и скорость 30-40 км/ч. Скоро они будут вознаграждены за терпение, наслаждаясь роскошным автобаном, который здесь построят. Мы вряд ли проедем по этой великолепной трассе... Не потому, что нам не понравился Узбекистан, а потому, что на планете Земля еще много интересных мест, где мы пока не были. Трасса идет в 30-40 км от границы с Туркменией. Мосты охраняет милиция и фотографировать их нельзя,- могут отнять технику. Невдалеке дорогу сопровождает Амударья, расходящаяся на множество каналов. Узбекистан — бедная страна, но ее сельские районы не производят такого гнетущего впечатления всеобщей разрухи (как будто война кончилась вчера, а не 65 лет назад), какое неприменно возникает при поездках на поезде или на автомобиле в России. Здесь нет разбитых ферм, покосившихся изб и заросших бурьяном полей. Все поля ухоженны; в селах стоят аккуратные каменные дома, утопающие в садах, повсюду пасется скотина и везде работают люди. По обочине идет много гужевого транспорта в виде телеги с лошадью или двухколесной повозки, запряженной ослом. У жителей Узбекистана мало нефти и газа, зато теплый климат и огромное трудолюбие. Глядя на эти сельские пейзажи, хочется верить, что все у них будет. Те местные жители, с кем мы общались, утверждают, что очень многие имеют автомобиль и свой собственный дом, устраивают своим детям свадьбы на 3000-5000 $ и еще помогают престарелым родителям. Повседневная жизнь, наблюдаемая нами из окна поезда или автомобиля, напоминает муравейник, где каждый занят своим делом. Думаю, у этой страны большое будущее. Здесь каждый готов заработать на чем угодно, и все сделает, уладит, договорится, найдет, чтобы продать свой товар или услугу. Этим данный народ очень отличается от нас, и не в нашу пользу. youtube.com/watch?v=UpA7OrgIM…