Спали очень плохо, холод был нереальный. Надев на себя вообще всё, что было, накрывшись тяжелыми одеялами и пытаясь в этой всей одежде еще и обняться, мы все равно под утро продрогли. В некоторые моменты у меня сильно болела голова и подташнивало. Но это было периодами и отпускало. Помог анальгин и аспирин. Сон был очень поверхностный, скорее состояние бреда. Зато было много снов, которые я помнил с утра отчётливо. Нужно было хоть записать их. Снились мне горы… Горы, горы и снова горы. Даже просто закрыв глаза, я сразу же видел эти крутые склоны, заснеженные вершины и перевалы. Сны были предельно ясные, реалистичные, в некоторые моменты я осознавал, что сплю, а в некоторые вообще не понимал, где я и где моя реальность! Открывал глаза и долго не мог сообразить, вспомнить, где я сейчас нахожусь и кто со мной рядом? Поразительное состояние.
В середине ночи я вышел на улицу (типа прогуляться) и стал любоваться звездами. О, что это были за звезды. Стоит ли говорить, что до Гималаев я никогда не видел столь ярко сияющих небесных светил. Я забыл про холод и стоял с задранной вверх головой, как завороженный. Эти бесчисленные мириады небесных огней уносили меня в бесконечность...
Гималаи, Непал, провинция Мустанг
Встали мы как всегда очень рано, чтобы сегодня же добраться до Муктинатха и поскорее спуститься отсюда. Шами не на шутку болела, поэтому вопрос о наибыстрейшем спуске стоял очень остро. Еще с вечера мы договорились, что Шами поедет до Муктинатха на лошади, которую нам предложили местные. Идти у неё совсем не было сил. Так же вечером мы договорились с портером, чтоб он нёс наши рюкзаки до Муктинатха. В Джонг невозможно было доехать на джипе или любом другом транспорте, так как дорога к нему была завалена снегом. Только пешком или на лошади.
К шести утрам лошадка была подана, тибетцы помогли Шами взобраться на неё, и мы начали наш путь сквозь предрассветный сумрак. Шами впервые в жизни ехала на лошади, и ей довелось это совершить в Гималаях. Это было очень страшно, так как тибетец вёл маленькую качающуюся лошадку по самой кромке обрыва! Тропинка была очень узкая и по-другому было никак. Шами казалось, что животное вот-вот сорвётся вниз. В седле было очень сложно держаться, особенно с непривычки. В общем, ей эта поездочка запомнилась надолго. Но я переживал за Шами куда меньше, чем вчера, когда она еле живая сквозь болезнь шла через песочный буран. К лошади у меня почему-то возникло доверие, и я думал, что животное не даст себя спустить в пропасть. Не знаю, был бы я так спокоен, если б меня посадили в седло и отправили по крутым обрывам и узким каменистым тропкам на склоне.
На пути нам встретился очередной подвесной мост над обрывом. По нему Шами прошла пешком, и лишь потом снова оседлала пони. Сегодня мне было уже гораздо легче в плане высотных симптомов. Головная боль отступила, тошноты не было, лишь изредка плыла голова. Одышка и учащенное сердцебиение возникали лишь на подъёмах. Я вдыхал кристально чистый горный воздух и любовался вечными снегами горных массивов. Некоторые из них уже освещались восходящим солнцем, и слепили глаз своей красотой и величием. Перевал Тхоронг-Ла, который теперь высился непосредственно над нами, был еще в ночном сумраке.
После подъёма мы, наконец, увидели Муктинатх. Он виднелся вдали чуть снизу, по ощущениям на 200 метров ниже, чем мы сейчас находились, хотя эти виды здесь очень обманчивы. Находились мы на высоте около 4000 м над уровнем моря. Под ногами скрипел снег. Непальская шапка, купленная мною в Покхаре, очень спасала от утреннего холода.
Муктинатх – посёлок на высоте 3800 м над уровнем моря, известный не одну тысячу лет! Первые упоминания о нём встречаются в эпосе Махабхарата. В нём находится несколько священных как для буддистов, так и для индуистов, объектов паломничества. Это древний храм, 108 святых источников и что-то еще, не помню. Но у нас не было желания всё это смотреть, Шами болела, и ей было необходимо поскорее спуститься вниз, в кислород и тепло.
Мы прибыли на станцию рейсовых джипов в восемь утра.
Панорама Мустанга
Первый джип вниз (до самого Джомсома через Кагбени) отъезжал через час. Мы попили чай в маленькой едальне, Шами снова покушала лапши, а я позавтракал парой батончиков. В горах необходимо поддерживать силы… всеми силами ! Отсюда открывалась очередная умопомрачительная панорама. Чай нам принесла тибетка, которая хвасталась, что была на аудиенции у самого Далай-Ламы целых три раза за жизнь!
Джип отправился без опозданий. На нём мы решили доехать до самого Джомсома, чтоб не идти по той же дороге второй раз. За всё наше путешествие мы 4 раза переезжали на джипах по высокогорным серпантинам. Об этом стоит рассказать отдельно.
Эти гималайские серпантины считаются одними из самых опасных автомобильных дорог в мире. Разбиты они просто в хлам! Про асфальт и речи быть не может. Тут и там на пути разбросаны острые валуны различных размеров, встречается много ям и других неровностей. Но самое главное, у этих дорог нет никаких страховочных ограждений или столбиков хотя бы, несмотря на то, что пролегают они по краям обрывов и пропастей. Нередки здесь и камнепады, особенно в сезон дождей, когда дороги размываются водой. Трясет в джипе так, что мама не горюй! Ехать реально страшно, когда переднее колесо изношенной машины на крутом повороте буквально нависает над обрывом, а ты смотришь на иконки Будд и Бодхисаттв, приклеенных к запотевшему лобовому стеклу. Жуть! Особенно когда в первый раз. Для меня это было страшнее, чем горный перелёт. Ко всему прочему, в джип забивается какое-то немыслимое количество народа. Непальцы могут садиться друг другу на колени, цепляться снаружи по бокам к корпусу и даже ехать на крыше джипа, и это абсолютно обычное явление! Что и говорить о перегруженности машины и о том, что тормоза имеют печальное свойство изредка отказывать.
Но страх как всегда перебивался впечатлением от великолепных видов. Я снова любовался Дхаулагири, Нилгири и другими вершинами. Только когда мы спустились в Кагбени, серпантины кончились и мы помчались по ровной долине реки Кали-Гандаки. Сзади меня какой то тибетец жевал мясо яка, отчего на весь салон распространялся запах копчёного мяса.
Через пару-тройку часов мы уже были в Джомсоме (2800 м). Здесь ощутимо легче дышалось, одышка прошла, только слабость была. Так же тут было намного теплее, чему мы несказанно радовались. Сегодня мы не хотели напрягаться, поэтому решено было дойти до Марфы или же Тукче – посёлков в трех-четырёх часах ходьбы от Джомсома. В последующие дни нас ждал долгий спуск вниз вдоль русла реки Кали-Гандаки. Мы должны будем спустить до посёлка Татопани (1100 м), откуда начать еще один подъём до Горепани (2900 м). В Горепани мы планировали посетить на рассвете обзорную гору Пун-Хилл (3200 м), после чего совершить очередной спуск в посёлок Наяпул (1100 м) и из него уехать в Покхару. Другой вариант плана не предусматривал подъём в Горепани: мы бы просто выехали из Татопани в Бени и оттуда уже в Покхару. Посмотрим, как настроение и силы будут.
Мы продолжили наш путь. Меня клонила слабость, возможно, это от резкого спуска с 4000 метров неподалёку от Муктинатхом до 2800 метров в Джомсоме. Забегая вперёд, скажу, что сегодня же мы попали в деревеньку Тукче на высоте всего 2500 метров и там заночевали. Тем самым, мы сбросили за день полтора километра.
В Джомсоме мы зашли в Интернет, который здесь на удивление был, хотя и очень медленный. Как-никак, Джомсом — «столица» Мустанга. Потом мы пообедали в тибетской едальне. Хотя они это всё и называли словом «ресторан», рестораном эти места назвать язык не повернётся! Еда была так себе, зато обстановка мне очень понравилась. На одной стене висела огромная танка буддийского Божества. Позже я напишу еще про танки. Сейчас же кратко скажу, что это типа наших икон, только в буддизме. Делаются они вручную и стоят больших денег, особенно крупные. Ближе к вечеру мы уже были в Тукче. Это место нас покорило!
Тукче – небольшая деревенька в очень живописном месте, со всех сторон окруженном горами. Прямо над ней высится громада Нилгири высотой 7 км, чуть поодаль – Дхаулагири высотой больше 8 км. В деревеньке много древних буддийских ступ, на близлежащей скале небольшой монастырь, пара гомп. Мы заселились в гест-хуас, который подарил нам один из самых приятных ночлегов в путешествии. После Муктинатха здесь было ощутимо теплее, наша комната была изолирована от ветра и прочих непогод, спалось тепло и очень уютно. Уют – вот что наполняло это место. Хозяева были приветливы, улыбчивы, не задавали никаких лишних вопросов и очень вкусно кормили – словом, благодать и блажь. В их гесте был выход на крышу – типа можно заказать завтрак с видом на горы. Волшебное местечко!
За ужин нас пригласили в большую гостевую комнату. Сейчас был не сезон, поэтому путешественников здесь кроме нас не было. Гостевая комната была скорее похожа на храм, чем на столовую. В центре стоял большой стол с угольной жаровней под ним, а на всех стенах висели тханки с изображениями различных Будд и Бодхисаттв. Передняя же стена была превращена в красочный алтарь с гирляндами цветов, статуэтками Будд и маленькими молитвенными барабанами. В воздухе витал запах благовоний. Здесь было очень приятно находиться – благодатная атмосфера и просто уют. После вкусного ужина в этой храмовой комнате мы отправились спать.
Деревня Тукче, Непал
