Мы продолжаем наше путешествие по Фландрии и сегодня мы гуляем по Антверпену — городу мастеров прошлых веков. Шельда — река, которой город обязан рождением и процветанием, страданиями и горестями, да и просто здесь красивый вид на город, поэтому начинаем с набережной.
Когда-то Наполеон захотел сделать из города военно-морскую базу для нападения на Англию и построил здесь верфи, доки, набережные. К счастью, Антверпен не стал городом воинской славы. Его слава в гениальных творениях его мастеров: зодчих, художников, ювелиров. Даже названия набережных — чаще всего имена антверпенских художников: Йорданса, Ван Дейка ... Перечисление всех знаменитых представителей антверпенской школы живописи заняло бы несколько страниц.
Первое место среди них, конечно, занимает Питер Пауль Рубенс, поэтому Антверпен часто называют городом Рубенса. Но Антверпен буквально переполнен художественными сокровищами. Ни один город Бельгии не сможет с ним в этом сравниться и мы будем смотреть не только и даже не столько работы Рубенса, сколько других мастеров.
Мы подходим к замку, стоящему тут же, на берегу Шельды, который так и называется — Стен, т.е. "замок" по-фламандски. Какой он маленький, просто игрушечный. Но в X в., когда его достроили, он был грандиозной крепостью. Когда-то он был собственностью Готфрида Бульонского — предводителя крестоносцев. А в период испанского владычества здесь размещалась инквизиция, и в то мрачное время родители Рубенса вынуждены были бежать в Германию, где и родился Питер Пауль.
Его памятник на Groenplaats — самый старый бронзовый памятник в Антверпене. Автор памятника — Гийом Гифс — мастер XIX века. Он был очень знаменит. Даже Лев Толстой в 1860 г. приезжал в Бельгию, чтобы заказать ему бюст только что умершего любимого брата Николая. Этот бюст он поставил в своём кабинете в Ясной Поляне, где он при жизни писателя стоял 50 лет и где он стоит до сих пор.
По какой бы улице мы ни шли в старом Антверпене, мы обязательно выйдем к Собору, чья 123 — метровая башня царит над городом. Каждый раз, подходя к Собору, я ахаю, видя этот фантастический взлёт башни, её отделку, которую ещё Карл V называл "каменным кружевом".
Совсем скоро этой башне исполнится 500 лет — она была закончена в 1518 г.
Именно здесь, в этом Соборе хранятся потрясающие полотна Рубенса, которые не совсем соответствуют общепринятым представлениям об этом художнике. Но о нём — позже, а пока я немного расскажу о другом мастере — менее известном, но тоже — гениальном. Для этого мы задержимся немного перед Собором на маленькой площади Перчаточников и обратим внимание на старинный колодец, который называют Колодцем Брабо.
Рядом с махиной собора колодец выглядит маленьким и скромным, но очень изящным. Вверху, на ажурном плетении металла — фигурка легендарного героя Брабо, от которого принято отсчитывать историю города. Фигурка готически наивная и немного не пропорциональная, но очень милая. В конце XV в. её выполнил мастер Квентин Массейс. Тогда, когда людям ещё неведомо было барокко, такая готика, вероятно, считалась верхом пышности :-)
Колодец украшает надпись: "Любовь превратила кузнеца в художника". О чем здесь речь? По легенде, живописец Квентин Массейс в годы молодости был кузнецом и полюбил дочь художника, но отец девушки был против брака дочери с простым кузнецом. Тогда Квентин решил доказать, что он тоже художник. Он проник ночью в мастерскую живописца и нарисовал муху на неоконченной картине. Будущий тесть, подойдя утром к картине, попытался отогнать муху, но безуспешно! :-) Восхищённый работой Квентина, художник благословил их брак.
А теперь заходим Собор и идём к алтарной картине Цеха столяров, по заказу которого она была написана в 1511 г. тем самым бывшим кузнецом Квентином Массейсом.
Собор Антверпенской Богоматери. Квентин Массейс триптих "Снятие с креста"
В начале XVI в. он стал самым знаменитым антверпенским художником. Вот что делает любовь! По-моему, картина потрясающая. Восторгаюсь не только я: в 1577 г. король Филипп II и Елизавета I убеждали Цех продать им картину и главы Цеха уже склонны были уступить, но Мартин де Вос — известный художник, уговорил городской муниципалитет купить этот триптих и картина осталась в Антверпене.
Вообще, до Великой Французской революции в Соборе было несколько десятков алтарей. Каждая гильдия и цех имели свой собственный алтарь, украшенный лучшими мастерами города. К сожалению, мало, что сохранилось.
А теперь подойдём к самой знаменитой картине Собора "Снятие с креста" Рубенса. Написана она в 1612 г. по заказу Гильдии аркибузиров для их капеллы в Соборе. Впечатляет. Нужно только остановиться, вглядеться и ... проникнуться. Немного страшно, кажется, тело сейчас рухнет всей своей ледяной тяжестью на протянутые руки... Нет, не буду ничего писать — о нём написаны тома, диссертации, исследования. Триптих почти сразу стал знаменит и слава Рубенса загремела на всю Европу.
Рубенс. Снятие с креста. фото из нета
Меня поражает, как этот баловень судьбы, "король художников и художник королей", искусный дипломат, галантный придворный, богач, да просто — во всех отношениях благополучный человек, смог создать Такое? Такое трагическое полотно? Непостижимо. Кроме всего прочего, триптих — одно из семи чудес Бельгии.
Мне очень редко нравится барокко, даже такое сдержанное, как "Снятие с креста". И здесь я отдаю предпочтение скромному триптиху Квентина Массейса. Горе на его картине тихое, не кричащее, какое-то настоящее. Напомнило мне "Снятие с креста" Ван дер Вейдена в Прадо. Даже не знаю, какой триптих больше трогает.
Поразительно, но не было бы ни этого триптиха, ни других гениальных творений в Соборе, если бы не испанское владычество. Не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорится. Герцог Альба и Александр Фарнезе огнём и мечом боролись с протестантами и восстановили в Антверпене католичество. В результате — больше половины его населения бежало на протестантский север. Антверпен в то время — крупнейший город в Нидерландах обезлюдел: численность его населения упала со 100 тыс. жителей в 1560 до 42 тыс. в 1590 году. Но создание новых алтарей для всех католических церквей Фландрии было частью договора после воссоединения Антверпена с Испанией в 1585 г.
Выходим из Собора, ещё раз любуемся его порталом и видим Памятник строителям Собора. Его автор Жозеф Ламбо родился в Антверпене. Мастера вручную вытачивают камни, на плечах поднимают их по лестнице (странно, почему не используют систему блоков?). С чертежом в руке стоит вверху — Питер Апельман, который вместе со своим отцом Яном — авторы проекта Собора и руководили строительством в XV в.
Воители,
ваятели,
Слава вам!
Выходим на Гроте Маркт. Всё, что окружает Собор, было таким же и при жизни Рубенса. Легко можно представить, что он гулял по Гроте Маркт, у Ратуши,
у Домов Гильдий, названия которых для меня, как средневековая музыка :-): Дом большого арбалета, Дом бочаров, Дом суконщиков, а в Доме старых весов он непременно бывал, ведь там была Гильдия Св. Луки, куда входили и живописцы. Принимая в свои ряды художника, ему давали звание мастера или, как у Рубенса, — свободного художника.
И Ван Дейк, и Тенирс, и Йорданс бродили здесь, встречались, обменивались новостями — светскими и художественными.
Гроте Маркт
Наверное, они бывали в церкви, в которую мы направляемся по кривым улочкам с крутыми поворотами, с грубыми готическими домами старинных Цехов. Мы идём по улицам Мясников, Колбасников, по Сырной улице в церковь Св. Павла.
Дом мясников
Здесь всё рядом, только — время, иногда столетия, разделяют здания. Несколько сот метров — и мы на Скотном рынке. Перед нами — церковь Св. Павла, построенная в XVI в.
Церковь св. Павла
Её тоже мог посещать Рубенс. Зайдём и мы, чтобы посмотреть настоящую картинную галерею, созданную великими фламандскими художниками. Все картины написаны специально для церкви в 1615-1620 г.г. и изображают этапы жизни Христа. Здесь и Йорданс, и Ван Дейк. Рубенс и Караваджо, правда, в копиях.
Церковь св. Павла
Внутреннее убранство церкви — белоснежная вуаль. Очень красивы резные деревянные исповедальни. Сокровищница — настоящий кладезь ювелирного искусства.
Церковь св. Павла
Зайдём, конечно, посмотреть и на кальварий или, как его называют Голгофу во внутреннем дворе церкви. На мой взгляд, несколько мрачная скульптурная композиция, но паломники идут толпами. Думаю, хорошо, что её не видел Рубенс.
Церковь св. Павла, Голгофа
Обязательно зайдём в церковь Св. Якова, где в капелле рядом с фамильным склепом семьи Фоурман погребён Рубенс.
Церковь Св. Якова. Фамильная усыпальница семьи Фоурман
Главное украшение надгробия — картина "Святой Георгий", которую Рубенс написал самому себе перед смертью и завещал повесить над надгробием.
Церковь Св. Якова. Надгробие Рубенса
Посреди ледяного белого мрамора капелл краски картины необычайно пламенеют. Этой картине нет аналогов в мировой живописи. Рубенс изобразил всех, кого любил: деда, отца, обеих жён, младшего сына. И написал — самого себя в образе закованного в доспехи святого Георгия. Но Георгий у него — пожилой человек! Вопреки всем канонам. Что-то он этим хотел сказать потомкам. Что? Можно только гадать...
Церковь Св. Якова. Рубенс "Святой Георгий"
Конечно, лучшим собранием живописи антверпенских мастеров обладает Королевский музей изящных искусств, но он закрыт на реконструкцию до 2017 г.
