Утром, оставив вещи в на хранение в своем отеле в Сусе, мы налегке отправились по круговому маршруту из Суса в Сус, через Эль-Джем, Сфакс, Махдию и Монастир.
Как обычно, везде, где можно проехать на поезде, едем именно на поезде. Через Эль-Джем проходят все поезда, идущие через Сус из столицы страны на юг Туниса.

Римский амфитеатр в Эль-Джеме

Эль-Джем — типичный пример города с одной достопримечательностью. Здесь есть только римский амфитеатр, но …. колоссальный по размеру. Включенный в список мирового наследия ЮНЕСКО амфитеатр — третий по размеру римский амфитеатр в мире (по случайному стечению обстоятельств мы начали свою кругосветку с посещения амфитеатра в Пуле — второго по величине после римского Коллизея). При длине 138 метров и ширине 114 метров зрительские ряды возвышаются тремя уровнями до высоты в 30 метров. По оценке археологов, в этом амфитеатре могло поместиться одновременно до 30 тысяч зрителей (при том, что в самом городе — даже в период его расцвета никогда не было больше 20 тысяч жителей).
Амфитеатр строился в 230-238 гг. на деньги и по приказу римского проконсула Африки Гордиана. Камни для строительства везли за 30 километров с каменоломни в Сулектуме (современный городок Салакта), а воду провели по 15-километровому подземному акведуку.
В 238 году проконсул Гордиан поднял восстание против императора Максимилиана. Именно в этом амфитеатре он провозгласил себя новым римским императором. И именно здесь, когда стало понятно, что его мятеж провалился, он и совершил самоубийство.
Позднее берберы и арабы перестроили римский амфитеатр в неприступную крепость.
Как и в римском Коллизее, в Эль-Джеме сохранилась только часть зрительских рядов, и лучше всего — на южной половине (как амфитеатр выглядел изначально можно увидеть на рисунках-реконструкциях, развешанных у входа в галереи первого уровня и в маленькой музейной комнатке).
Сейчас можно пройтись по арене, забраться на самый верхний ряд зрительских сидений или, наоборот, спуститься под землю — в галереи, в которых ждали своей участи привезенные на потеху толпе животные и гладиаторы.
Кроме посещения амфитеатра в Эдь-Джеме делать решительно нечего, и мы поспешили на вокзал, чтобы сесть на ближайший поезд в Сфакс.

Медина Сфакса

Как и в большинстве городов мира, в Сфаксе прямо от фасада железнодорожного вокзала начинается центральная городская улица. В момент нашего приезда она была украшена красными флажками (национальные флаги Туниса) и портретами президента. Накануне были очередные президентские выборы. Кто победит, было известно заранее — нынешний президент — единственный кандидат. Вопрос только один — какой процент населения за него проголосует. Это в Советском Союзе 99.9:% голосовали за «союз коммунистов и беспартийных», а в Тунисе нас даже переплюнули. На прошлых президентских выборах за нынешнего президента голосовали 105% населения (ничего мистического, просто посчитали и голоса и тех, кто умер в промежутке между выборами, но «завещал» свой голос в пользу президента).
Сфакс — второй по величине тунисский город — был так же, как и большинство прибрежных городов Средиземноморского побережья Африки, основан финикийцами. В начале VIII века здесь появились арабы, пришедшие с Аравийского полуострова. А окружающие медину крепостные стены были построены в середине IX века.
Под защитой мощных крепостных стен город быстро рос и развивался, вскоре превратившись в региональную столицу южной части Туниса. Вплоть до начала XVII века город сохранял свою независимость от центральной власти на севере, а сам контролировал значительную часть Средиземноморского побережья (вплоть до ливийского Триполи).
В XIX веке рядом с мединой французы заложили Новый город, ограниченный с востока железнодорожным вокзалом, а с юга - портом. И сейчас главный проспект — авеню Хабиб Бургиба - проходит параллельно городской стене примерно в 500 метрах от медины (к главным воротам Баб Диван ведет бульвар Республики).
Окружающие медину стены прекрасно сохранились, но внутри смотреть практически не на что — сплошная городская застройка (самое интересное — резные двери и фигурная решетка на окнах) и рынок.
В Сфаксе есть железнодорожная станция. На ней останавливаются все поезда, связывающие север и юг Туниса. Но в Махдию отсюда на поезде уехать нельзя. Пришлось идти на автовокзал. Там выяснилось, что единственный сегодня автобус уже ушел. К счастью, неподалеку от автовокзала расположена станция маршруток. Маршрутки — в Тунисе их называют на французский манер «луаж» (louage) - ходят значительно чаще, чем автобусы, но совсем непредсказуемо — по мере заполнения. Вот и нам пришлось прождать полчаса, пока все места не были заполнены (сидения — пассажирами, проходы — мешками и баулами).

Бывшая столица - Махдия

В Махжии станция маршрутных такси находится очень неудобно — на окраине города, в 3 километрах от железнодорожной станции (и порта).
Город Махдия основал в 916 году будущий халиф Обейд Аллах, основоположник династии Фатимидов, известный как Эль-Махди (отсюда и название основанного им города). В городке, названым в свою честь, он готовился к нападению на свою главную цель — Каир.
Расположенный на маленьком полуострове, вклинивающемся в Средиземное море, город был по периметру окружен стеной (в самой узкой части полуострова стена достигала толщины в 10 метров). До наших дней сохранились только крепостные ворота Скифа эль-Кахла (Skifa el-Kahla) и несколько фрагментов стен в районе Великой мечети.
В Махдии начинается одна из широко распространенных в Тунисе тупиковых железнодорожных веток. Отсюда на дизеле с двумя пассажирскими вагонами всего за 2 динара можно доехать до Суса.

Ставка Юлия Цезаря - Монастир

Поезд по пути из Махдии останавливалась буквально у каждого столба, но все равно уже через час мы были на конечной станции — Монастир (здесь заканчивается тупиковая ветка). Поездом путешествовать удобно хотя бы потому, что приезжаешь всегда в самый центр города. Так и в Монастире, выйдя с вокзала (мы вышли из поезда Махдия — Суси, чтобы сеть потом — с тми же билетами — сесть на следующий), мы сразу увидели впереди стены Старого города — идти недалеко и не заблудишься даже в темноте.
Монастир был основан в веке как финикийское поселение Роус (позднее — римский Руспина) и всегда находился в подчиненном положении у своего «старшего брата» Суса (за исключением 46 г. н.э., когда во время бушевавшей в Риме гражданской войны, когда здесь была резиденция Юлия Цезаря).
Для мусульман Монастир — место паломничества к мавзолею (рибат) местного уроженца Хабиба Бургиба.
Большая часть медины не пережила череды войн и реставраций. Сохранились только Великая мечеть IX века и часть средневековых городских стен со сторожевыми башнями.
В 796 году на берегу моря была построена крепость Рибат де Хартама. Она прекрасно сохранилась до наших дней и по ночам — подсвеченная прожекторами - выглядит просто великолепно. Нынешние стены были построены во время реставраций IX-XI веков. С тех времен они частенько перестраивались и модернизировались, а башни достроили уже в XVII веке.
Крепостные стены выглядят так живописно, что кинематографисты неоднократно снимали на их фоне исторические картины. И все же сейчас туристы приезжают в Монастирь не в поисках исторических достопримечательностей.
На краю города построена огромная по тунисским меркам «туристическая зона». Именно сюда в ориентированные а прием больших туристических групп отели и привозят туристов чартеры из России (полеты в Монастир часто встречаются на туристических сайтах, на которых предлагают билеты на «горящие» чартеры). Но, как и в большинстве отелей, работающих по системе «все включено», здесь делают все, чтобы туристы «не расползались» по стране.
И сейчас русских туристов в других городах Туниса можно встретить очень редко и — только в составе организованных автобусных экскурсий (наличие туристического ваучера в качестве необходимого условия безвизового въезда отпугивает самостоятельных туристов-бэкпакеров из России).
Пробежавшись по туристическому центру города, мы поспешили назад на железнодорожный вокзал и еле-еле успели на последнюю электричку в Сус. Конечно, на вторую ночь в Сусе оставаться не с тали — мы стараемся придерживаться принципа «каждая ночь — на новом месте». Через пару часов пойдет ночной поезд на Таузар (есть и дневной — но тратить дневное время на переезд не хочется). И тут — сюрприз оказалось, электричка при ходит в Сусе на другую станцию (в Тунисе вообще железнодорожная сеть немного запутана — много тупиковых веток).
Кругосветка «Мир без виз» продолжается... Поезд несет нас навстречу пустыне Сахара. Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга Одежда для путешественников предоставлена фирмой Чуринга

Бюджет

Виза. Для россиян въезд в Тунис бесплатный, формально только при наличии при наличии туристического ваучера.
Валюта. Тунисский динар. 1 евро = 1.88 динар.
Транспорт. Поезд Сус — Эль-Джем — 4.25 динара. Поезд Эль-Джем — Сфакс — 4.25 динар. Маршрутка Сфакс — Махдия — 6 динар. Электричка Махдия — Суси — 2 динара. Электричка Монастир — Сус — динар.
Ночлег. Гостиница «Paris» в медине Суса — 20 динар.
Еда. Суп 1.2 динар, бутерброд — 1 динар, гранаты - .
Достопримечательности. Амфитеатр в Эль-Джеме — 6 динар. Пешая прогулка по медине Сфакса (с посещением Великой мечети) — бесплатно.