16 мая 2013 года
В Кордову мы приехали из Малаги на скоростном поезде Renfe 
Самолет-хорошо и автобус-хорошо, а поезда Renfe лучше! часов в 9 утра. Потом от железнодорожного вокзала на автобусе N 3 доехали до остановки El Potro (шестая остановка, расположена сразу как только автобус выедет к Гвадалквивиру) и пешком прогулялись до Римского моста. До открытия Мескиты (в 10 утра) еще есть время. Поэтому прогулялись по мосту до Башни Калаора, внутри которой в музее есть макет Мескиты и других достопримечательностей Испании, а с верхней площадки открывается изумительный вид на историческую часть города и Мескиту.
Вид на Мескиту и Римский мост с Башни Калаора
Мескита огромна (175 м с севера на юг и 128 м с востока на запад) и рассмотреть ее целиком не удается даже с видовых Калаоры и Колокольни Кафедрального Собора (бывшего минарета Мескиты), не говоря уже об узких улочках, окружающих мечеть-собор со всех сторон.
Внешняя западная стена Мескиты
У автора Sallona есть фото Мескиты с высоты птичьего полета. Вот здесь ее можно рассмотреть целиком и хорошо видно, как в тело мавританской мечети вклинился христианский собор
Только сверху хорошо видны все 19 ребер-нефов: 11 западных, ранней постройки, и 8 восточных, пристроенных самыми последними. Под большим куполом на южной стороне внутри мечети расположена часовня Святой Терезы с дарохранительницей (это часть католической переделки Мескиты). А рядом, если приглядеться, видны три небольшие купола. Внутри под ними главное сокровище Мескиты Михраб.
Вид на южную сторону Мескиты с Римского моста.
Мескиту стоит обойти вокруг, почувствовать ее размеры и подготовить себя к чуду, ожидающему за аскетичными внешними стенами. Здесь строго соблюдается правило: роскошь никогда не выставляется напоказ. На внутреннее великолепие только намекают внешние ворота, покрытые изящной арабской вязью.
Центральная часть самых старых ворот святого Стефана (Puerta de San Esteban). Западная стена.
Из всех ворот только одни, Ворота Пальм, ведущие из внутреннего дворика в молельный зал, сохранили свое название с арабских времен. Остальные носят имена христианских святых. Одни, как ворота святого Стефана, внешне остались до наших дней чисто мавританскими. На других же видны следы христианской переделки.
Ворота святого Михаила (Puerta de San Miguel). Западная стена.
Самой красивой считается западная внешняя стена. Из-за тесноты улиц заснять ее полностью не удастся. Но для творческих людей эта задача выполнима. Великолепную панораму западной стены можно увидеть у автора Sallona в заметке Мескита. Бессмысленно и беспощадно на этом фото
главный фасад мечети целиком
Через Ворота Прощения (Puerta de Perdon, северная внешняя стена) во внутренний дворик Мескиты заходим после прогулки часов в 11 утра. Кстати, в Мескиту можно попасть совершенно бесплатно ежедневно, кроме воскресенья, с 8-30 до 9-30 во время службы в католическом Кафедральном Соборе (мусульмане не молятся здесь со времен падения Кордовского халифата). Но в это время нельзя фотографировать и требуется соблюдать тишину. А вот посещение внутреннего дворика всегда совершенно бесплатно. Здесь под сводами внутренней галереи касса по продаже билетов в Мескиту и Колокольную башню.
Колокольня Кафедрального собора, устремленная ввысь над Воротами Прощения, скрывает внутри себя мавританский минарет мечети
С башни по отзывам великолепный вид, но у нас до нее не дошел ход. Для того, чтобы разместить 12 колоколов, 37-метровый минарет Мескиты, спрятанный сейчас внутри колокольни, "чуточку" нарастили двумя ярусами и увенчали фигурой святого Рафаила, покровителя Кордовы, спасшего по преданию город от чумы. С ним мы уже "встречались" на Римском мосту.
Вид на Мескиту с Римского моста на фоне святого покровителя Кордовы архангела Рафаила
Мескита — самый посещаемый памятник Испании. Поэтому надо быть готовым отстоять очередь за билетами. У нас этот процесс не занял много времени. Пока очередь двигается к кассам, можно погулять по внутреннему дворику. Здесь перед входом в молельный зал в далекие времена Кордовского халифата верующие очищались от грехов в пяти фонтанах омовения. Для туристов намного позже была придумана легенда типа, "испей, девица, водицы и будет тебе счастье в виде замужества". А еще сейчас туристы, как во многих "знаковых" местах, бросают в фонтан монетки
Фонтан омовения и по совместительству копилка для монет с разных уголков Земли.
Внутренний дворик для омовений во времена молодой Мескиты украшали стройные красавицы пальмы, завезенные в Испанию арабами по приказу Абд-ар-Рахмана I, по прозвищу ад-Дахил (Пришелец). Легенды говорят, что, сидя под любимым деревом, он сочинял стихи и оплакивал судьбу рода Омейядов в далекой любимой Сирии.
Сначала были пальмы. Это потом появились апельсиновые деревья, давшие сегодняшнее название дворику.
В те далекие времена каждый из нефов имел ворота во внутренний дворик. Но потом, во времена христианской перестройки, ворота запечатали, чтобы расположить с внутренней стороны в молельном зале часовни христианских святых. В вместо пальм высадили апельсиновые деревья и дворик стал называться Апельсиновым. Теперь сюда уже не доносятся звуки молельного зала. А внутрь Мескиты сейчас ведут только одни Ворота Пальм (Puerta de los Palmas), больше христианские, чем мавританские и четыре огромных проема в мавританких решетках.
Потрясающие арки Мескиты и незапечатанные ворота с мавританскими решетками.
Легендарный Абд-ар-Рахман I. В 19 лет — изгнанник, а в 25 лет — эмир Кордовы и на 32 года властитель мавританской Андалузии. Единственный выживший из дамасских Омейядов и основатель новой династии в Испании. Талантливый военачальник и мудрый правитель. К концу своего правления он решил построить в Кордове мечеть, равную знаменитой мечети Омейядов в таком любимом и навсегда потерянном им Дамаске. Правитель спешил, наверстывая время, потраченное на войны и борьбу за власть, на укрепление этой самой власти и создание вопреки всем своим врагам самого большого, самого просвещенного эмирата с центром в Кордове. Спешил, предчувствуя, как мало уже оставалось ему жить. Строительство шло небывало быстрыми темпами. И за неполных два года построили неповторимую, не похожую ни на одну мечеть мира Мескиту.
Великий Пришелец успел воплотить в жизнь свою великую мечту. В 787 году, перед последним годом правления Абд-ар-Рахмана I, изумленным взорам предстали 11 первых 12-ти колонных нефов, ведущих от 11 порталов-ворот к первому михрабу. Увенчанный необычными красно-белыми двухъярусными арками, каменный лес казался бесконечным. Миру была дарована Мескита. Потом ее будут достраивать и перестраивать, сохраняя или разрушая рожденный здесь неповторимый мавританский стиль. Но первый эмир Кордовы не ошибся: его духовное наследие затмило славу победоносных сражений.
Арабские завоеватели в те далекие времена достаточно терпимо относились к другим вероисповеданиям. Кордова, город тысячи арабских мечетей, во времена их правления имела в каждом районе и христианские церкви. А вестготскую базилику Сен Винсенте некоторое время после завоевания делили христиане и мусульмане. Восточное направление было еще занято христианским алтарем. И михраб разместили, вероятно, на наиболее подходящей из оставшихся сторон — южной. После того, как Абд-ар-Рахман I выкупил у христиан всю базилику и на ее фундаменте стал возводить Мескиту, михраб так и оставили с южной стороны. Наверное, было удобнее архитектурно. Но это только одна из версий.
О необычном для мусульманской мечети расположении михраба спорят с самого основания Мескиты. По правилам он должен быть ориентирован на священную для мусульман Мекку. В христианских храмах алтарь всегда с восточной стороны. У мусульман же все сложнее. Определение направления на Мекку из любой точки Земли считалось важнейшей задачей для математиков арабского мира. Существует много способов и специальных таблиц. А вот что получилось с помощью интернет-карты и ее "линейки".
Вот так наглядно и просто что, где и куда
Часто встречается версия, что Абд-ар-Рахман I, специально ориентировал михраб на любимый Дамаск. Не верю! Михраб Мескиты еще меньше ориентирован на Дамаск, чем на Мекку. Другие версии: ошибки в расчетах из-за спешки при строительстве, копирование расположения михраба в Большой мечети Омейядов в Дамаске и даже политическое заявление о независимости эмирата Кордовы. Есть еще версия, что он ориентирован на Гвадалквивир и его знаменитый Римский мост, потому что по нему впервые вошел в город Пришелец. Но факт остается фактом: первый Михраб Мескиты указывал куда-то в район Туниса и направления всех последующих михрабов Мескиты такое же, они только сдвигались на юг, в сторону Гвадалквивира, на разных этапах строительства.
При своем рождении Мескита имела форму квадрата: северная половина дворик омовений и южная молельный зал. И опять "не как у всех": нефы Мескиты расположены не параллельно стене, где находится михраб, как в других мечетях, а перпендикулярно к ней, как в христианских базиликах. Ворота Пальм, сейчас единственные, а первоначально одни из 11 ворот из Дворика омовений в молельный зал, расположены в шестом от западной стены среднем из первых 11 нефов, который ведет прямо к михрабу. Сейчас от Ворот Пальм виден третий от рождения Мескиты михраб, который на 20 колонн дальше самого первого.
Странно, но мало кто из входящих бросается сразу вперед, к сияющему вдали михрабу. Всем как будто хочется “заблудиться” в каменном пальмовом лесу. Толпы туристов буквально растворяются в бесконечности полосатых арок. Вглядитесь в многочисленные фото: на подавляющем большинстве виды не вдоль, а поперек нефов. Говорят, это магия Мескиты. В каменном пальмовом лесу входящие постепенно отрешаются от всего внешнего мира. И только потом Мескита “позволяет” им прийти к михрабу.
Но сначала вы блуждаете между стройных колонн. Они такие разные, но необыкновенно гармонично сочетающиеся друг с другом. Их как будто специально создавали для Мескиты, а не собирали из римских храмов со всей Испании. Их венчают великолепные двойные арки, легко несущие огромной тяжести своды нефов. Они родились вместе с Мескитой и нигде до нее не применялись.
В самой ранней части Мескиты до сих пор можно увидеть колонны Сен Висенте. Около ее южной стены сейчас есть и музей базилики. А вот самый ранний михраб не сохранился. Когда первая Мескита, вмещавшая 5000 верующих, стала мала для выросшей Кордовы, при преемнике Пришельца Абд-ар-Рахмане II удлинили ряды колонн на 8 в каждом из 11 нефов, перенесли михраб и возвели над ним купол. Сейчас на месте второго михраба находится часовня Вильявисьоса. Второй михраб тоже не сохранился. О нем напоминают только еще более красивые и сложные арки, стиль которых повторяют арки существующего третьего михраба.
Первоначальный стиль Мескиты не был нарушен, и переделка пошла ей только на пользу. Пропорции “постройнели”, стремясь к совершенству. И оно было достигнуто следующей перестройкой при халифе аль Хакаме II: нефы удлинили еще на 12 колонн, опять же строго сохраняя стиль мечети, и возвели третий самый прекрасный михраб. Мескита обрела, как считается, самую совершенную форму. Абсолютная гармония колонного зала завершалась расположенным в среднем нефе абсолютной красоты михрабом.
Высшее совершенство – михраб Мескиты. Здесь застывают в немом восторге толпы туристов. Даже фотоаппараты не щелкают — ахают. Перед михрабом уже знакомое великолепие сложных арок.
Над головой несравненной красоты купол.
Входить в саму нишу михраба не разрешается, и мы, к сожалению, не увидели его купол-ракушку, который когда-то усиливал любое сказанное при молитве слово, даже самое тихое так, что было слышно в любой точке молельного зала и даже в Апельсиновом дворике. Но это в те времена, когда не были заделаны двери-порталы в нефах.
Но менялись времена и правители. На смену просвещенным правителям ценителям искусства пришел честолюбивый энергичный стремящийся к власти и популярности Амир аль Мансур Победоносный. Блестящий полководец, много и быстро строивший в свое правление, автор последней арабской перестройки Мескиты, он, увы, гораздо больше заботился о масштабности, чем о художественном качестве. Расширив Мескиту на восток на 8 нефов и превратив ее в самую большую мечеть Испании, он нарушил идеальные пропорции. Теперь михраб уже был не в центральном нефе, а Мескита потеряла свою “стройность”. Стиль арок был сохранен, но теперь их только красили в красно-белую полоску, а не выкладывали их из кирпича и камня. Да и своды нефов стали просто белыми без всяких художетвенных излишеств.
А потом арабов изгнали, и Кордова стала христианской. Почти 300 лет необыкновенная красота Мескиты спасала ее, "христианизация” мечети выражалась лишь в мелких переделках. Но потом наступили черные дни, когда в тело Мескиты насильно внедрили огромный католический кафедральный собор.
Эта “бессмысленная и беспощадная” последняя перестройка сыграла злую шутку и с самим собором. Он так и остался только частью великой и прекрасной Мескиты. Пусть, вопреки всему, великолепной частью, но… Мне этот светлый красавец кажется одиноким рыцарем-крестоносцем, ведущим свою обреченную на безнадежность войну за веру на территории, где он – вечный чужак.
Вот такая она, Мескита: телом — действующий католический собор и душой – мавританская мечеть из затерянной в веках страны Аль-Андалус.
“Я западу тело доверил, востоку оставил я сердце
И все, что для сердца священно” /Абд-ар-Рахман I, перевод В. Потаповой/
И чуть-чуть практической информации.
Время посещения:
— март-октябрь: с 10.00 до 19.00 (понедельник-суббота); с 8:30 до 11.30 и с 15.00 до 19.00 (воскресенье и праздничные дни);
— ноябрь-февраль: с 10.00 до 18.00 (понедельник-суббота); с 8:30 до 11.30 и с 15.00 до 18.00 (воскресенье и праздничные дни).
Стоимость (на сегодняшний день по данным официального сайта):
— взрослые 8 евро;
— дети от 10 до 14 лет 4 евро;
— дети до 10 лет бесплатно.
Бесплатно можно посетить с 8.30 до 9.30 (понедельник-суббота), но только индивидуальным туристам
