За неописанную неделю я успела попрощаться с Ришикешем, вновь с ним поздороваться, сплавиться по Ганге и подвергнуться водно-красочным процедурам в честь Холи.
Надоело мне в Ришикешском болотце, решила дернуть в горы. Но Гугл вовремя предупредил о том, что в Ганготри, Ямунотри и прочих североиндийских священностях «возможен снег». А ежели снега я не убоюсь, туда еще закрыты дороги.
Что ж, будем искать местечко погостеприимней, благо, до гор тут рукой подать. И я подала рукой в Муссори. Полтора часа на локальном автобусе до Дехрадуна и столько же по серпантину – до места назначения. Еду и мечтаю: вот бы горы, прохладу и чтоб без европейцев. И как показали события, заказ был принят.
Высаживают нас в районе Кулри Базар. Базар и есть. Но я предупреждена и вооружена сведениями из путеводителя, что другой конец городка, Ганди Чонг, спокоен и тих. Отправляюсь на его поиски и по дороге, коя напоминает рыночный проход, понимаю, что я здесь – единственный европеоид.

Ганди Чонг чуток потише. Он даже упирается в библиотеку – правда, на первом этаже ее кафе и магазинчик. Отгоняю индусов, которые то и дело подскакивают и предлагают комнату. Оказывается, зря. Обход окрестных гестхаусов избавляет меня от иллюзий по поводу «несезонных» расценок. В одном цены стартуют от 800 рупий, в другом лениво развалившийся индус дает от ворот поворот, мол, зима, гестхаус закрыт.
Вот тебе на. Почти отчаявшись, я забредаю в свежеоткрытый «Shree Radha Krishna», где в самом разгаре ремонт. Кое-как удается уломать хозяина на 300 рупий. Этакое право первого постояльца. С облегчением затаскиваю рюкзак, и тут мне приносят чистую постель, полотенце и – о боже! –мыло. Глаза мои, привыкшие в Индии к чему угодно, только не к отельному сервису, взбираются на лоб…
В сумерки прогуливаюсь по центральной и единственной улице и убеждаюсь, что Индия исполняет желания: горы, сплошь индусы и еще до заката подкрадывается холод. Ночью он – холод – пробирается в мою комнату, под толстенное одеяло. Дрожащие ноги не дают выспаться.
Утром я отправляюсь на вычитанный в путеводителе водопад Кемпти.

13 километров – почему бы не пешком? Вокруг – лепота необычайная. Отяжелевшие красными соцветиями деревья, лимонно-желтые цветы, пушистые лиственницы, источающие терпковатый запах припекшейся на солнце коры сосны…

И тишина. Иду и дышу ею. И снова, как под звездами на берегу Гокарны и посреди каменных монолитов Хампи, растворяюсь без мыслей и слов.

Однако медитативный путь приводит к неожиданно пошлому финалу. Кемпти фолс оказывается облюбован индийскими семьями, пожелавшими разнообразить свои субботне-воскресные развлечения и податься на природу. Благо, недалеко. И вот тучные дядьки, жующие чипсы дети и расплывшиеся матроны, не отделяясь друг от друга, текут по ступеням, совершая массовые остановки у каждого лотка с кислотного цвета игрушками, блестящей бижутерией и неведомо еще какими приманками. Добравшись-таки до места назначения, где устроена открытая купальня, они толпой осаждают несчастный водопад, шум которого теряется за визгами и криками… Надо заметить, вода действует на индусов магически, вскрывая первобытные инстинкты: они начинают прыгать как маугли и издавать нечленораздельные звуки…
Итак, сделав пару снимков водопада – скорее для галочки, чем от восторга, я поворачиваю обратно.


Спрашиваю у полицейских, как изловить локал бас. В ответ они стопят такси и наказывают водителю доставить меня в Муссори. Вот так забота о заблудшей белолицей овце!
Предзакатный масала чай в индийской забегаловке – и вот уже вечер. И холод. И вокруг – сплошь воркованье на хинди. И мысль о Ришикеше, где друзья.
На следующее утро небо покрывается тучами и начинает изрыгать дождь и молнии.

Мысль порождает действие. Схоронив куда подальше все возмущения против духовного туризма, возвращаюсь в Ришикеш.