Заметка-маршрут.

Перелет из Нуакшота в Сенегал был произведен Сенегальскими авиалиниями на чем-то типа разваливающегося Фоккера, но без каких-либо существенных проблем, и после приземления и прохождения пограничного контроля с приложением аж двух указательных пальцев для съема их отпечатков, и прилавка дьюти-фри с ограниченным выбором напитков, через полчаса уже оказались в отеле с видом на площадь Независимости.

Утром предстояла часть сити-тура с посещением, кроме этой площади, еще и вида нескольких министерств, правительства и дворца президента, еще и панорамы бухты Дакара с видом на остров Гори, а также обменника: оказалось, что менять американские рубли чуть выгоднее, чем европейские. Собственно, через полчаса оказались в порту (порт Дакара — один из самых больших в мире, обусловлено это естественными особенностями бухты; большая глубина и защищенность от ветров, тут никогда не бывает штормов ), а переход в Гори занял двадцать минут, по дороге нас развлекали агитаторы — владельцы ларьков на острове, и продавцы парных маракасов на шнурке, которыми они отбивали незамысловатый ритм и обещая научить тому же). Остров Гори знаменит тем, что на протяжении 400 лет (с 1484 по 1884) являлся последним накопителем невольников и сборным пунктом их транспортировки перед отправкой в пункты назначения (большей частью в Америку, но частично еще в Европу), и занимались этим в основном берберы.
На острове две достопримечательности: форт, основанный еще португальцами и сейчас функционирующий как краеведческий музей, причем довольно неплохой: описаны все периоды от палеолита до времен французского протектората, при этом территорией после португальцев владели голландцы, англичане и, наконец, французы, и подобное описан процесс сбора, накопления, хранения и транспортировки товара; и невольничий дом, в котором происходил окончательный отбор, сортировка и отсев, включая сохранившиеся отдельные помещения для содержания мужчин, женщин, детей и юных девушек; причем если мужчина весил менее шестидесяти килограммов, его в течение необходимого времени откармливали; критерием для женщин являлась, кроме всего прочего, грудь: если она отвисала, то ценник падал. Кстати, юные девушки старались всеми силами, если уж попадали в тот дом, забеременеть, это давало хоть какую-то надежду или остаться на родине, или быть направленными в Европу прислуживать в домах (ничего не изменилось и сейчас — факт беременности является одним из оснований для условно-досрочного освобождения в типа цивилизованных странах). Товар располагался во дворах, потенциальные покупатели — на втором этаже этого и соседних зданий.
После отбора путь предстоял через коридор прямо на корабль.
На острове всего немногим больше тысячи человек проживают постоянно, при этом треть их — христиане, и церковь святого Чарльза очень вписывается в общую атмосферу .
В жилой части города царит колониальный стиль: мощеные улочки и разноцветные дома, много палаток с сувенирами и предметами искусств, много музыкантов с маракасами на шнурке, ловко отбивающих ритм и предлагающих научиться делать как они :)
Ланч подали из креветок среднего размера, запечённых в чесночном соусе, а также вкусную рыбу лотте на криле, и все это в сопровождении местной музыки на инструменте — гибриде гитары и арфы :)
После возвращения в Дакар посетили несколько рынков (продуктовый Кермель оставил впечатление жуткой вони, но при этом свежих продуктов, в том числе и морского происхождения, а вот на вещевых Сандага и Тилин народ оказался агрессивным, и на попытки подпольных съемок в нас бросили мясом — правда, попали только в автобус :) )
Национальный музей Ифан неожиданно порадовал шикарнейшей коллекцией масок, собранных со всей западной Африки, а подаренная полвека назад марокканским королем Хасаном вторым мечеть — высоким колоритным минаретом. Христиан в Сенегале всего процентов пятнадцать, но кафедральный собор имеет реально трехмерный плафон — люди строят пирамиду из своих тел, чтобы добраться до Иисуса .
В перерыве между пунктами в ожидании водителя соблазнился картинками, составленными из крыльев бабочек ,понимаю, что Гринпис включит меня в черный список, но как же это красиво! :)
Еще одной достопримечательностью Дакара является возведенный Северокорейскими друзьями монумент "Возрождение Африки», где Мужчина-негр, женщина и ребенок стремительно поднимаются из горы. Вообще говоря, впечатляет, очень внушительно, пока ждали поднявшихся к самому монументу, был повод убедиться, что случаи агрессии — это единичные, разговорились с тремя женщинами разных возрастов. ну как разговорились.. .. они пытались нам продать всяческую бижутерию, оперируя французским, а мы им отвечали на русском и английском, но всем было весело . Но, надо сказать, фотографироваться тут все же не любят — видимо, вудуизм втайне исповедуют все. Еще очень оригинальная мечеть прямо на берегу моря — правда, минареты выглядят несколько нелепо :)
Национальные картины песком завораживают, как и процесс их творения: вначале на деревянную основу наносится кистью клей в виде самой картины, потом засыпается десятком вида и цвета песка — от полностью белого до полностью черного. И это — настоящий цвет, без красителей, мастер даже описал регионы, откуда идет каждый из оттенков приятно было узнать в одном из них песок из мавританского Шингетти :) устоять сложно — пришлось приобрести :)
Ну и после сувенирного рынка с совершенно непотребными магнитами и черными скульптурками из дерева, рванули по пробкам и практически бездорожью (да, дороги в Сенегале схожи с российскими ) к розовому озеру, в лодже возле которого и остановились.

15.11.2012 коричневое розовое озеро и баоабы
Что конкретно меня разбудило — непонятно, да и неважно это, главное, что я проснуться и понял, что особо спать не хочу, а до восхода осталось каких-то четверть часа. Учитывая тот факт, что засыпал я в отеле на берегу Розового озера, решил, что упускать такой момент — кощунство, и вставив свежезаряженный аккумулятор в камеру, рванул на берег, жутко напугав по дороге прижавшегося к ступеням краба

.
Озеро находится на расстоянии километра от океана, и, судя по ракушкам на побережье, было когда-то его частью, а потом то ли намело дюну, то ли просто поднялось дно, но оно от океана отделилось и сообщается только через песок, из-за чего постоянно высыхает и рассол становится все концентрированнее, а также поселились какие-то странные гламурные бактерии подозрительно розового цвета, особо сильно активизирующиеся во время солнечного света и сильного ветра.
А так в принципе озеро имеет ,скорее, красно-коричневый цвет, но он весьма насыщенный, наверное, более, чем рифтовые озера Эфиопии .
Но цвет воды если и повлиял на красоту восхода, то все же незначительно, и я довольный остался ждать завтрак.
Увы, в отличие от Арабской Африки в Африке черной все делается очень медленно, и вокруг озера поехали уже часов около десяти. Впрочем, много времени на это не требуется, и первой точкой была рабочая артель добытчиков соли: при помощи деревянного лома, совковой лопаты и плетеной корзинки для промывки соляные пласты разбиваются, погружаются в лодку и отмываются от мусора уже на первом этапе, а дальнейший процесс посвящен исключительно очистке, а самая первоклассная соль делается из взбитой морской пены, полагаю, не без участия бактерий, пару пакетиков подобного порошка я приобрел — посмотрим, как отнесутся к этому на границах :) Рядом продают картины из песка — мило, но в художественном исполнении похуже, чем в профессиональной мастерской в Дакаре.
С противоположной от отеля стороны озера расположена деревенька, жители которой занимаются выращиванием вполне себе традиционных овощей и фруктов — поснимали их быт, после чего нас повезли колесить по дюнам, но упустили тот факт, что мы только из Мавритании и такими поездкам нас не удивишь! зато панорама Атлантического океана шикарна :)
По приезду испытали Розовое озеро на себе, погрузив телеса в рассол — надо сказать, что выталкивает все же слабее, чем на Мертвом море, видимо, причина в том, что недавно прошли дожди и снизили концентрацию соли. Зато решили пробежаться по обжигающему пятки песочку к океану, где покачались на волнах и подверглись подлому затаскиванию нас в сторону Америки от приливно — отливных колебаний уровня моря. Но удовольствие получили.
После ланча стартовали на север, к Мавританской границе, то есть к реке Сенегал, а точнее — к Сен-Луи — старой столице колониального Сенегала. Дорога вначале пролегала по деревням, ибо главная трасса подлежала ремонту, и это заняло несколько часов, но когда выехали на дорогу — рванули под сотню и сделали остановку только в забавной рощице баобабов — национального символа страны, и хотя каждый из них производит довольно нелепое впечатление, их количество вполне компенсирует качество и выглядят солидно. Да и живут более тысячи лет:)
К Сен-Луи добрались практически сразу после шикарного заката, встреченного в полях, а через десяток минут уже пересекали реку Сенегал по огромному шикарному мосту на полуостров Берберский язык, тянущийся на пару десятков километров с севера на юг, но шириной не более сотни-другой метров, и на юге этого языка разместились в отеле, на песчаном пляже которого уговорили купленную бутылку местного неплохого красного вина сразу после сытного ужина под шум прибоя, сияние ярких звезд и шуршание крабиков, возмущавшихся на то, что их любимое место заняли.
Далее — Сенегамбия. II. От Сенегала-реки к Гамбии-реке

В заметке использованы фотографии из альбомов:
На Зеленом мысу, в самой западной Африке
Сортировочная
Не совсем розовое озеро
Негры с солью, или вокруг гламурного озера
«А если туп, как дерево - родишься баобабом...»
Сенегальцы