Прощальный аккорд Амазонии — предыдущий рассказ.
И так, на пути из Перу в Гуаякиль (Эквадор), наш хвалёный автобус, компании «Орменьё», отъехав на 7ч. от Лимы, сломался без шанса на ремонт.
Мой пираний улов с Амазонки, аккуратно был разложен рядом на скамеечке в ближайшем автотерминале обдуваемый ветерком. Предназначался он для сувениров. Все пассажиры нашего рейса смиренно ждали свежий автобус, посланный за нами из Лимы.
Предчувствие о грядущих неудачах было не зрящным и я смирилась с положением дел и отдалась в надёжные руки Всевышнего.
Всех желающих присесть рядом предупреждала: «Осторожно, пираньи!». И очень боялась уснуть ненароком, не за себя боялась, а за них.
В 8 утра, после семичасового ожидания, все «весело и радостно» загрузились в прибывший автобус и уже в 6ч. утра следующего дня были в Гуаякиле.
Это приличный город с международным аэропортом на берегу Тихого. Второй после Кито крупный промышленный центр. В 1942 г. был почти полностью разрушен землетрясением.
Именно отсюда все желающие летят на Галапагоссы.
Если лететь сюда самолётом, то стоит это 400дол. и самолёт летит через 3-ю страну, в данном случае через Панаму, затем возвращается обратно в Эквадор – Кито, по другому – нет. Поэтому автобус показался удобным, заодно и пейзажи за окном.
Если я дам антирекламу компании «Орменьё», то они от этого не пострадают, т. к. для нас – туристов альтернатива только одна, добираться на перекладных от города к городу местными автобусами, при этом тратить время между пересадками и в компании узлов, баулов и сопливых детей. Ну это уж на случай сильнейшей обиды или форс – мажорной ситуации.
Таможня Перу – Эквадор проста, как три копейки. Заполнить декларации, поставить печати и поехали дальше. Автобус всех ждал. Если автобус местного значения, то он тоже ждёт всех и везёт ещё 3 км. через нейтральную погранзону до Эквадорского поста. Если двигаться со стороны Эквадора, то процедура та же.
В 6 утра прибыли, ещё темно. До автотерминала нас не довезли, а высадили на тёмной улице, видимо где-то неподалёку. Это уж совсем не серьёзно, ночь, преступность и всё такое.
Народ быстро рассосался, я покрутила головой, смотрю – мужичонка с авоськой, простецкий такой. Я к нему; что да как? Оказалось терминал по одну сторону, а аэропорт по другую от нас.
Проблема «обратного билета» в Лиму привела меня в кассы, но они оказались закрыты. Всё дело в том, что из Лимы билеты в Гуаякиль продают только в одну сторону.
В аэропорту тоже билетов на Галапагоссы нет на всю ближайшую неделю. Ну что ж, буду гулять на материке. В Кито – ни за что! На высоту больше ни ногой! Ни за какие калачи.
Итак, у меня 9 дней. В любом случае нужно купить обратный билет в Лиму. Возвращаюсь в автокассы, открыли, покупаю билет первая за 75дол.
Теперь можно снова в аэропорт и приступать к пытке всех кассиров. Галапагоссы — моя мечта и я не вправе сдаваться. Буду брать боем! Шанс есть всегда.
Переходя от кассы к кассе, я говорила всем сотрудникам какой путь я проделала из зимней России к ним в лето, и что у меня всего неделя и что я просто умру, если не увижу слоновых черепах, и пусть это будет потом на их совести.
Может быть я ещё что- нибудь не то сморозила по — испански, но очередь, которую я удерживала сзади себя, заметно подобрела. В наших очередях меня бы уже неоднократно оскорбили, попытались бы выставить, а может быть и по темечку настучали. Видимо я растопила холодное сердце одной из кассирш и она мне посоветовала ждать подсадку на 2-ой рейс, там могут быть места.
Как я могла забыть об этом способе передвижения? Ведь я сама не однократно улетала, таким образом, из Шереметьево в ЦА.
Действительно 1-ый рейс занят, а на 2-ой – подсаживают. Сижу с билетом уже в терминале, надвинув шляпу на глаза, сушу пираний.
Билет для туристов стоит 400дол. 100дол., за вход в национальный парк, а экскурсии продают на островах отдельно. Для местных перелёт стоит 80дол. И ни каких больше оплат.
Каждый день 2 авиакомпании отправляют по 2 рейса, в 8 ч. и в 11ч дня. Шанс улететь есть всегда.
2 ч. лёта до аэропорта Балтра, это военная база, на одном из островов, вокруг ничего нет. Растительность очень скудная. пейзаж унылый, настроение падает.
Из аэропорта на бесплатном автобусе едем в морской порт, недалеко. Из порта на катерках за 2дол. на соседний жилой остров Санта Круз, а потом через весь остров на другую сторону до деревни Пуэрто Айора.
Приехали в деревню. Жара и влажность жуткая, влага просто висит в воздухе. Быстро устроилась в отель.
Впечатлений никаких, отметила для себя необычность кактусов, по форме, цветам напоминают опунцию, только гигантскую.
Ствол толстый, как у настоящей сосны, а крона из кактусов и опять они цветут. Острова каменистые, скалистые берега.
С наветренной стороны растительность скудная, а с подветренной – тропические джунгли. В общем, видали острова и получше, а море – оно везде море.
Ходят по островам теплоходы вроде круизных, моторки идут от пристани, катерки. Турагентства на каждом шагу зазывают тебя рекламой. На это я пока не купилась, «перевариваю» свой дорогой перелёт.
Посмотрим, что будет завтра, пойду искать самых больших в мире Галапагосских черепах, пингвинов, которые живут в экваториальных широтах и всех остальных, прилагающихся к моему списку.
Сегодня привожу в порядок себя и свои вещи. Отдыхаю. Спокойно, без нервов, сушу пираний.
***
В столице Кито проходит нулевой меридиан, то есть экватор (немного в стороне), отсюда идёт отсчёт широт. Именно здесь середина мира.
Если льёшь воду в воронку к северу от экватора, то она закручивается по часовой стрелке, если к югу от экватора – то против.
Своей монеты в Эквадоре нет, здесь используют американский доллар, сдачу дают в центах.
Раньше была своя монета сукре, но от неё отказались в 2000 г., посчитали, что так удобнее. Это страна, которая приняла доллар за свою денежную единицу. Центы ходят американские и эквадорские, совершенно одинаковы, но на них указаны разные страны. При обратном обмене в Перу – эквадорский цент не принимают.
Утром следующего дня пошла на пляж «Тортуга Вэй», мне его подсказала одна местная девушка, с которой познакомилась у торговой палатки, Мария Лена.
Пляж находится в часе ходьбы от отеля, всё время прямо от пристани в противоположную сторону, примерно 4 км. Это пляж с животными.
Дорога привела к проходной с воротцами. Здесь при входе в парк проходишь регистрацию, никаких платежей. Усатый хозяин проходной – Хорхи. Рассказал всё про заповедник, куда идти, где купаться, расспросил откуда и что. Дал мне заполнить здоровенный регистрационный журнал, вёл себя важно.
При взгляде на усы, поняла, что он не настоящий индеец, а видимо полукровка. Ведь когда-то острова были населены переселенцами, ссыльными, заезжими моряками. Пока не съели всех черепах, а потом сбежали, оставив после себя, почти безжизненные острова.
У настоящих индейцев усы и борода никогда не растут. Своими, совершенно гладкими лицами, они отличаются от остальных расс. Хотя в селении индейцев гуамбианос, что в Колумбии, мне довелось увидеть одного с длинной «козлиной» бородкой, который живо вступал в контакт с белыми, видимо благодаря той жиденькой, почти прозрачной бородке, он пользовался определёнными привилегиями в своей резервации.
Я пошла дальше, дорога одна, не заблудишься. Растения вокруг – сплошные колючки и кактусы. Они все переплелись между собой. Листьев нет, чтобы не испарять влагу, только колючки, удерживающие её, благодаря не большой площади испарения. В общем, повсюду сплошная "колючая проволока" в мотках.
Хищных животных на островах нет, даже нет змей! Да кто здесь будет жить? Одни ящерки бегают и много разных птиц, которые почти садятся тебе на нос. Изредка встречаются туристы, достаточно безлюдно вокруг.
Вышла к пляжу, плотный белый песок, ноги абсолютно не проваливаются.
Все острова вулканического происхождения, кругом нагромождение обломков лавы и вот там, среди камней, я увидела их — морских игуан.
Очень много, они были везде и разных размеров, под цвет камней, чёрно – коричнево — красные, с петушиным гребнем по всей спине.
Они никого не боялись, ни птиц, ни меня. Иногда фыркали или чихали, обдавая моё лицо солёными брызгами. Я пыталась заглянуть им в глаза, а они сморкались.
Путались под ногами.
Лесная игуана ярко зелёная, размеров таких же, лесные индейцы употребляют их в пищу, когда-то мне довелось попробовать. Этих есть я, конечно, не собираюсь.
В несколько ярусов они громоздились друг на друга, движения их медлительны, или же движения нет вообще. Лишь только булькнув в воду, они обретали прыть и сноровку. Напоминали маленьких ящеров, похожих на тех больших из «Парка Юрского периода».
Днём черепах не обнаружила, в той природе, в которой они должны были обитать. Вот и получились у меня, что острова не черепашьи, а игуановые. Просто какое — то игуановое засилье!
Большие черепахи на острове Санта Крус, стали умными, приходят поздно вечером для откладки яиц и уходят рано утром. А может они всегда и были такие умные?
В это время усатый Хорхи закрывает свою контору и соответственно воротца. Посетители пугают черепах во время кладки и не «разродившись», черепахи погибают. Неоднократно находили на берегу мёртвых черепах, не сумевших отложить яйца. Поэтому вечер, ночь и утро принадлежат им, а нам туристам отведён только день.
Я неоднократно видела морских черепах, но здесь ещё и сухопутные. Яйца откладывают в ямочках в песке. Точь — в — точь – теннисные шарики, только на каждом не большая вмятинка, на мягкой кожуре. На протяжении всей жизни, а это примерно 150 -170 лет, они делают кладки в одном и том – же месте.
Черепашьи яйца варить надо в специях, кожура мягкая и через неё всё пропитывается, варят определённое время, переваривать нельзя, плохо для желудка. Потом надкусив корочку и подсаливая, выпить яйцо. После варки оно остаётся жидким. Всё это мы со своими друзьями проделывали в Центральной Америке, тоже на Тихом, а черепах не успевших вернуться в океан вслед за отливом, 4 – 5 человек – мужчин брали и относили в воду.
Я даже по – глупости на них сидела, наверное эти черепахи потом умерли от страха, я не знала, что они так ранимы. Мне стыдно и черепах жалко.
Накупавшись и насмотревшись на игуан, бакланов – пеликанов и множество других птиц, пошла обратно распугивая шустрых пугливых крабов. Ни души, лишь одинокий полицейский пару раз прошёл вдоль океана, лениво осматривая окрестности. Лавовые нагромождения чёрных камней нескончаемы. Такова природа этих островов.
За пингвинами надо плыть на остров Бартоломео, ещё не факт, что их увидешь, они могут быть в воде, чтобы не видеть нас – туристов. Над этим я подумаю. Стоит эта экскурсия 100 дол. Да и финансы мои, как-то незаметно стаяли. Закружившись в восторгах, почти забыла, что мне ещё на Кубу возвращаться.
Вокруг о. Санта Круз множество островков, на каждом обитает определённый вид животных или птиц. Каждый остров – это отдельная экскурсия, 80 – 100 – 120 дол. Если есть желание, можно взять круиз по островам на несколько дней на теплоходе.
На выходе усатый Хорхи радушно улыбался, как будто бы это он одарил меня увиденным. Ожидаемого удовлетворения я не получила, (все эмоции оставила на Мачу-Пикчу, я это чувствовала), возможно устала, да и черепах я не видела, а всю неповторимость увиденного видимо прочувствую позже.
Сказала, что всё понравилось. Хорхи напоил меня водой, угостил вкусными пальчиковыми бананами и сказал прийти завтра рано утром в 5 ч., чтобы увидеть черепах во время кладки яиц. Сейчас именно тот самый период. Придёт ещё одна сеньора, которая его просила открыть воротца раненько, чтобы увидеть то же самое.
Я сразу оживилась, обрадовавшись. Но Хорхи сказал близко не подходить, наблюдать издалека, фотовспышек не производить. Каких черепах мне предстояло увидеть не спросила, будучи уверенной, что они должны быть сухопутными.
.
Попрощалась с сеньором «Усатым Хорхи», он мне махал вслед со своей вышки.
Завтра пойду, это интересно.
Похоже, что не так уж всё плохо.
Всё смешалось, люди, звери — следующий рассказ.
