Как я уже рассказывала, из Вади-Рама в Вади-Муса, где находится знаменитая Петра, нас довез Омар. Вади-Муса — это довольно-таки большой поселок в горах, в которым сегодня живет не меньше 15 тысяч населения. Его название переводится, как "Долина Моисея", так как, по легенде, именно здесь останавливался Моисей со своими спутниками по дороге из Египта в Ханаан и пил холодную воду из источника Айн-Муса. Сий источник существует до сих пор, над ним возвели павильон и из него теперь поятся не только местные жители, но и многочисленные туристы. Но мы приехали в Вади-Муса поздно вечером, а потому быстренько заселились в гостиницу "Клеопетра", распрощались с Омаром, а осмотр достопримечательностей перенесли на следующее утро.
Впрочем, о гостинице и о ее владельце я все-таки скажу пару слов. Гостиницы была одной из самых недорогих в Вади-Муса (номер в ней стоил порядка 20 динар), но чистой, с горячей водой и всеми удобствами, что после ночевки в палатке и целого дня шатания по пустыне нам было весьма кстати. Стояла она на пригорке, к тому же номер нам достался на третьем этаже, и из наших окон открывался неплохой вид на поселок и близлежащие горы.
В стоимость входил завтрак. Правда, особыми изысками он не отличался, и оба утра подряд являл собой яйцо, сыр, хлеб, джем, бананы и чай-кофе. Но, в принципе, это было тоже не плохо. Владелец же гостиницы — моложавый веселый иорданец, который постоянно пытался подшучивать над нами, — настолько часто принимал постояльцев из России, что даже выучил несколько фраз по-русски и на любой наш ответ говорил свое неизменное: "Очень хорошо!", — причем даже тогда, когда особенно хорошо и не было.
На следующее утро после завтрака он вызвался довезти нас до Петры. Петра находится буквально в самом центре Вади-Муса, но, даже будучи совсем рядом от входа в каменный город, вы не сразу заметите его. Не случайно многие путешественники и исследователи на протяжении нескольких веков не могли найти его, подходя при этом практически к самым воротам. Вход в Петру запрятан среди скал, и чтобы попасть в нее, сначала нужно пройти около километра по узкой расщелине, именуемой здесь Сик. Но обо всем по порядку.
Договорившись с нашим провожатым, что он заберет нас отсюда вечером, мы расстались с ним у билетных киосков Петры. Как вы поняли, осмотр Петры — удовольствие платное. Но это действительно удовольствие, хотя и не дешевое. Билеты сюда стоят гораздо больше, чем к любым другим иорданским достопримечательностям, будь то — музеи, крепости, либо какие-то природные объекты. Но Петра того стоит.
Как только мы приобрели билеты, сразу через информационный центр вышли на дорогу ведущую к Сику.
Считается, что Петра — один из самых древнейших городов на Земле. Ей четыре тысячи лет. Но если быть более точной, то те постройки в скалах, коими она стала известна миру, конечно, не такие старые. Они появились во времена набатеев, а их царство существовало не так долго: пришли они сюда в восьмом веке до новой эры, а последний набатейский царь правил до 106 года новой эры. Впрочем, со временем их прихода тоже не все ясно. Известно, что первый набатейский царь Хариса Первый вступил на трон в 169 году до новой эры. Но также известно, что Петра — столица Набатейского царства — существовала еще в 312 году до новой эры. Именно на эту дату приходится первое упоминание о ней в дошедших до нас источниках.
Откуда же вообще взялись набатеи в здешних краях? Тут тоже имеется несколько версий. По одной из них, они пришли на территорию современной Иордании с востока, а именно — из Ассирии, так как слово "набат" ассирийского происхождения. По другой версии, прародина набатеев — это север Аравийского полуострова, откуда могли явиться арабские племена, тихой сапой заселиться на довольно-таки больших территориях, а потом банально перемешаться с местными народностями, в результате чего и получились набатеи. По третьей версии, набатеи пришли из Йемена: так как они очень много знали о земледелии и орошении земель, что косвенно указывает на их йеменскую оседлость, а отнюдь не на принадлежность к кочевым племенам.
В общем, как бы то ни было, Петра стала столицей их царства. Но, увы, те красивые постройки, которые мы можем увидеть в ней сейчас — это вовсе не бывший город с улицами и домами. Ученые пришли к выводу, что все это — огромный некрополь, то есть кладбище, где набатеи захоранивали своих покойников, а жилой город, скорее всего, располагался в долине, на месте современной Вади-Муса, и от него сейчас совсем ничего не осталось.
Если честно, видя всю эту красоту, с трудом верится, что уютные гроты в скалах, прекрасные дворцы с арками и вензелями — это всего лишь бывшие могилы. Ведь даже бедуины, которые пришли в Петру многим позже ее краха и были не в курсе о существовании набатейского царства, не поверили в это, решили, что все было построено египетскими фараонами и всем обнаруженным зданиям дали свои названия и предназначения: казна, храмы и т.д. Тем не менее, правда не на их стороне. Археологи нашли немало останков — костей и черепов, а также предметов культа, использовавшихся набатеями при захоронениях, и сделали однозначный вывод: это — некрополь.
Кстати, что касается захоронений, то у набатеев не было обычая погребать тело усопшего, хоронились только его кости. Есть предположение, что они сначала клали своих покойников на какое-то высокое место, и птицы склевывали все мясо. И только потом они относили их останки в гробницы. В гробницах же выкапывались неглубокие ниши, куда их захоранивали и закрывали место каменной плитой. Сколько человек хоронилось в одной усыпальнице, толком не известно. Считается, что крупные, похожие на дворцы, усыпальницы сооружались только для знати, и там было погреблено только по одному человеку, в гробницах попроще хоронили по несколько умерших. Всего же в Петре, по подсчету ученых, могло быть погреблено около десяти тысяч человек.
Еще не дойдя до Сика, мы увидели первые сооружения Петры. Это были кубообразные каменные блоки по три-четыре метра в высоту, которые тут принято называть Джинновы глыбы. Как их применяли набатеи, археологи пока что не догадались. Известно лишь, что они каким-то образом использовались в погребальном ритуале.
А неподалеку от них стоит двухэтажная Обелисковая гробница. Сама усыпальница находилась на втором этаже, на первом же была комната для проведения погребальной церемонии.
Но мы внутрь залезать не стали, так как спешили посмотреть на главные сооружения Петры. И вскоре оказались на мосту-дамбе через сухое каменистое русло вади.
Но, как известно, в пустынях таким сухим руслам доверять нельзя. Даже небольшой дождик где-то далеко в горах может привести к его затоплению очень бурными потоками, способными сокрушить все на своем пути. Вади в Петре не исключение. В 1963 году неожиданно появившийся здесь поток воды погубил сразу 28 человек: группу французских туристов и их гида-иорданца. Именно после этого случая было принято решение восстановить полуразрушенную дамбу, которая, кстати, существовала еще со времен набатеев. Но и сейчас в сезон дождей путешественникам не рекомендуют гулять по руслу вади, даже когда светит солнце, и погода не предвещает никаких изменений. На самом деле, измениться она может в любой момент, и тогда незадачливых туристов вполне может ждать судьба французов. Впрочем, мы все-таки немного погуляли по вади. Осмотрели его туннель и линейку с отметками уровня подъема воды.
А дальше мы вошли в Сик. Сначала он не представлял собой ничего особенного и больше был похож на обычное ущелье в горах.
Зато мы сразу увидели остатки возведенной здесь римлянами триумфальной арки.
Римляне захватили Петру и присоединили к своей империи, а точнее, к провинции Аравия в 106 году новой эры. Кстати, до них греки так же пытались захватить Петру, но у них ничего не вышло, набатеи разбили греческие отряды и продолжили жить независимо. От греков в Петре осталось несколько надписей. Не знаю подлинные они или нет, но некоторые из них мы встретили на стенах Сика.
Еще одно интересное сооружение в Сике — это каменный водопровод. Точнее, их здесь даже два. Тот, который расположен по левую сторону, был предназначен для технических нужд: для полива растений и для того, чтобы поить скот, а тот, что справа, — для людей, по нему текла питьевая вода.
По утренней прохладе идти по Сику нам было очень комфортно. Периодически нас обгоняли повозки, запряженные лошадьми, в которых ехали туристы, заплатившие бедуинам за услугу подвоза к самому сердцу Петры. Иногда вместо повозок встречались ослики, оседланные теми же туристами и ведомые под узцы опять-таки бедуинами. Как я уже писала в предыдущей главе, где речь шла о традициях и нравах иорданцев, практически весь бизнес в Петре ведут именно бедуины. Женщины торгуют здесь черным серебром и сувенирами, мужчины обеспечивают им доставку, дети и подростки занимаются подвозом туристов, а совсем маленькие ищут красивые камешки в скалах и продают их.
Скалы же с двух сторон начинают подниматься постепенно и в результате достигают 70-90 метров в высоту при ширине Сика всего в несколько метров.
Скалы сложены мягкими набатейскими песчаниками, которые переслаиваются меж собой мелкими разноцветными слоями от почти белых и бежевых до оранжевых, красных, коричневых и иногда даже фиолетовых, создавая при этом просто-таки невообразимую феерию красок, которую трудно представить никогда не видевшему их человеку. Но подобных месторождений слоистых песчаников в мире всего несколько (одно из них — в районе Гранд-каньона в США), и то, что в Петре, считается одним из самых впечатляющих. К сожалению, мне не удалось отразить в фотосъемке всю красоту песчаников Петры. Как я уже говорила, буквально мы вышли из Сика, как наш фотоаппарат неожиданно и скоропостижно скончался.
Это — лишь жалкое подобие тех песчаников, которые нам удалось увидеть после.
И последний кадром в Петре и во всей Иордании для нас стала Казна, которую сначала мы увидели через расщелину, а затем она предстала пред нами во всей красе.
Но, если вы думаете, что казна — это то место, где древние набатеи хранили деньги и драгоценности, то это совсем не так. Казной ее назвали бедуины, которые посчитали, что красивое высокое, вырубленное в скалах здание с колоннами не могло служить более ни чем иным, а сокровища хранились в огромной чаше, которая украшала вход в него. А так как эта самая чаша висела высоко и достать до нее было не просто, они обстреливали ее из ружей, думая, что таким образом разобьют ее, и деньги посыпятся им на головы. Но деньги не посыпались, бедуины оставили казну в покое, оставив за ней лишь ставшее привычным название. А на чаше до сих пор можно видеть следы от пуль.
...Признаться, с праведным гневом и отчаянием, кои вызвала у меня смерть фотоаппарата, я справилась не сразу. На переваривание сего факта у меня ушло явно не меньше часа. Ну, а дальше мы прошли по дороге и вскоре попали на площадь Фасадов, где находилось около пятидесяти гробниц с одним общим большим фасадом. Позже мы посетили некоторые из них, и как раз там обнаружили те самые, особенно яркие слоистые песчаники, описанные выше. Правда, добирается до этих гробниц, видимо, далеко не каждый турист, а потому очень многие из них оказались замусоренными, а другие вообще превращены в туалет. А еще они интересны тем, что украшены сверху оригинальным набатейским орнаментом, похожим на перевернутую лесенку. Что им хотели показать набатеи, так до сих пор и не ясно.
Вообще, интересных мест в Петре на мало. Например, чего стоит вымощенная римлянами улица, плиты которой сохранились здесь до сих пор.
Амфитеатр, коий по внешнему облику можно вполне отнести к римскому, но который на самом деле построили те же набатеи за несколько десятилетий до прихода римлян.
Византийская церковь, разрушенная землетрясением в шестом веке, "Синяя" и "Красная" церкви. В конце-концов, археологический музей, в котором собрано немало откопанных на территории Петры ценностей, начиная с черепков кувшинов и заканчивая изящными набатейскими украшениями.
Мы же еще решили подняться на Гору жертвоприношений. Сделать это осенило нас уже под вечер, когда солнце окрасило небо в малиновые тона. Вверх на гору вели каменные ступени, подниматься по которым было весьма удобно, и мы шли быстро.
Но несмотря на наш темп, спускавшиеся сверху бедуины, глядя на нас, укоризненно качали головами, и каждый из них своим долгом считал предостеречь нас: "Вы куда? Уже поздно! Закрыто!".
Впрочем, что именно могло быть закрыто на горе, мы не поняли, и продолжали свой путь.
Гора жертвоприношений — место очень интересное и, пожалуй, одно из немногих названное в Петре правильно и по своему назначению. Оно было священным для набатеев. Они, как и многие другие народы, считали, что их боги живут на небесах, и ублажали их специальными церемониями, которые проводили на возвышенностях, то есть, как можно ближе к месту их обитания. Гора жертвоприношений — одна из них. Подъем на нее занял у нас не больше получаса. Едва мы оказались наверху, как сразу обнаружили практически все атрибуты, которые набатеи использовали для жертвенных целей. На вершине горы находится ровная площадка, где участники церемоний заседали на каменных скамьях. Рядом с ними до сих стоят два алтаря, около которых выдолблено в камне несколько прямоугольных ям для воды. И здесь же можно увидеть небольшие канавки, по которым с алтарей стекала кровь убиенных животных. Причем, их не надо выискивать и потом с натяжкой додумывать: "Вот это — наверняка канавки для крови", — их видно невооруженным глазом и предназначение их так же легко читается.
Наверное, если бы не многочисленные сувенирные столики бедуинов в округе, то Гора жертвоприношений и сейчас выглядела бы несколько жутковато. Тем более, что мы были здесь единственными туристами, и на Петру опускался вечер. Но жутко нам не было. На Горе жертвоприношений мы встретили восхитительный закат, обозрели с ее вершины потрясающий вид на многочисленные гробницы Петры и ленту дороги внизу, по которой бедуины гнали своих ослов и верблюдов к выходу из каменного города, послушали неизвестного музыканта, исполнявшего на стареньком саксофоне незамысловатые и милые, усиленные великолепной горной акустикой мелодии, а затем благополучно спустились вниз и вернулись в Вади-Муса.
На следующий день нас ждал переезд в столицу Иордании — в город Амман.
