Когда-то давно, году так в 1130 н.э., мимо небольшого сицилийского селения Чефалу проплывал сицилийский же король Рожер Второй. Звали короля не Роджер, хоть он и происходил из норманнов, а именно Рожер или Руджеро, как и скрипача Руджеро Риччи, который, хоть и был американцем, но с итальянскими корнями.
Что же касается нашего Рожера Второго, так как раз в этом году он из великого графа Сицилии стал королем, поскольку графство Сицилия превратилось в одноименное королевство. Вот такой был исторический момент.
И так случилось, что именно в этот исторический момент налетел страшный шторм, королевский дредноут пошел ко дну, но Рожер под номером два благополучно выбрался на берег, возблагодарил бога за чудесное спасение и, как было принято в то время, тут же обещал построить тут храм. Понятно, что монаршее желание было исполнено в наикратчайший срок. Так в крохотном городишке появился величественный кафедральный собор Дуомо Чефалу с золотыми мозаиками, который по красоте и убранству не уступал лучшим столичным храмам. Зато жителям повезло, потому что такой великолепной достопримечательностью и сегодня могут похвастаться далеко не все туристические объекты Сицилии, да и Италии тоже.
Впрочем, в Чефалу есть на что посмотреть и помимо собора. Есть вырубленная в скале еще чистолюбивыми древними римлянами прачечная, есть совсем древний храм Дианы со стеной, чьи зубцы выполнены в виде ласточкиных хвостов, есть музей местного мецената Мандралиска, в котором собрано множество римских и греческих артефактов, а еще выставлен «Мужской портрет » гения Раннего Возрождения Антонелло да Мессины. Который, кстати, родился неподалеку, в городе Мессина, где Мессинский пролив, в котором когда-то жили хищные Сцилла и Харибда. По легенде, именно этот портрет вдохновил великого Леонардо на создание его «Моны Лизы», хотя уловить между ними сходство довольно затруднительно.
Да и сам город, расположенный на горе, напоминающей голову великана — это один большой исторический памятник. Еще в IV веке до н.э. тут поселились греки («kefale» — это «голова»), затем селение завоевали римляне, потом византийцы, арабы, норманны и т.д. Город представляет собой густую сеть узких средневековых улочек, где без всяких декораций можно снимать «Ромео и Джульетту» и любую историческую драму. На мой взгляд, лучше всего подобные места описал Ю.Трифонов в повести «Долгое прощание»: «… старый город у моря, на юге, где улицы врезаны в скалы, где дома лепятся друг над другом, на город с монастырями, с извилистыми каменными лестницами, где в тени на камнях сидят старухи, продающие шкатулки из раковин…».
Правда, торгуют тут в основном молодые симпатичные итальянки и не шкатулками, а всякими сувенирами, посудой, деревянными куклами Пиноккио, картинками с Марлоном Брандо в роли Крестного отца и магнитами со смешными бородатыми мафиози с лупарами. Это хорошо, что на Сицилии смеясь расстаются со своим угрюмым прошлым, нам бы тоже не помешало. И еще в каждом ларьке обязательно продается «трискелион» — голова Медузы Горгоны с тремя ногами. Говорят, приносит удачу и оберегает от врагов, лично я купил, посмотртим.
Но особенно в Чефалу впечатляют старые дома, которые стоят почти на линии прибоя, так что окна выходят прямо на песчаный пляж. Квартиры там, это видно, дорого отремонтированы и наверняка хорошо сдаются в сезон влюбленным парочкам. И вообще, хотя на пляжах Чефалу (пляжи есть и платные и бесплатные) можно увидеть множество родителями с детьми, особенно хорош этот город с его кривыми улочками и экзотическими ресторанчиками, как мне кажется, именно для романтических путешествий на двоих. Не хуже, чем шикарная Таормина, о которой я уже писал, но наверняка дешевле.
Ну а в районе автовокзала на площади Гарибальди вы наверняка увидите бюст человека по имени S.Spinuzza. Поначалу я решил, что это Спиноза, который автор «Метафизики», но тот вроде бы жил в Амстердаме и звался не на «С», а на «Б» — Борух… В общем, оказалось что это Сальваторе Спинузза, революционер, один из руководителей восстания против Бурбонов в 1856 году и вообще герой «рисорджименто» — так итальянцы называют национальное объединение и освобождение Италии, которое произошло в 1861 году. К сожалению, Сальваторе до этого дня не дожил, его казнили в 1857 как раз на этом месте, рядом с городским пляжем. Об этом страшно даже подумать, прогуливаясь по веселому курортному городу. А с другой стороны, как не вспомнить тут Гете, сказавшего «лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет за них на бой».
И в заключение один полезный совет. В нормальных странах во время кризиса цены обычно снижаются, а качество услуг повышается. У нас же обычно все происходит наоборот, так что как можно тщательней выбирайте турфирму, чтобы не испортить себе итальянский отдых и не попасть в ситуацию, в которую недавно повезло попасть мне, о чем можно и просто нужно прочесть тут — wp.me/p4G02H-t9.
Приятных путешествий!
