Сафари в Серенгети

Ранним утром все разъезжаются на сафари. Подъем в пять часов, завтрак в 5.30, в шесть выезд. Только-только встает солнце и начинается новый африканский день.

Серенгети – один из самых больших национальных парков Танзании. Больше его только парк Селус, расположенный на юге страны. На языке масаев Серенгети — это «бескрайняя равнина».Площадь парка – около 15 тысяч квадратных километров. На севере он граничит с кенийским национальным парком Масай Мара.

К сожалению, сейчас сухой сезон и почти два месяца в Танзании нет дождей. Это время – август-сентябрь — хорошо для восхождения. Но для животных такая погода плоха — высохшая трава и отсутствие воды заставляют их уходить в те места, где есть осадки и зеленая растительность – так ежегодно совершается Великая миграция животных из Танзанийского Серенгети в заповедник Масай Мара в Кении и затем – вслед за дождями – обратно.

В числе мигрирующих животных на первом месте антилопы гну, зебры и несколько видов газелей. По их следам идут хищники – львы, гиены. А по берегам рек их ожидают крокодилы. Опасный путь. Борьба за жизнь каждый день. Этот гигантский круг миграции имеет длину окружности около трех-четырех сотен километров и совершается из года в год многие десятки тысяч лет. Съемки, сделанные в августе прошлого года в Масай Маре, позволяют ощутить эту разницу между двумя парками в один и тот же сезон. Там сейчас сотни тысяч копытных и их стада видны до горизонта — Львиная свадьба в Масай Маре.

В Серенгети – напротив – пусто. Зато после сезона дождей в ноябре картина кардинальным образом поменяется – здесь в декабре-апреле будут все эти сотни тысяч копытных. Впервые об этих местах европейцы узнали лишь в начале 20-го века, и они быстро стали местом паломничества охотников из Европы. Убивалось все, что двигалось – достаточно почитать Хемингуэя. И только в 1951 году территории был присвоен статус национального парка. А спустя 30 лет он был признан памятником всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сюда приезжают тысячи туристов в год со всего мира. К их услугам легкая авиация, воздушные шары, хорошие отели и кемпинги. И их главное увлечение тоже охота. Но ее главные трофеи – удачные фотографии.

Правда и сейчас можно купить лицензию на отстрел кого-нибудь из большой «пятерки» — слона, льва, носорога, леопарда или буйвола. Но это больше «понты», которым страдают наши новоявленные нувориши – убить их из «Калаша» никакого труда не стоставляет, так как эти животные уже привыкли не бояться человека и подпускают его совсем близко к себе, особенно на машине. Что-то я ни разу не слышал, чтобы кто-либо из них взял в руки масайское копье и, как настоящий моран, пошел с ним на льва.

Львы в Серонера

Здесь, в районе Серонера в 2005 г. была обнаружена самая большая в мире стая львов, или, как ее называют зоологи — львиный прайд. В нем было 41 особи. Это был так называемый прайд Серонеры – места, в котором мы провели сегодня ночь. Может быть это они и не давали нам спать здесь тогда пять лет назад. В обычном прайде, как правило, не больше 15-20 львов. Во главе его стоит лев возрастом около 10 лет. У него есть несколько самок и молодых принцесс со львятами.

Охотятся в прайде только львицы. Они ревниво относятся к своим братьям по крови и те держатся обычно в сторонке. Во время наших почти бесплодных скитаний, нам все же удалось увидеть несколько львиц. Выехав рано утром на сафари, мы совершили традиционный туристический круг, но практически никого не увидели – одиночные газельки были не в счет. Кругом было пусто. Несколько развлеклись, наблюдая за полетом воздушного шара, который долго не мог подняться, а потом, громко шумя своей горелкой, медленно понес над выжженной саванной корзину с восторженными туристами.

Наблюдать было некого – только они нас, а мы их. Немного посовещавшись, решили изменить традиционный маршрут и ехать на север. Там предгорья и может быть больше влаги, а значит и животных.

Бегемоты

По пути заехали на реку Orangi River. Здесь, в местечке Retima Hippo Pool, облюбовали свое гнездышко бегемоты или, по научному — Hippopotamus amphibius. Его еще называют «речным конем». Но, несмотря на это название, бегемот связан родством вовсе не с лошадьми, а, как ни странно, с китообразными. Более отдаленная ветвь родства у них со свиньями и их южноамериканскими родственниками – пекари.

Бегемоты никуда не мигрируют и практически не покидают место своего рождения в любимом его предками водоеме или болоте. Это очень большие и сильные животные. Вместе с носорогом бегемот делит второе место по размерам после слона. Бегемоты – коварные животные и лучше им не попадаться на глаза плавая по воде на лодке.

В Африке бегемот является причиной большего числа смертей, чем любое другое крупное животное, включая крокодилов или львов. При нападении на человека он использует свою голову в качестве тарана. Весьма опасны и его клыки, достигающие длины 50 см. А его пасть может открываться на 120 см при силе укуса в полтонны. Бегемоту уделено большое внимание в мифологии, литературе и демонологии.

У Булгакова он является котом-оборотнем, любимым шутом сатаны Воланда. Бегемоту приписывали и чревоугодие, и способность вызывать землетрясения. Он также один из самых жестоких палачей Ада и грешники трепещут, ещё издали заслышав его трубу. В заливе Retima Hippo Pool мы пробыли почти час, наблюдая за огромным стадом бегемотов. Здесь были и драки самцов, и любовные игры, и просто разинутые от удивления пасти.

Мы стояли на невысоком берегу, а внизу под нами в мелководной излучине реки и было все это бегемотное безобразие. Противоположный берег был более пологий и на нем виднелись многочисленные и хорошо протоптанные выходы из реки – по вечерам по ним бегемоты выходят на берег и пасутся всю ночь как коровы. И если в воде они ведут себя как стадные животные, то на берегу у них поведение одиночных.

После бегемотов поехали дальше на северо-запад в сторону Ikoma Gate. Здесь, действительно, было больше зелени и, соответственно, больше животных. Удалось увидеть много жирафов и слонов. И чем дальше на север, тем было больше влаги и зелени. Местность стала пересеченной, появились лесные заросли.

Достигнув к полудню Ikoma Gate, поняли, что нужно возвращаться — до границы с Кенией было еще около 100 километров, но у нас уже не было времени на исследование этого района. К вечеру нам нужно успеть попасть в кемпинг Simba наверху кратера Нгоронгоро. А это тоже около ста километров по грунтовке.

Дорога на Нгоронгоро

На обратной дороге удалось встретить большую редкость из животного мира не только Африки – каракала, который за кем-то охотился. Как нам удалось заметить его, да еще в полудреме на тряской и пыльной дороге – просто чудо. Это хищное млекопитающее из семейства кошачьих. Внешне он похож скорее на рысь – такие же характерные кисточки на ушах, однако ряд генетических особенностей позволяет нам – ученым, выделить его в отдельный род.

Каракала часто называют еще пустынной рысью. У него короткая шерсть коричневато-песочного цвета и он практически не заметен на фоне выжженной солнцем травы. А в Северной Африке каракала называют берберийской рысью. Дорога поднялась наверх края кратера и подошла к пропускному пункту Seneta Gate, через который мы будем спускаться завтра утром.

Лучи заходящего солнца создавали прекрасное освещение для фотографий. Озеро Магади, видимое прямо под нами на дне кратера, излучало необычное сияние. Вода в нем почти пересохла. Содовые соли создавали зеркальное отражение, и озеро казалось большим светящимся пятном какого-то гигантского белого глаза, смотрящего на нас прямо из глубин Земли.

Кемпинг Симба

Приехав в кемпинг Simba, увидели уже поставленные для нас палатки с кроватями и успели засветло подойти к крутому склону кратера и посмотреть на него в вечернем освещении. Грандиозная картина. Под нами плавно спускался склон кратера вниз и, казалось, что по нему легко можно спуститься в кратер. Но ведь также легко оттуда могут подняться и дикие животные! Может быть, так иногда и происходит, но тот шум и бедлам, который стоит вокруг, вряд ли притягивает их.

Этот кемпинг расположен на высоте 2350 метров и это было хорошо для акклиматизации. На такой высоте уже чувствуется разряженный воздух — если пытаешься сделать пробежку или ускорить шаг – сразу хочется делать глубокие вдохи. Во всем остальном самочувствие у всех было нормальное. Кроме того, здесь ночью уже было холодно. Термометр показал 6 градусов тепла, когда мы ложились спать после ужина. И это тоже был сигнал к тому, что с собой брать на Кили и как одеваться на ночь. Отличительной особенностью кемпинга было громадное дерево, которой стояло посреди большой поляны. Вокруг нее расположились десятки джипов, а в середине – палатки туристов.

Мы были в этом кемпинге пять лет назад и здесь мало что изменилось. Уже тогда в нем были все удобства (туалеты и душевые, большая кухня и столовая), которые работали исправно и сейчас. Освещение и подогрев воды осуществляется с помощью солнечных панелей, расположенных на крышах зданий.

К числу замечаний, высказанных мною после поездки (и повлиявших на его чаевые) нашему руководителю сафари – Эрнесту – было и то, что он ничего не организовал для транспортировки наших товарищей из третьего джипа, который немного поломался не доехав до кемпинга. Связь между машинами была только у водителей, а он улегся спать, зная, что машина поломалась и люди торчат в ней, вместо того, чтобы ужинать и отдыхать. Разбудив и взяв его за шкирки, сели в машину и поехали их искать уже в 9 часов вечера. Благо, у людей был литр виски, и они не замерзли и даже были немного возбуждено-веселые.

Сафари в кратере Нгоронгоро

Снова ранний подъем, завтрак и выезд. Для спуска в кратер есть четыре официальных пути. Мы спускаемся по одному из них – по дороге, которая проходит через пропускной пункт Seneta Gate (2100) и к шести утра здесь уже выстраивается очередь джипов.

Сделав все процедуры по регистрации, спускаемся вниз по грунтовой дороге, ведущей крутым серпантином вниз. Подъехав к озеру Магади, увидели, что оно пересохло, и кромка воды виднеется очень далеко. Фламинго нет. Только одинокие и небольшие группы буйволов делают короткие пробежки по берегу озера. Посовещавшись, решаем ехать к противоположному склону дна кратера – там больше зелени, кустарников и деревьев – может быть там, наконец, увидим животных.

Преодолев километров десять, действительно увидели впереди большое стадо антилоп. Они переходили нашу дорогу и направлялись в овраг на водопой. Но что это? Прямо перед нами мы увидели прайд львов. Львица небрежно расхаживала между джипами, а другие члены этой семьи нежились в сторонке под кустами.

Вдруг одна из львиц направилась в сторону оврага, к которому издали подходило стадо антилоп. Это уже становилось интересным – начинается настоящая охота, и мы можем быть ее свидетелями. Переехав на другую сторону оврага подальше от других машин, мы заняли удобную позицию для наблюдения за этой охотой. Слева двигалось громадное стадо, видимое до горизонта, прямо в этот овраг. Внизу скопилось уже несколько сот голов, а другие, стоя наверху, ожидали своей очереди. Вдруг, словно по команде какого-то охранника, все стадо, скопившееся у воды, разом бросается по склону наверх – наверно, была им увидена опасность. Выждав немного, это стадо вновь спускается вниз к воде. Так повторялось несколько раз, но реальной картины нападения львицы (а охотятся только самки) на антилоп мы, к сожалению, так и не увидели.

Слоны на ланче

Покружив еще с часок и не увидев больше ничего интересного, решаем ехать на место ланча – специально выделенного места для всех туристов, расположенного на берегу небольшого озерца, в котором постоянно живет стадо лентяев-бегемотов. Еще издали было видно большое ярко-зеленое пятно травы, окружающее это озеро. Оно прекрасно контрастировало с окружающей его выгоревшей саванной кратера. Один бегемот лениво бродил по берегу, а его собратья лежали в воде и тихо переговаривались между собой.

Было время ланча – 12 часов пополудни. Для всех туристов, а уж тем более вставших в пять утра – это святое время – время ланча. И где бы не был турист, и не только в Африке – а это завели англичане – все останавливается для ланча. Вот и мы приехали тоже на это место во-время. А ланч третья машина не привезла – вышла маленькая неувязочка. Но эту паузу, к счастью, заполнила необычная картина. Прямо на нас по склону спустилась пара слонов и медленно, как у себя дома, прошли через наш ланч-кемп! Это был и шок и, в то же время, необычная радость для многих. Слоны шли прямо среди нас, среди наших джипов! А ведь они были дикие!

Им ничего не стоило сделать шаг в сторону и поддеть одной ногой какой-нибудь джип или подхватить хоботом чересчур назойливых туристов, которые лезли кругом сфотографироваться на память – типа «я и совсем близко слон».

К счастью, ничего не произошло. Они мирно прошествовали сквозь строй машин на противоположную сторону поляны, поднялись на бугор и ушли вдаль.

В гостях у масаев

Больше смотреть в кратере было некого и нечего, и мы решаем подняться наверх по дороге на Lemala Gate, прямо противоположной нашему утреннему спуску и посетить там деревню масаев. Этот регион не так «окучен» туристами и, наверняка, они будут не так избалованы вниманием туристов. Эта дорога идет только к одному лоджу – Ngorongoro Sopa Lodge и поэтому других туристов в этом районе не будет.

Решили наведаться не в кукольно-базарную, а в самую настоящую деревню масаев. Поднявшись наверх, поехали по грунтовой дороге по верху кратера. Здесь мы увидели рекламный щит IRKEEPUSI CULTURAL BOMA. Но мы гордо проехали мимо него – нам нужна только натуральная деревня. Затем дорога свернула вправо, и через несколько километров мы выехали на широкую долину, в конце которой показались деревенские домики. Это то, что надо!

Обогнув болотистый луг, въехали на деревенскую улочку. Что-то неуловимо знакомое было в облике показавшейся деревни – полуразрушенные склады, покосившиеся заборчики, домики, сделанные из кирпича на скорую руку, нигде ни деревца, ни цветочка. Ба – да это же наша российская глубинка! Какие-то бабы, правда, с черными лицами, выглядывали из-за заборов, такие же чумазые от рождения дети возились в придорожной пыли. Никто ни слова не понимал по английски.

Нигде не было видно и признаков гостеприимства, которое мы встречали в посещенных мною ранее деревнях масаев. Это была реальная деревня, а то были ряженые! Наш Эрнест тоже не понимал, чего мы хотим. Наконец, разобравшись в ситуации, мы повернули и поехали обратно до той самой Бомы. Это было то, что я уже видел не раз – образ масайской деревни. Такой, какой она была тысячи лет и такой, какой она есть и еще сейчас в глубинке. Но сейчас это уже был настоящий бизнес, который поставлен здесь на "больших" дорогах на поток, а здесь маленькая дорога и поток, естественно, не такой.

Руководит этим делом, вернее бизнесом, получивший образование сын вождя племени – Джако. Поторговавшись, сошлись на 30 долларах за визит 4-х человек.

Словно ожидая нашего приезда, из-за кустов «появился рояль» — вышли разряженные женщины и парни с мечами и копьями. Быстро исполнили по парочке своих ритуальных песен и плясок с прыжками с места вверх, и повели нас внутрь за плетеный забор – показать жизнь свою изнутри. Джако шел впереди.

Затем он провел нас в ближайший из домов и показал все его атрибуты. Дом диаметром метра три включает в себя три комнаты с прихожей и центральной частью, в которой горит очаг и здесь готовится пища. Окон нет, и для вентиляции в стенах каждой комнаты есть небольшие, сантиметров по 7-8 отверстия. Освещения, естественно, тоже нет никакого. Огонь добывают сейчас спичками, но могут достать его и трением двух деревяшек.

Раньше мальчик, прежде чем стать воином, должен был убить льва. Сейчас этого нет, как нет и львов в округе. Еще 30 лет тому назад это племя жило внутри кратера Нгоронгоро, но затем, с образованием заповедника, их выселили сюда и построили для них дома, которые мы видели, проехав по долине. А в этом месте, на котором мы сейчас находимся, они построили традиционные масайские дома из веток, соломы и навоза и используют их сейчас и для жилья и для своего небольшого туристического бизнеса.

Выводы по сафари

Если ехать в эти места только на сафари, то нужно правильно выбирать сезон и учитывать ход миграции животных. Нашей целью была акклиматизация. Ведь эти парки находятся на высотах от полутора тысяч метров до двух с половиной. Но даже те, кто были здесь, все равно с удовольствием проехались по этим местам. А уж для тех, кто был в Африке в первый раз, даже это отсутствие животных им показалось изобилием.

________________________

Документальный TV-фильм автора "Последние снега Килиманджаро" (36 мин) — overland.com.ua/фильмы/послед…

_________________________

Фотографии членов экспедиции клуба путешественников Оверлэнд — overland.com.ua Романа Гаврилова, Св. Астраханцевой и автора
01. Последние Снега Килиманджаро. Начало акклиматизации
03. Последние Снега Килиманджаро. Акклиматизация на Меру
04. Последние Снега Килиманджаро. Подъем по тропе Умбве
05. Последние снега Килиманджаро. Они еще есть на вершине!