Парпинг — город на юге долины Катманду. Этот район известен легендарным ущельем Чобхар, индуистскими храмами Дакшинкали, Шекха Нарайян и Джал Винайяк ( храм Ганеши ), буддистскими храмами и монастырями, пещерами, в которых медитировал и проповедовал один из сподвижников Будды – Падмасамбхава. Это одно из важных мест паломничества как буддистов, так и индуистов. Но обо всем этом чуть подробнее ниже.
Это последний день нашего активного познания Непала. Завтра утром мы вылетаем в Бангкок и компания «Камаз Турс и Трэвелс» решила поставить «точку» в нашем семидневном путешествии по долине Катманду посещением города Парпинг. Принято считать, что в долине Катманду есть 50 «мест силы» ( ступы Сваямбунатх и Боуднатх, храм Пашупатинатх и т.д. ) и одним из таких мест является юго-западная часть долины Катманду, куда мы и отправились на седьмой день нашего пребывания в Непале. Кстати, в Непале насчитывается 108 «мест силы», включая сюда Сагарматху ( Эверест ) и секретные пещеры Шамбалы.
Как всегда, в 10 часов утра ( и не раньше этого времени ), наш гид Нарайян забирает нас с женой из отеля «Манаслу». Отель находится практически в центре Катманду. У нас большой номер с прихожей, душевой, туалетом. В номере холодильник и телевизор, сплит-система.
Если в Таиланде мы пользуемся сплит-системой для охлаждения воздуха в номере, то здесь она нам нужна для обогрева нашего жилища. Но номер такой большой, а на улице так холодно, что сплит не справляется, и нам приходится натягивать на себя теплое белье. Телевизор работает исправно, но нет ни одной программы на русском языке ( пока это еще не Таиланд! ).
Чтобы реализовать программу этого дня, мы должны совершить небольшое кольцо по юго-западной части долины и Нарайян решил начать наш тур с города Парпинг. Это город буддистских храмов, монастырей и других святилищ. Здесь распространено одно из направлений буддизма Нингмапа, которое проповедовал Падмасамбхава ( Гуру Ринпоче ). Именно он принес в Тибет буддизм в 8-м веке нашей эры.
Как и по дороге в Нагаркот, мы едем узкими, запыленными дорогами без всяких знаков Правил дорожного движения. Как ни странно, но никаких ДТП нет, как нет на дорогах и полицейских. Не останавливаясь, мы проезжаем мимо буддистского монастыря, архитектура и декор которого поражают своей жизнерадостностью. Нашим первым удивительным открытием этого дня явился индуистский храм Дакшинкали. Он посвящен одной из манифестаций Парвати, жены бога Шивы. Это ее наиболее кровожадная и свирепая ипостась. Дакшинкали переводится как «священное южное место богини Кали». Кали — одно из имен Парвати.
Мы паркуемся на небольшой площадке, откуда вдоль торговых палаток широкая пешеходная улица идет вниз, к речке, где и расположен храм в небольшом ущелье. На ее берегах находится несколько гхатов для кремации трупов. В это время года речка представляет собой систему небольших прудов со стоячей водой.
Это священная река, так как она впадает в реку Багмати, а та в свою очередь впадает в Ганг. По окончании кремации несгоревшие дрова, солома, пепел, частицы трупа сбрасываются в воду и по истечении какого-то времени попадают в Ганг. Все, что попадает в воды Ганга, выносится в Мировой океан и тогда душа покойного достигает рая.
Храм представляет собой небольшое древнее святилище с алтарем, около которого происходит обряд жертвоприношения. Это главное назначение храма Дакшинкалши. В качестве жертвы используются бараны или петухи. Я был свидетелем того, как служитель храма отрезал барану голову и выпустил кровь на пол. Этой кровью надо помазать фигуры божеств и мифических животных, которых предостаточно в храме. Тушу барана забирает ее хозяин, чтобы дома приготовить национальные непальские блюда, а голову он оставляет в храме. В знак уважения храма иногда оставляют в дар монахам и всю тушу барана.
Зарезать барана можно и дома, но это будет означать неуважение к богине Кали и может вызвать ее гнев. На церемонии жертвоприношения храм Дакшинкали посещает не менее 500 000 паломников в год.. Это говорит о многом.
Храм поражает своей древностью и, глядя на него, не сомневаешься в том, что этому святилищу несколько сотен лет. Войти на территорию храма ( только индуисту! ) можно через небольшой проход в ограждении с многочисленными ритуальными чашами из меди. Здесь много меди в декоре храма – это и само ограждение, и мифические животные по обе стороны от прохода, где выполняются индуистские обряды, а так же множество колоколов всевозможных размеров.
Колокола являются подношением храму от паломников. Колокол – символ, знак ограждения верующих от демонов, которых в индуизме предостаточно. Совершение такого подношения храму как бы ограждает дарующего от искушений демонов.
Не только внутри святилища, но и перед ним нельзя ходить в обуви ( как и в Бирме ), поэтому я снимаю свои сандалии и хожу босиком. Несмотря на явную антисанитарию ( в нашем понимании ), никаких последствий это не вызывает.
Из нескольких десятков индуистских храмов, которые мне довелось посмотреть в Непале, этот вызвал наибольшее впечатление. Здесь я стал свидетелем древнего индуистского обряда и как в машине времени перенесся на сотни лет назад. Потрясающее ощущение нереальности происходящего. Ау, где вы, овечка Долли и нанотехнологии Чубайса?
Следующим объектом экскурсии явился буддистский монастырь и классическая буддистская ступа – чортен. После ухода Будды в нирвану реликвии, оставшиеся от кремации, были распределены на 8 частей и заложены в основания 8 ступ, которые получили названия Реликварных ступ. Они связаны с разными этапами жизни Будды и в архитектурном плане несколько отличаются друг от друга, в основном срединной частью. В данном случае это была ступа Лотоса.
Буддистские ступы, неважно где они построены ( Таиланд, Бирма, Непал ), как правило, не имеют внутренних помещений. Внутренность ступы заполнена реликвиями Будды.
В данном случае мы увидели ступу, внутри которой находится буддистский храм. Вход в храм был закрыт, но Нарайян нашел монаха, он открыл дверь, и мы вошли внутрь. Здесь расположен трехъярусный алтарь, а в нишах стен вокруг алтаря установлены сотни скульптур Будды. Удивительное, в архитектурном плане, культовое сооружение. Ступа-чортен и расположенный внутри ее храм и монастырь при храме были построены сравнительно недавно в честь Падмасамбхавы. Здесь многое связано с его именем.
Прежде чем подняться на вершину холма к священным пещерам, в которых медитировал сам Падмасамбхава ( Гуру Ринпоче ) в 8-м веке, мы посещаем удивительный храм с самопроявляющимся изображением Зеленой Тары. Давным – давно на камне было обнаружено изображение Зеленой Тары, которое с течением времени все более и более приобретает облик этой богини ( надо обладать богатым воображением, что бы увидеть здесь то, что видят буддисты ). Вокруг камня был построен храм 21 Зеленой Тары, так как известна 21 форма Тары.
Это небольшой храм, в центре которого находится священный камень, а по его стенам расписаны 21 изображение Зеленой Тары, а также расположено ее скульптурное изображение.. Кроме меня с Нарайяном здесь никого нет, хотя этот храм у тибетских буддистов считается сакральным местом.
Тара ( женщина бодхисатва ) почитается в Тибете, где верят, что даже простое упоминание ее имени может спасти от многих бедствий. Одна из жен тибетского царя Сронцзангамбо, непальская царевна, была признана воплощением Зеленой Тары.
В буддизме махаяна, который распространен в частности в Тибете, существует понятие бодхисатва. Это человек, достигший познания и совершенства, и отказавшийся от ухода в нирвану ради сострадания к людям. В буддизме хинаяна ( Таиланд, Бирма ) такой человек повышает на одну ступень уровень познания и совершенства и приобретает статус Будды ( известно 24 Будды, включая Будду настоящего — Будду Шакьямуни и Будду будущего Будду Маттрейя ). Уйдя в нирвану, Будда уже ничем не может помочь людям. 12-я ступень познания является границей между буддизмом махаяна и хинаяна, а 13-я ступень – вход в нирвану.
Все, что нам удалось посмотреть, находится у подножия холма, и мы с Нарайяном держим путь к его вершине. Несколько сотен ступеней лестницы выводят нас к площадке, откуда открывается чудесный вид на город Парпинг. Отсюда вниз спускаются многочисленные молитвенные флажки лунг-та. Этот городок застроен домами, буддистскими монастырями и храмами в жизнерадостной цветовой гамме. Ни каких тебе фабрик, заводов, дымящихся труб и подъемных кранов.
На вершине холма Нарайян показал мне пещеру, где медитировал Падмасамбхава. Это узкая щель в скале, внутри которой находятся подношения Падмасамбхаве от паломников. Здесь есть камень с отпечатками его следов, но как я не старался, так и не смог их выделить среди неровностей камня. Зато большое впечатление на меня произвел отпечаток правой ладони руки Падмасамбхавы на скале перед входом в пещеру Асура. Это главная буддистская святыня Парпинга. Здесь длительное время медитировал Падмасамбхава и достиг высокого уровня духовного развития, в связи с чем пещера обладает высокой степенью благословения. Если здесь медитировать, то можно достичь очень больших успехов. Поэтому рядом с пещерой построен ратритный Центр и монастырь.
Пещера небольшая по объему. Внутри ее находится скульптура Гуру Падмасамбхава и алтарь с горящими свечами. Высокочтимый монах рассказывает Нарайяну историю пещеры и жизненный путь Падмасамбхавы. Он с почтением выслушал его рассказ, потом пересказал его мне. В памяти осталось только то, что здесь Падмасамбхава сумел подчинить себе демонические силы, которые приносили огромные беды Непалу.
Мы спускаемся по лестнице по другую сторону холма, где нас поджидает машина. В самом низу лестницы колоритная фигура святого человека – садху. Он сидит на земле, а перед ним медная чаша для подношений, рядом посох с атрибутами его святости. Одежда садху имеет ярко желтый цвет, на его шее висит несколько ниток с бусами, шикарная седая борода, а длинные волосы на голове закручены в тюрбан и поддерживаются налобной повязкой.
Всю сумму подношений ( не подаяний !) садху отдает в храм на его нужды, оставляя себе ничтожную малость.
Прежде чем продолжить экскурсию, мы решаем пообедать в местном ресторанчике. По сути это реальная забегаловка, где стоят три столика со стульями и небольшая барная стойка. За одним из столиков большая компания непальцев довольно бурно обсуждает какие-то проблемы, время от времени разражаясь гомерическим хохотом. Нарайян объяснил, что это жители Тибета, которые приехали в гости к своим родственникам в Непале.
Несмотря на захудалый вид заведения, мы довольно плотно пообедали за 300 рупий на четверых ( мы с женой, гид и водитель ). Это ресторан для местных жителей, поэтому и низкие цены при довольно больших порциях блюд.
Наш путь лежит к одному из высокочтимых святилищ этого района – индуистскому храму Шекха Нарайян. Как я уже говорил в одной из своих статей, Нарайян – одно из распространенных и популярных имен ( не аватара! ) бога Вишну. В долине Катманду Вишну-Нарайяну посвящено четыре храма, одним из которых и является храм Шекха Нарайян.
Храм расположен у подножия высокой отвесной скалы на большой площадке. Перед ним стоят статуи бога обезьян Ханумана и Нарасимхи – автары Вишну. Здесь же два колокола, которые являются неотъемлемыми атрибутами индуистских храмов.
Внешне храм не производит впечатления. Здесь нет позолоты в оформлении самого святилища и расположенных в нем и вокруг него богов и мифических животных, нет ярких жизнерадостных красок, характерных для буддистских храмов Таиланда, Бирмы, Китая, Непала. Но зато и храмовая архитектура и цветовое оформление, и декор храма погружают вас в глубочайшую древность и невольно начинаешь верить в то, что индуизм возник несколько миллиардов лет назад.
На территории этого храма находится священная пещера, в которой пребывал Шива, и лингам-нони Шивы. Я не удосужился выяснить у Нарайяна, в связи с чем здесь, в храме Вишну, присутствуют атрибуты бога Шивы.
Ниже площадки, где расположено святилище, находится система прудов, которые соединяются между собой протоками. Есть даже небольшой водопад.
Заключительная часть экскурсии сегодняшнего дня – ущелье Чобхар и индуистский храм Джал-Бинаяк, один из самых почитаемых храмов бога Ганеши ( 8-й век ) в долине Катманду.
Несколько веков назад долина Катманду представляла собой огромное озеро Наг Хират ( озеро змей Нагов ). По преданию в центре озера появился цветок лотоса, который превратился в холм, а тот в свою очередь трансформировался в ступу, имя которой Сваямбунатх. Бодхисатва Манджушри, увидев цветок лотоса, решил осушить озеро и своим священным мечом прорубил щель в горах. Через эту щель воды озера ушли, и образовалась долина. Так появилось живописное ущелье Чобхар, через которое протекает священная река Багмати и несет свои воды в величественный Ганг – святая святых индуистов. Кстати, геологические исследования показали, что действительно когда-то на месте долины существовало озеро.
Ущелье имеет сакральный смысл и является местом поклонения местных жителей и паломников. Об этом свидетельствуют многочисленные разноцветные тряпочки, привязанные к веткам деревьев и кустарников на недосягаемой высоте над водами Багмати. Непонятно, как люди могли это сделать. Воистину, вера позволяет творить чудеса.
Полюбовавшись красотами ущелья, мы двинулись к храму Джал-Бинаяк. Он находится поблизости от моста через реку Багмати на южной стороне ущелья. В архитектурном плане – это стандартный храм в виде пагоды с трех ярусной крышей. Огромные железные двери были замкнуты, и Нарайн отправился на поиски монаха.
Храм находится во дворе довольно ветхого одноэтажного здания, крытого черепицей. Снаружи храм расписан в бордовые и желтые цвета и имеет весьма приветливый вид. Вход в храм охраняют фигуры священных львов, а так же два колокола, которые призваны оградить храм от проникновения в него демонов. На территории храма находится еще один колокол и лингам-нони. Его присутствие здесь понятно, так как Ганеша – сын бога Шивы.
Наконец, появляется монах и открывает дверь в храм. Заходить в храм нельзя, но и с порога видно все прекрасно. В центре храма огромная скала, покрытая декоративной материей золотистого цвета. В верхней части скала, обращенная к входу, не имеет покрытия и видно наскальное изображение кого-то или чего-то. Вероятно, как и в случае с Зеленой Тарой, здесь имеет место самопроявляющееся изображение бога Ганеши. Никаких скульптурных изображений бога в храме нет, но зато над этой священной скалой висят сотни колоколов различного размера. Как и в храме Дакшинкали, это дар паломников святилищу. Несомненно, что самопроявлящееся изображение бога имеет более высокий сакральный смысл, чем его скульптурное изображение.
На этом закончилась наша программа пребывания в долине Катманду. Мы посетили необыкновенно интересные в историческом, эзотерическом, архитектурном, религиозном плане города, площади и храмы. Море впечатлений и положительных эмоций. Нет ни малейших сожалений по поводу затраченных на эту экскурсию денег и времени. Она того стоит.
Я необыкновенно счастлив от того, что мне на протяжении последних семи лет довелось побывать в Египте и своими глазами увидеть пирамиды Хеопса ( и даже потрогать руками гигантские каменные блоки пирамиды ), Долину царей, Карнакский храм, а в Израиле посетить все знаменательные места, связанные с жизнью Иисуса Христа. В Индии, в штате Карнатака, мы с женой любовались древним храмом Хампи, бывшей столицей Ваджанаярского царства. В Бирме я был очарован древними пагодами и храмами Багана, и величественными пагодами Янгона. Нет слов, чтобы выразить свое восхищение храмами Ангкора, бывшей столицы Камбоджи. А древние храмы Таиланда – Айютая, Суккотай, Пхимай, ….!!!!
Но вернемся в Непал. Сегодня вечером у нас по программе ужин в ресторане с национальными танцами. В семь часов вечера за нами в отель заезжает Аман, менеджер турфирмы «Камаз Турс и Трэвелс». По темным улицам Катманду ( из-за недостатка электроэнергии с наступлением сумерек отключается подача света в жилые дома, отели и на уличное освещение ) мы едем в ресторан. Здесь света тоже нет. Ресторан представляет собой ряд небольших домиков, расположенных вокруг центральной сцены, где будут проходить танцы. Обращенная к сцене стена стеклянная, а внутри домика стоят два столика и стулья. Освещение – обычные стеариновые свечи.
Нас трое – мы с женой и Аман. Официантка накрывает стол и приносит нам первые блюда. Это чисто национальная непальская еда. Я не знаю их названий, но все было необыкновенно вкусно и не похоже на то, что мы ели в Таиланде. Совершенно разные кухни!
Еду в Непале подают на подносе в маленьких металлических чашечках и блюдцах. На одном подносе может быть несколько разных блюд, соусов и приправ. Этот процесс повторялся три раза, и каждый раз приносился графинчик с непальской водкой. Типичный самогон, но очень хорошего качества. Были и национальные танцы, но они не произвели на меня яркого впечатления.
Рано утром следующего ( восьмого ) дня Аман провожает нас в аэропорт и через три часа лета мы в солнечном и жизнерадостном Таиланде.
Что хочется сказать в заключение? Непал — удивительно экзотическая и изотерическая страна с самой древней на планете религией. Индуизм уже существовал, когда иудаизмом, христианством, исламом и буддизмом на Земле еще и не «пахло» ( индуисты считают, что их религия зародилась на Земле несколько миллиардов лет назад ). Страна необыкновенно эзотерическая – помимо древних индуистских храмов ( в Непале нет так назыаемых «новоделов» ) где-то здесь расположена загадочная Шамбала, а в предгорьях Гималаев есть пещеры, где в состоянии самадхи находятся прародители человечества, представители самой древней и могущественной земной цивилизации. На юге страны, в городе Лумбини, 2500 лет назад родился мальчик, принц Гуатама, будущий Будда Шакьямуни.
Здесь расположена самая высокая вершина на планете – Эверест ( Сагарматха, Джомолунгма ), которая в Непале почитается как священная гора, а в соседнем Тибете есть самая загадочная, эзотерическая, священная гора Кайлаш ( Кайлас ). В индуизме считается, что через нее проходит ось мироздания. Кроме того, индуисты верят, что Кайлаш является обителью бога Шивы.
Я бесконечно рад, что хотя бы в малой степени соприкоснулся с этой удивительной страной, ее религией и е народом.
Непал, как и Индия, бедная страна, но ее жители необыкновенно богаты духовно и по сравнению с морально и нравственно загнивающим Западом и Америкой, эти страны ждет процветание, в основе которого будет лежать духовность и нравственность.
Семи дней пребывания в стране было явно недостаточно, чтобы составить какое-то представление о быте, характере и менталитете непальцев. Тем не менее, впечатление от страны и от людей положительное. Многие непальцы в свое время учились в СССР, говорят по-русски и очень дружелюбно настроены по отношению к России и русским. Наш гид Нарайян учился в СССР, получил высшее образование и несколько лет работал на одном из заводов Урала. Менеджер турфирмы «Камаз Турс и Трэвелс» Аман учился в СССР в мединституте. Оба они прекрасно говорят на русском языке, как и хозяйка фирмы госпожа Гаетри.
Непал не омывается морями и океанами, поэтому его посещают только любители старины, экзотики, эзотерики, а так же те, кто хочет познать истину и смысл жизни, обогатиться духовно. В первом случае в Непал едут туристы по турпутевкам и непальские туроператоры, привлекая местных русскоговорящих гидов, организуют разнообразные увлекательные экскурсии по священным и экзотическим местам страны. Во втором случае страну посещают «дикари», которые, владея английским языком, самостоятельно решают здесь все свои проблемы.
В монастыре Копан мы встретили девушку из Украины, которая постигает здесь основы буддизма махаяна, а во время экскурсии в храм Пашупатинатх нам встретился молодой человек из Казахстана – он самостоятельно объездил весь Непал, совершил трекинг к леднику Кхумба под Эверестом и сейчас держал путь в Индию, чтобы оттуда улететь домой. Во время обхода ступы Боуднатх мы услышали русскую речь и разговорились с двумя русскими девушками. Одна из них работает в местной компьютерной фирме, а другая постигает основы изготовления тханок, чтобы организовать в Москве свой бизнес по этому направлению. Были и другие встречи с туристами – «дикарями» из России.
Русские в Непале – это целая история проникновения русских и российской культуры в Непал. Об этом красочно повествуется в прекрасном фильме «Русская душа Гималаев» ( режиссер А.Пронкин ).
из документальной трилогии «Русский мир без границ». Подробнее об этом проекте можно узнать на russian-world.tv. Это не реклама фильма, а мое стремление привлечь интерес читателя к необыкновенно загадочной стране – Непалу.
Очень хочется побывать здесь еще раз и совершить путешествие ( трекинг ) к подножию Эвереста. На этот счет есть предварительная договоренность с Аманом и с Гаетри. Если этот план реализуется, я обязательно расскажу об этом в Интернете.