«Лучшие друзья девушек это бриллианты».
Бриллианты непременно следует получать в подарок, а не покупать самой себе. Такая у них специфика. Как выясняется, об этом известно почти каждой женщине. И спутница нипочем не даст покоя спутнику, пока не получит свой заветный даймонд ринг. Добытый таким способом камень станет другом, будет всегда радовать и никогда не предаст хозяйку, в отличии, возможно, от спутника.
Нельзя считать подарком тот извращенческий способ, которым знаменитый бриллиант Кохинур перекочевал к королеве Виктории. Когда-нибудь Британия получит по заслугам за все свои колониальные преступления. Поэтому лучше вернуть его Индии сейчас.
О Джоне Сесиль Родсе вкратце можно поведать следующим образом. В 1870 году, будучи молодым человеком, он уехал в Южную Африку, где нажил гигантское состояние и построил империю, в основном методами, которые вряд ли выдержат справедливую критику. Умер в Мёйзенберге, под Кейптауном 26 марта 1902 года в возрасте 48 лет. Он знал, что неизлечимо болен, и жил так, будто за один день должен был успеть сделать в жизни все. Целью его жизни было — покорить мир. Как поет в своем хите Marina & The Diamonds — "All I ever wanted is the World".
Родс был похоронен на вершине холма в Матопос Хиллз, провинция Матабелеленд, Зимбабве, о чем свидетельствует надгробная плита.
Еще при жизни этого великого человека его именем была названа огромная территория в южной Африке. Он долгое время был премьер-министром Капской колонии и имел при этом буквально карт-бланш, выбив себе королевскую хартию, позволяющую управлять землями от реки Лимпопо до Великих озёр Африки. Именно из Кейптауна с его помощью Британский спрут начал расползаться по Южной Африке, присоединяя все новые и новые богатейшие земли к Короне. Компания Родса прибирала к рукам природные и человеческие ресурсы и получаемые от бизнеса деньги направляла на нужды экспансии. Именно англичанами были созданы первые концентрационные лагеря для аборигенов: африканеров – потомков гугенотов и буров. В Южной Африке даже не понадобилось вводить прямое Британское правление и назначать вице-короля, как это произошло в Индии. Родс со своей бандой управлялся сам, без привлечения Лондона, у которого обычно не хватало средств на что-либо существенное. В результате под властью компании Родса оказалась территория, равная пяти Англиям. Новая страна была в 1894 году названа в его честь — Родезией.
Рядом с Родсом лежат его подельники. Могила первого премьер-министра Чарльза Патрика Джона Колина.
Могила еще одного премьера колонии сэра Лендера Старра Джеймсона.
Это был тот еще перец. По приказу Родса он возглавил карательный отряд против соседнего Трансвааля, государства Буров. Если Европа еще как то мирилась с истреблением чернокожего населения, то убийство белых христиан уж точно бы не сошло с рук Британии. Поэтому Родс решил провести операцию силами своих головорезов. К счастью из этой затеи ничего не вышло: отряд был разбит, Джеймсон был взят в плен. Родса вынудили уйти в отставку. Последующий международный скандал не помешал Британии начать англо-бурскую войну. Прошу прощения, но почему-то не обнаружил у себя фото только монумента.
Нынешнему населению свободных африканских государств есть за что, мягко говоря, не любить этих людей. Но по своей природе и культуре Зимбабвийцы чрезвычайно миролюбивый народ. И вместо того, чтобы разносить надгробья и отбивать лица у статуй, они могут выражать свое отношение к бывшим завоевателям, например вот таким скромным образом.
Зимбабве удивительная страна. Хотя, пожалуй, к большинству стран, особенно к тем, в которые приезжаешь впервые, можно применить этот восторженный эпитет. При учете того, что Зимбабве одна их немногих оставшихся стран под авторитарным управлением легендарного Роберта Мугабе, находящегося уже более 30 лет у власти и недавно отпраздновавшего свое 89 (!) -летие, следовало ожидать, что там будет полная задница. Можно бесконечно читать западные форумы, где идут настоящие баталии между сторонниками действующего президента, как правило, ренегатами, сбежавшими на запад, и теми, кто остался в Зимбабве. Я предвкушал увидеть несчастных белых фермеров, лишенных ферм и просящих подаяние, нищету и разруху. На самом деле страна как страна, такого срача, который можно увидеть в Китае, Индии, том же Мозамбике или упаси вас поехать Малави, в Зимбабве не встретишь. Скорее, наоборот, для африканской страны она поражает чистотой и как ни странно порядком. Возможно это заслуга англичан: маховик, раскрученный ими, еще долго вращал экономики многих стран.
Родса можно было бы поставить в один ряд с великими конкистадорами, такими как Кортес.
Подобно Писсаро, громившего Инков, он расправлялся с Ндебеле, Ньясса и Шона. Ну, разумеется, не такими средневековыми методами. Но отношение было прежнее: господство белой расы на костях туземцев. Агония его продолжалась долго, к моменту смерти он был давно парализован и задыхался. По легенде последними словами «Отца Британской империи» были: «Как много надо сделать, как мало сделано». Медики пишут что он просто попросил повернуть себя перед тем как сделал последний вздох.
Единственного нищего, типа тех, каких полно на улицах Индийских городов, я видел в Буловайо — столице Матабелеленда. Это второй по величине город Зимбабве. Местное население в основном Ндебеле, исторические выходцы из Южной Африки, в отличии от Шона или Машона — коренных племен Зимбабве.
Матопос аккурат находится недалеко от Буловайо.
Чистый и опрятный город.
Народу на улицах мало.
Это типа гостиного двора
Пожарная часть
Стейкхаус с очень приличной кухней
Где то там лежал бомж. Но он настолько контрастировал с окружением, будто бы его специально кто-то подложил. Поэтому фоткать я его не стал, просто потому чтобы не портить впечатления от страны, находящейся под жесточайшими санкциями, не имеющей своей валюты и при этом всеми силами старающаяся быть красивой и опрятной. Поражает, что при нищенских зарплатах муниципальных служащих города убраны, все работает, улицы и дороги содержаться в образцовом состоянии.
Дороги Зимбабве это просто песня в прямом и переносном смысле. Передвигаясь по стране хочется петь. Конечно на неубитость дорог сильно влияет практически полное отсутствие траффика и зимы. Позже, в Мозамбике, было израсходовано изрядное количество адреналина на сравнительно небольшом участке от границы Зимбабве до побережья. Когда асфальт на шоссе внезапно, без каких-либо предупреждений, заканчивался и дальше начинались камни. Еще напишу об этой кошмарной гонке в ночи. А пока нирвана за рулем. В городе,
за городом,
и так
а что нам несет поворот?
а откуда дровишки?
В лобовое картина в основном такая,
в заднее такая.
Можно проехать полсотни (!) километров и не встретить ни одного авто, а так же людей по причине опасности быть съеденным львами. Такие случаи в стране происходят регулярно.
Дороги платные. Редко попадаются такие вот посты, где приходится отдавать доллар за право ехать дальше.
На одном из таких постов у нас проверили документы после чего мне вручили открытку с благодарностью за аккуратную езду, а спутнице пластмассовую розу. Так трогательно было, чуть не прослезился. Вели машину мы действительно очень аккуратно. Правда, рулить приходилось левой рукой, руль справа. Правая рука обычно была занята банкой пива. Пустые банки спутница выкидывала в окно при моем отчаянном сопротивлении этому вредоносному действию. Всяческие увещевания по поводу окружающей среды в духе "мы, белые, никогда так не делаем" сводились на нет тем фактом, что в случае обнаружения в авто пустых банок у нас неминуемо возникнут серьезные проблемы на очередном посту. В конце концов я сдался и расслабился. Банку я подбрасывал что есть силы вверх и потом смотрел в зеркало как она долго прыгает по асфальту. Чтобы успокоить мою совесть было сказано, что сельские детишки непременно подберут все банки и сделают из них копилки.
Даже в нац.парках проложены асфальтовые дороги, на которых встречаются такие вот транспортных средств, не желающих уступать дорогу.
Да, Матопос.. Попадая в это место не задаешься вопросом, почему человек, который "мог купить себе Париж", завещал похоронить себя здесь, на вершине гранитного холма. Для этого было доставлено специальное бурильное оборудование из Кимберли, т.к. холмы эти сплошной гранит. Вот этот самый холм, называется World's View.
До места можно добраться по дороге, проходящей по парку.
У подножья холма есть стоянка. Я был, похоже, единственный посетитель. Вообще за два дня проведенных в парке, туристов я не видел. Впрочем, как во всем Зимбабве, за исключением Викфоллз.
Идем наверх.
Фото не передает всей харизмы. Такая тишина, что слышен шелест травы. Сумерки окрасили все в золотистые тона.
Ты один в этом великолепии, океане блаженства и покоя.
Интересно, как сюда попали эти камни?
И этот кто доставил на самый верх? Строители пирамид нервно курят.
Темнеет и пора идти искать хибарку.
Ну а сами надгробия были в начале заметки.
Периодически возникала возня с целью эксгумации останков и отправки их в Лондон. Ветераны Чемуренги ни как не могли угомониться. Идее воспротивился вождь коммунальных земель, на территории которых находится Матопос. Скорее всего из-за боязни что извлечение останков разбудит злой дух империалиста. В итоге президент Мугабе, у которого есть четкие понятия некоторых фундаментальных человеческих принципов, положил конец нападкам на захоронение. Дескать пусть лежит, я сказал.
На территории парка есть несколько лоджей, я видел два.
Поскольку я никогда заранее жилье не бронирую, за редким исключением, тут мне в очередной раз повезло и как раз один лодж был свободен. Во втором, как было сказано, "жили шведы" (?) Шведов я не видел и не слышал. Позже сказали, что они рано утром уехали и вторую ночь я был один во всей округе. Местная кастелянша перепроводив меня в ночи до лоджа, попросила отвезти ее обратно, т.к. с ее слов в округе появился приблудный леопард и она боялась идти пешком. Уже по приезду в Матопос выяснилось, что у меня нет никакой еды, кроме шоколадки и выпивки. Это как то расстроило, т.к. завтрак был давно и перспектива два дня провести без куска хлеба не вселяла оптимизма ни разу. Об этом было тут же сообщено кастелянше с добавкой что вопрос денег не стоит и в надежде на решение проблемы. Мне была предложена банка бобов и я почувствовал себя Микки-Маусом в известной серии известного сериала. Beans!!! Но самое главное, она обещала привести МЯСА, т.к. они собирались в ночи ехать куда-то "за мясом". Я разжег костер и стал ждать мяса. Июль вообще в Зимбабве считается серединой зимы и по утрам и вечерам было довольно прохладно. Ждать пришлось долго, я сидел у костра, слушал музыку, пил ром и в конце-концов прилично набрался. Забыв про приблудного леопарда я пошел изучать окрестности. Тут я впервые увидел т.н. "rock rabbit" — маленьких ночных зайцев, которые гроздьями сваливались с валунов, сигали туда-сюда бесстрашно. К сожалению не удалось сфотографировать. Мясо в итоге привезли.
Следующие два дня ездил куда смог доехать на своей недоприводной машинке. Надо сказать, японская техника некая Тайота-Раум не подвела на протяжении почти 4 тык. Только раз завязли в песке в Мозамбике. Сейчас конечно жалею что съэкономил и не взял полный привод. Хотя в Зимбабве его и взять то неоткуда. А а рентованных из ЮАР в Зим не пускают.
История Южной Африки неразрывно связана с алмазами с тех пор, как Родс основал компанию De Beers, долгое время являвшейся мировым монополистом. В Зимбабве так же имеется месторождение в Маранге, но там какой-то бардак сейчас.
Два дня в тиши и покое пролетело, прощай Матопос. Не планирую возвращаться к тебе, чтобы не смазать те самые первые впечатления. Пусть будет как есть.
Бриллианты воистину вечны. Мы можем гордиться, тем, что бриллант "Шах", которым владел сам Шах-Джахан, создатель Тадж-Махала, который укарашал знаменитый Павлиний трон Великих Моголов, происхождение которого вообще легенда, сейчас находится в нашей стране. Он был подарен, значит, все будет хорошо.
