Экскурсия на Гозо. Ч 2. Тайна вечности

Вот мы и добрались до Виктории — столицы острова Гозо. До 1897 года город именовался Рабат – именно так его назвали арабы. С инициативой переименования в честь английской королевы к Лондону обратились представители мальтийского духовенства, но простые гозоцианцы как и прежде называют свою столицу — Рабат.

Окраины Рабата погружены в послеобеденный сон. Двухэтажные старинные дома образуют сплошной ряд по обеим сторонам узкой петляющей улочки, на которой не видно ни единой души.

Традиции сиесты присущи многим средиземноморским народам и городам, ибо мозги от жары в это время дня действительно плавятся — желание работать отпадает само собой.
Удивительно, но на улицах нет, ни единой брошенной бумажки, ни единого окурка. Считается, что на Гозо вообще не бывает хулиганства и воровства. Здесь можно не опасаться за свой карман или сумочку.

Сегодня, 15 августа, на острове большой праздник – Успение Пресвятой Богородицы. Рабат украшен гирляндами, флагами и скульптурами католических святых.

Многие первые христианские святые почитаются как католической епархией, так и православной. На Гозо особенно популярен Святой Лаврентий, день памяти которого приходится на 10 августа.
Выходец из Испании, Лаврентий в 258 г. был привезён в Рим, где его подвергли жестокой казни, заживо изжарив на углях. Август самый жаркий месяц, отчего гозоцианцы просят святого Лаврентия: «Святой Лаврентий, ты сам изжарился на костре и нас хочешь изжарить. Попроси за нас Бога! Убери жару!»
Говорят, иногда подобные просьбы до Бога доходят.

Центр города расположен у подножия холма, куда мы, стараясь находить спасительную тень, движемся вслед за гидом. Самое высокое место это, естественно цитадель. Улица к ней идёт под углом почти 30 градусов.

Гозо часто называют Островом трех холмов — именно так он выглядит с Мальты. Три холма запечатлены и на гербе острова, и на одном из них как раз стоит цитадель.
Её жёлтые стены буквально нависают над городом, являясь неким рукотворным продолжением природной возвышенности. Крепость много раз перестраивалась. Она имеет два входа. Более древний находится чуть правее, им пользовались ещё во времена правления норманнов.
Помню, когда я был школьником, мы раскрашивали на уроках истории контурные карты, где на первой странице нужно было отметить цветным карандашом территорию Междуречья. В советских учебниках утверждалось, что именно отсюда пошло развитие современной цивилизации. Теперь, когда появилась возможность путешествовать по различным странам мира, могу точно сказать – советские учебники мировой истории безнадёжно устарели.
Если люди на Гозо живут уже 7000 лет, то про крепость подлинно известно – она уже существовала за 1500 лет до рождения Христа.
Внутри крепости напротив главного входа возвышается опутанный строительными лесами Кафедральный собор. Здесь особенно чувствуется внутреннее предпраздничное напряжение. В соборе находится шестиметровая статуя девы Марии, и сегодня ночью её будут торжественно выносить для всеобщего обозрения.

В 1693 году на Сицилии произошло страшное землетрясение, сейсмоволны которого почти полностью разрушили Рабат и его крепость, но в начале 18 века жители постройки восстановили. В крепости на месте разрушенной церкви в 1711 г. появился современный Кафедральный собор. В те годы средств на возведение купола не хватило, поэтому купол внутри только нарисован на потолке.
Поднимаемся на крепостные стены, откуда великолепно просматривается город Рабат и весь остров.
Если у нас в стране в советское время стремились к объединению города с деревней, то на Гозо подобное произошло само собой. Ухоженные поля, словно лоскутные одеяла, покрывают остров, вплотную подступая к столице и к другим городам.

Конечно, здесь нет привычных русскому человеку безбрежных просторов, ибо размерами Гозо совсем небольшой, но вглядываясь невольно понимаешь – жизнь здесь за последние 100 и даже 300 лет под корень не менялась. Глаз не находит ни одного современного здания, ни одного торчащего башенного крана. 2-х-3-х этажные строения идеально вписаны в ландшафт.
Крепость буквально парит над островом. Её толстые стены дают ощущение уверенности, что мирная жизнь под надёжной защитой. Однако так было не всегда.
У каждого города есть свои трагические страницы. Для Гозо таким страшным ударом был 1551 год. Кстати, через год русские войска Казань возьмут, и тут есть некие исторические параллели.
История дама своенравная – в понимании одних народов она делает на все последующие времена какого-то человека героем, но для других народов данный исторический персонаж абсолютно не приемлем. Если, например, у нас к таким фигурам относят Чингиз-хана, полководца Тимура, Ивана Грозного (список можно продолжить), то на Средиземноморье таким двойным персонажем является пират Тургут-рейс. Памятники ему стоят в Стамбуле и в Триполи, но для мальтийского архипелага Тургут антигерой на все времена.

Тургут-рейс родился в 1485 г. на территории современной Турции в семье крестьянина-бедняка. Его отец был греком, перешедшим в ислам. Принял учение пророка и сам Тургут.
В 12 лет он начал служить юнгой на флоте, постепенно постигая артиллерийское дело и искусство мореплавания. В 1517 г. Тургут в качестве канонира турецкой армии участвовал в завоевании султаном Селимом Египта. После, какое-то время он был бомбардиром, затем капитаном на различных пиратских судах. Накопив денег, Тургут купил в Александрии галеру, снарядил её самыми передовыми для того времени пушками, и начал уже самостоятельно пиратствовать на Средиземном море.
Вся последующая жизнь Тургута состоит из описания боевых действий, где хроникой перечисляются его набеги на христианские поселения Средиземноморья. В море Тургут перехватывал торговые суда генуэзских, итальянских и испанских купцов, со своими отрядами неоднократно высаживался на Корсике, на Сицилии, на Сардинии, на Мальте, на Крите и конечно на Гозо.
Средневековье не зря называют «тёмным» — времена действительно были суровые. Вблизи побережья в рабство пираты хватали всех физически здоровых людей другой веры.
Христиане в то время вполне официально грабили суда мусульман, соответственно, мусульманские пираты опустошали города и побережья христиан — фактически это было вялотекущее продолжение войны между Востоком и Западом.
Так, например, в 1518 г. знаменитый арабский путешественник Лев Африканский на побережье Туниса был разлучён с семьёй, попав в плен к сицилийским пиратам. Далее он был увезён вначале в Неаполь, а затем в Рим, где был крещён и представлен Папе Римскому. Впрочем, это немного другая история….

В 1539г знаменитый пират Тургут уже сам попал в плен, и около 4-х лет работал вёслами в качестве галерного раба. Будущий великий магистр Ордена Святого Иоанна Ла Валет до этого тоже примерно год был рабом, но на турецких галерах, и Орден Ла Валета выкупил.
Эти две фигуры исторически связаны между собой, как Наполеон и Кутузов. Ла Валет для мальтийцев историческая фигура №1. Его именем названа столица архипелага город Валлетта, где установлен памятник Великому магистру.

Считается, что будучи в плену, Ла Валет неоднократно видел Тургута, и после, когда пират попал в плен, произошла их новая встреча.

— Теперь уже вы работаете вёслами? Это обычай войны, сеньор Тургут, — пошутил Ла Валет.
— Фортуна переменчива, — сухо ответил Тургут-рейс.
Он оказался прав. В 1544 г. алжирский корсар Барбаросса имея более 200 судов, осадил Геную, где содержался его сподвижник Тургут. Условие было одно – или война, или выкуп Тургута. Посредником в переговорах выступил Ла Валет, позже неоднократно пожалевший об этом.
В наше время тяжело понять, почему взяв в плен столь опасного врага, испанцы сразу его не придушили? Наверно, объяснить это можно только рыцарским отношением к ведению войны и к своему слову.
Через год после освобождения Тургут напал на Гозо, перехватил несколько мальтийских судов и вновь направился к берегам Сицилии. В 1548 г. турецкий султан назначает Тургут-рейса белербеем Алжира.
Когда в различных странах мира вам говорят, что этот памятник архитектуры построили пришедшие сюда, римляне, греки, арабы или рыцари, это несколько не верно, ибо строили всегда местные люди, но именно под руководством этих самых римлян, греков, арабов или рыцарей. Завладевшие территорией пришельцы давали работу местному населению, или как-то обустраивали их жизнь, чем и получали поддержку. Даёте работу, улучшаете нашу жизнь – мы вас поддерживаем и что-то вместе с вами строим – наверно так можно объяснить появление в районе Средиземноморья всевозможных акведуков, театров, замков, крепостей, как и внезапное падение возникавших здесь империй.

Одним из главных достижений Тургута можно назвать захват галеры мальтийских рыцарей, которая везла в Триполи 70 тысяч золотых дукатов, предназначенных для ремонта и укрепления крепостных стен. Ла Валет, будучи губернатором Триполи, денег не получил, более того, ему пришлось срочно выкупать из плена своих товарищей.
Деньги по назначению не дошли, соответственно местное население отказалось помогать рыцарям. В 1549 г. Ла Валет будет отозван на Мальту. В 1551 г. мусульмане нападут на Триполи, и навсегда выбьют оттуда крестоносцев. И в 1556 г. теперь уже Тургут станет губернатором Триполи.

Но это произойдёт чуть позже, ибо в 1550 г. король Карл 5 вновь пошлёт против Тургута флот Дориа. Заметим, именно этот испанский адмирал в своё время пленил Тургута. Вот и в этот раз Дориа блокировал корсаров в одной из бухт на их базе острова Джебра. Тургут-рейс ночью перетащил волоком корабли в другую часть острова, и отплыл в Константинополь, по пути атаковав корабли, идущие на помощь Дориа, захватив 2 из них в плен.

В июле 1551 г. турки-оттоманы во главе с Тургут-рейсом и Синан-пашой подступили к Мальте. Высадившись на том месте, где сейчас стоит город Валлетта, они убедились в прочности крепостных стен Биргу, и решили напасть на Гозо.

Вот здесь мы и подошли к самому печальному.

Островитяне про турецкую армаду быстро узнали, и в поисках защиты собрались все за стенами крепости в Рабате. Однако за 21 год своего присутствия на архипелаге рыцари не успели укрепить здешнюю крепость. Более того, на всём Гозо имелся всего один профессиональный воин, который и возглавил оборону.

Остров Гозо размерами 7 на 14 км, и спрятаться здесь почти негде. В поисках людей и добычи корсары прочесали весь остров, и далее приступили к осаде. Почти две недели пираты долбили из пушек по беззащитной цитадели, которая к такому мощному штурму была совершенно не готова. Гозоцианцы ждали помощи с Мальты, но её не последовало. В крепости заканчивались вода и продукты, нечем было лечить раненых, некуда было хоронить убитых. Положение становилось критическим.
Мусульмане пообещали, что в случае добровольной сдачи крепости, они всем сохранят жизнь. Нужно отметить, слово своё они сдержали. Да и зачем было кого-то убивать? Люди являлись товаром. Взрослый мужчина мог работать на галерах, а красивая молодая женщина, при продаже в гарем, стоила целого состояния.

Гозоцианская Троя сдалась. Защитники города открыли ворота. Пираты под руководством Тургут-рейса погрузили почти всех их на корабли, оставив лишь древних стариков доживать здесь свой век. Но так как хоронить убитых было некому, на острове началась эпидемия, и костлявая смерть быстро забрала в свои объятия оставшихся.
Кстати, если сравнивать события на Гозо и штурм царём Иваном Грозным Казани, то русский царь после взятия города всего лишь запретил татарам селиться внутри крепости, но ни о каком массовом рабстве речь не шла.
Тургут-рейс дожил до 80 лет, погибнув в 1565 г. на Мальте во время Великой осады.
Вот такой грозный и опасный противник в 16 веке был у христиан на Средиземном море.

В любом случае для турок он герой.
Интересно, что хоть Тургут-рейс как мореплаватель не совершил каких-либо географических открытий, турки изваяли памятник своему адмиралу, где он в одной руке держит глобус. Его именем назван курортный район на полуострове Бодрум, откуда будущий адмирал отправился в своё первое плавание.

В 1551 г. в крепости оказались уничтожены все архивы, отчего мы, теперь имеем поверхностное представление об истории Гозо.
После нашествия Тургут-рейса остров почти на 50 лет обезлюдел. И лишь после поражения турок под Веной, когда миновала угроза исламского вторжения в Европу, Гозо начали заселять мальтийцы. В любом случае, до 1637 года на возродившемся Гозо существовал закон, обязывавший жителей острова ночевать в крепости.

В дальнейшем жизнь становилась всё более и более спокойной. Новые гозоцианцы уже не хотели жить в тесных лачугах, каждый день, поднимаясь и спускаясь на холм, где стоит крепость. Люди стали селиться в старом Рабате, у подножия холма на котором возведена крепость, и далее обжили весь остров. Крепость опустела.

Однако в наше время несколько семей так и живут внутри за её мощными стенами.
Обычно, чтобы достойно воспроизвести свою историю, власти разных стран любят украшать старинные форты и крепости чугунными пушками. На рабатской цитадели пушек совсем не много, да и стоят-то они на лафетах как-то виновато, ибо свой единственный бой они проиграли.
С середины 17 века внутри крепости располагалась тюрьма, в наше время превращённая в музей, куда приглашает зайти деревянная колодка у входа. Мы с женой прошлись и осмотрели достопримечательности казематов. Камеры довольно тесные, январь на острове ветреный и холодный, но, ни о каком отоплении речь никогда не заходила. Именно поэтому, желая улучшить условия заключения, содержавшиеся здесь преступники, а также отправленные на перевоспитание ведьмы и колдуны, предпочитали принимать участие в хозяйственных работах, то есть строить свою тюрьму-крепость.
Приятно было увидеть, что именно возле бывшей тюрьмы облюбовали себе местечко символы мира – два белых голубя. А может это души людей, безвинно казнённых инквизицией?...

По уже знакомой крутой дороге спускаемся в город на центральную площадь.Гид и ароматный запах кофе приглашают заглянуть в расположенный здесь магазинчик.

Гозо славится своими вареньями, мёдом и сырами. Мы всё это продегустировали, но набирать банки в Москву не захотели.
Далее, выйдя из лавки, мы сразу оказались в людском водовороте, который бурлил и голосил, чего-то явно ожидая. Вдруг толпа резко встрепенулась, волной схлынув на обочину по обеим сторонам улицы. Не ведая о причинах, мы вместе со всеми предпочли прижаться к фасаду ближайшего дома.
Вскоре всё выяснилось. Под восторженные крики толпы, цокая копытами по асфальту, к нам приближалась группа лошадей, которыми управляли жокеи, сидевшие сзади на облегчённой двуколке. Процессию замыкал автомобиль с судьями.
Болельщики радостно приветствовали лошадь, пришедшую первой. За финишем возле центральной площади двуколки развернулись и покатили в обратную сторону, но уже в более спокойном темпе.
В каждом виде спорта свои особенности. На скачках стремятся облегчить для скакуна нагрузку, именно поэтому в жокеи берут худеньких молодых ребят. Травмы здесь случаются часто, поэтому на голове жокея шлем. Глаза лошади слегка закрыты, смотреть она может только вперёд. Судя по зрительскому азарту, деньги в каждом забеге разыгрываются солидные.
Какое-то время мы так и стояли возле финиша, наблюдая за скачками. Особенно поразил один забег, когда полная девушка выбежал из толпы и словно спринтер, рискуя попасть под следующую лошадь, устремился вслед за своим скакуном-лидером. Как она кричал!… Эти причитания я понял, даже не зная мальтийского – Пупа, девочка моя, давай…, давай…
Конечно, Пупа пришла первой. Хозяйка бросилась целовать свою добытчицу. Появившиеся друзья принялись поздравлять жокея.
Кто-то на скачках выигрывает, кто-то проигрывает – это закон игры. Но далее, меня реально поразил один из забегов.
Наверно всем приходилось слышать такое выражение как «взмыленная лошадь». То, что лошадь может быть действительно взмыленной, я даже не представлял. В один из раундов к финишу пришла коняшка, буквально падавшая от изнеможения. На лошадку было жалко смотреть. Её перетянутые жгутами ноги разъезжались во все стороны, а с крупа выделялась белая пена, похожая на мыльный раствор. Бедняга мотала головой, хрипела, или скорее стонала, пытаясь остановить издевательство.
Приглядевшись, мы поняли — уставших скакунов прогнали по второму, а может уже и по десятому кругу — интерес к зрелищу пропал.
Вдобавок, уже после, загружаясь в автобус, довелось увидеть, как хозяин пытался завести в узкое транспортировочное стойло свою лошадь. Мужик буквально кипел от злости, нахлопывая коня по бокам. Видимо лошадка не оправдала его вложений. Это только в анекдоте про старую клячу смешно, когда она «ну не Шмогла, не Шмогла» — в жизни всё по-другому.
Впрочем, гозоцианцев можно понять, ибо они живут привычной размеренной жизнью. В маленьком Рабате есть сразу два театра, куда на гастроли приезжают известные мировые артисты и коллективы. Гозоцианцы считают свой остров самым райским местом на земле. После обретения архипелагом независимости на Гозо даже возникла идея отделения от Мальты, но благо здравомыслящая часть населения её отвергло.
По статистике на Гозо каждый четвёртый с родного острова даже на Мальту ни разу не выезжал – им это не нужно. Люди живут от события к событию, а скачки это праздник, тем более что островитяне азартны.
Но только почему-то именно возле финиша, где разворачивались двуколки, стояло изваяние Святого Берта, державшего в руках свою вторую, в будущем отрезанную голову, и грустно глядевшего куда-то вдаль.

В Рабате рядом с центральной площадью находится ещё одна площадь меньших размеров. На неё выходишь из тесных каменных лабиринтов, словно на лесную опушку, чудом сохранившуюся среди чащи. Над площадью возвышается церковь Святого Георгия, построенная на месте арабской мечети. В результате землетрясения 1693г церковь была разрушена, но горожане возвели её заново.
Если присмотреться внимательно, то эта церковь чем-то действительно напоминает мечеть. Наверно, когда-то здание имело два минарета, после фасад перестроили, и минареты превратились в две колокольни. Впрочем, это только моё предположение.

Церковь Святого Георгия готовится к празднику. Звонари на колокольнях пытаются что-то играть, но не тот это звон, не малиновый. Застыло при отливке в чугунных колоколах тревожное прошлое, отчего их звук скорее похож на набат.
Внутри церковь выглядит гораздо богаче и ярче чем снаружи. Разрисованы золотом арки и своды, а фрески на потолке, отодвигая взгляд, зрительно увеличивают пространство. Божественно красив алтарь, где хранятся мощи великомучеников. В одной из ниш статуя Святого Георгия, вырезанная из единого ствола оливкового дерева.
Хочется просто сесть на скамейку, и, созерцая внутреннюю отделку храма, подумать о своей прожитой жизни. Два-три века назад малоизвестные итальянские мастера создавали эти шедевры, и мы через годы любуемся их твореньем. Ну, куда мы всё время спешим? Каждое прожитое мгновенье приближает окончание жизни! А сколько их было потрачено зря…?
От мыслей отвлекает гид. Вот и всё, нужно двигаться дальше.
Если выйти из церкви не через парадный вход, а сбоку, то вновь окажешься в узком городском лабиринте. Немецкие бомбы во время Второй мировой облетели Рабат стороной. Немцы бомбили Мальту, Гозо их интересовало несколько меньше.
Дух времени в старом Рабате чувствуется. Двухэтажные здания стоят вплотную друг к другу. Некоторые улочки шириной не более трёх метров, и кажется, что дома, за этим или за тем поворотом вдруг обязательно сомкнутся как рельсы у горизонта.
Рабат оправдывает своё арабское название. Иногда, кажется, что ты на узких улочках Марракеша, но арабы из города ушли. Пришедшие европейцы прорубили в фасадах окна, соорудили балконы, повесили возле дверей свои таблички, но энергетика города так и осталась арабской.
Здесь хочется затеряться, оставшись один на один с городом, изучать старинную кладку домов, зайти к кому-то из местных в гости. Удивительно, но именно здесь нам довелось увидеть торчащий во входной двери ключ. Хозяин просто ушёл, и не стал таскать в кармане ключ — это же действительно просто и логично.
Узкая улочка, словно тропинка из леса, выводит нас на площадь. Вот так вдруг закончился старый Рабат. Здесь в новой его части уже нет какой-либо изюминки. Новый Рабат это обычный средиземноморский город с узким тротуаром, где два идущих навстречу пешехода с трудом могут разойтись.
Все, кто был на Гозо, утверждают, что общественный транспорт на острове ходит нерегулярно и с очень большим интервалом — данный факт подтверждаю. На городском автовокзале, дабы уехать из Рабата, люди действительно долго ждут свой автобус.
Наша экскурсия по Гозо подошла к концу. Нас доставили в порт, где мы сели на паром, и уже на мальтийской стороне без проблем добрались до своего отеля в Буджиббе. Паром с Мальты на Гозо
Ещё раз повторюсь- тем, кто отправится с экскурсионной программой на Мальту, очень советую посетить Гозо — дабы на неком контрасте почувствовать оба острова. Гозоцианские картинки долго будут стоять у вас перед глазами, особенно осенью, когда на улице темно, и по стеклу барабанит дождь.