Солнце скрылось за горами. Взбираемся еще на один холм. Он оказывается последним. Наконец-то Лукла... Конец трека. Завтра рано утром вылетаем в Катманду, затем нас ждет Покхара и отдых: хорошие отели, вода, душ, солнце... Захожу в отель, долго прихожу в себя на кухне за чашкой черного чая. Затем взваливаю свой давно уже принесенный портерами нетяжелый рюкзак на себя и поднимаюсь на третий этаж - в комнату. Разбираю вещи, переобуваюсь в легкую обувь. Всё... больше никаких кроссовок... Сажусь на подоконник - вытягиваю ноги... Красота... Скоро ужин... через час... Вдруг меня вызывают срочно вниз, да еще и с фотоаппаратом. Спрашиваю, что случилось. Никто не знает...
Стараюсь быстро спуститься...
В столовой собрались все, даже наши портеры не ушли никуда. Я сажусь за стол в ожидании чего-то необычного, даже забыв настроить фотоаппарат. Вдруг главный портер произнес речь и неожиданно начал всем дарить шелковые шарфы... Наши лица светились от счастья, мы жали друг другу руки, говорили "thank you", затем долго фотографировались все вместе... Мы были командой все это время.
Шелковый шарф у буддистов - не только знак уважения и добрых пожеланий, но и символ новой жизни... Нам повязали по два таких шарфа...
***
Новые жизни нам подарила Мать Богов - Сагарматха. Таково непальское имя Джомолунгмы, известной также как Эверест. Высочайшая точка планеты смотрела на нас, иногда скрываясь за белым покрывалом, предоставляя нам любоваться другими вершинами - Nuptse, Lhotse, Ama Dablam... Снежное великолепие окружало нас постоянно, но оно было недосягаемо высоко: по снегу прошлись лишь однажды - на перевале Чо Ла Пас, на пути от Кала-Паттара в Гокио... хотя некоторые счастливчики побывали и на леднике около базового лагеря Эвереста.
Что зовет людей в горы? Уверена, что каждый (а нас было 17 человек) ответит на этот вопрос по-своему. Что заставляло нас с утра до вечера идти, поднимаясь и спускаясь по камням, по узким пыльным тропам, карабкаться по склонам, бороться с горной болезнью, спать в палатке на высоте почти пяти тысяч метров и заказывать каждый вечер на ужин "томато суп" из томатной пасты? Нет, не желание доказать себе что-либо, не попытка испытать силу воли, не стремление к острым ощущениям, не жажда взобраться на очередную высоту.
Трек вокруг Аннапурны, для которого требуется определенный уровень физической подготовки, - легкая прогулка по сравнению с треком к Эвересту и через перевал к Гокио. Крутой спуск с Торунг Ла Пас - просто сказка по сравнению со спуском с Чо Ла Пас, больше напоминающим обрыв. Но все нагрузки и неудобства компенсировались красотами Гималаев, священных озер, зеленых долин, раскинувшихся внизу под черными и белыми облаками... А началось все в Лукле, куда мы прилетели на маленьком самолетике из Катманду.
***
Жизнь в столице протекала все так же: оживленное движение автомобилей, мотоциклов, людей и животных не тормозилось даже трактором и катком, укладывающими асфальт, детишки на площади Дурбар так же просят "мани" - зато позируют долго и профессионально, в Пашупатинате так же горят костры, но осенью в реке намного больше воды, чем в апреле, и некоторые тела уплывают-таки в последний путь...
Как давно я уехала из Непала? Шесть месяцев назад? А ощущение, как будто я была здесь все это время, как будто Москва мне только снилась. В Катманду все по-прежнему. Было королевство, стала республика. Но ничего не изменилось. Те же люди, те же лица... Те же узкие улицы, освещенные свечами, ведущие нас к ступе Сваямбунатх, на холм высотой 77 метров, куда мы забрались к восходу солнца на следующий день. На площади Дурбар ничего особенного на этот раз не происходило, и, сделав кое-какие покупки, мы прогулялись по Пашупатинату и до ступы Боднатх, а вечером разбрелись кто куда - я была в числе группы, которая отправилась в Бактапур... А утром вылетели в Луклу...
***
Самолетик с пропеллерами пронес нас над Гималаями к началу нашего трека. И сразу спуск - до деревни Пхакдинг, где на закате для разнообразия мы поднялись на холмик высотой почти 400 м - до монастыря. На следующий день мы добрались до нереального поселка - Намче Базар (3440 м). Расположенный среди белоснежных гор в котловане, на горных террасах, он то погружался в облака, то выплывал из них, выделяясь яркими красными, синими и зелеными крышами среди белого тумана.
Но даже в таком большом поселке были трудности с заселением. Отелей там было много, а желающих заселиться еще больше. Что уж говорить о маленьких деревнях на пути к Эвересту, имеющих всего 2,5 лоджии... Но, как говорится, все к лучшему. Мы нашли несколько свободных комнат в одном из отелей Намче Базар. Одной из комнат была монастырская, куда поселили меня и еще трех девушек. Обстановка с вечно горящей лампадой, Буддой и буддистскими книгами нас очень порадовала, но еще большую радость вызвала розетка, от которой можно было подзарядить все устройства бесплатно (пока хозяйка не видит). А нас было... 17 человек...
На обратном пути мы остановились в той же комнате, только спали уже не вчетвером, а вшестером. Зато опять подзаряжали бесплатно свои устройства. Душ в этом отеле, как, наверное, и везде в поселке, платный. Хозяйка не отходила от душа ни на шаг, собирая с нас дань и забыв про розетку в нашей комнате. И неудивительно - если за час подзарядки она могла получить с нас только 120 рупий, то горячий душ за час мог принести 1000 рупий...
В следующем поселке душ был подороже, зато холодный душ был бесплатный. В другом поселке, выше, холодный душ хоть и был бесплатный, но через 5 минут кончился... наверное замерз... (шампунь у меня тоже не хотел выливаться из флакона в тот вечер). А в поселке еще выше, в Горак Шепе (5140 м), "холодный душ", вернее таз с холодной водой, оказался платным, хоть и в 2,5 раза дешевле горячего. А я еще возмущалась, когда на мой вопрос "где здесь холодный душ", непальцы странно удивленно смотрели, долго думали, совещались и наконец показывали в сторону озера у начала ледника. «Издеваются», - подумала я в тот момент. Но, как оказалось, в той стороне находились другие лоджии, расположенные ближе к воде, где мне и предоставили кабинку и таз с водой. Надо ли говорить, что в более отдаленных "деревушках" не было даже такого "душа" - была только горная река, и мыться в ней надо было до заката, пока она не замерзла...
И если в поселке Дебоче (3710 м) непальцы долго веселились, когда я пожелала мыться в холодном душе, и хозяин с радостью включил мне в кабинке холодную воду, позже поинтересовавшись, понравилась ли мне вода, то в других поселках мое желание помыться бесплатно не вызывало у хозяев воодушевления… Поэтому в поселке Драгнаг (4700 м), не обнаружив ничего похожего на холодный душ и хорошо помня опыт с тазом холодной воды за 200 рупий, я последовала совету руководителя нашей группы. Когда на дворе стало темно и безлюдно, пошла на почти незамерзающую реку, которая бежала в двух шагах от ворот деревни. Но река была единственным, что не замерзло в ту ночь… А ночью мне снилась цивилизация: мегаполис, толпы людей, море огней, - после Намче Базар мы не видели на треке крупных поселков. Бессонница меня никогда не мучает на высоте (даже днем). Впрочем, среди нас этому симптому горной болезни не было места. Потому что хороший сон навевался ужасными рассказами нашего руководителя, Андрея, про восходителей на Эверест. Он читал нам эту «политинформацию» за ужином перед сном.
***
А горная болезнь не дремала. Почти у каждого был свой тяжелый день, когда ее симптомы проявлялись особенно сильно. Поэтому на пятый день трека мы вынуждены были разделиться в деревне Дингбоче (4340 м). Первая группа ушла выше в горы, а вторая осталась акклиматизироваться. Чтобы отвлечься, мы прогулялись-таки до деревни Чукунг (4730 м), чего не смогли сделать накануне вечером из-за сильного тумана и быстро надвигающейся темноты. Опустошив несколько «биг потов» с чаем в деревне по пути к Чукунгу, мы смогли закончить несложный радиальный выход и подняться на вершину Чукунг Ри (5125 м), где наконец-то мобильники поймали какую-то сеть и можно было дозвониться домой! Наверное, необычное ощущение испытываешь, когда далеко-далеко в горах, на высоте, где нет ничего живого, слышишь голос родных… Не знаю… Мой мобильник был выключен, и в горах я им пользовалась только как будильником. Мне хотелось полностью оторваться от цивилизации, со всеми вытекающими отсюда… Я отослала лишь две СМС домой: когда прилетела в Катманду из Москвы и когда прилетела в Катманду из Луклы, - чтобы сообщить, что все нормально и что жива-здорова…
Дингбоче был последним цивилизованным поселком. В Лобуче (4910 м) мы спали уже кто в палатке, кто вшестером в большой постели, куда надо было забраться по узкой лестнице. Такая оригинальная двухъярусная общага-спальня-кровать, в которой второй ярус был любезно предоставлен нам. Утром мы вышли к цели нашего трека – Эвересту.
Не знаю почему, но у меня было твердое убеждение, что выше 5 тысяч в горах лежит снег. На Чукунг Ри его не было, как не было и на Кала-Паттаре, хотя эта вершина значительно выше… Из Лобуче до Горак Шепа (5140 м) мы дошли за несколько часов и успели днем взойти на Кала-Паттар (5550 м), чтобы насладиться видом Эвереста на закате. Величайшая вершина мира светилась золотом, когда остальные горы уже утонули в сумерках. Облака над Матерью Богов сияли, словно нимб над головой.
***
Эверест был основной целью нашей экспедиции. Утром наша группа разделилась – самые быстрые пошли к базовому лагерю на ледник, а остальные пошли обратной дорогой – в Лобуче, где подождали остальных, подкрепляясь, по обыкновению, какао и мятным чаем и беседуя, по обыкновению, с другими русскими, которые, казалось, встречались нам на каждом километре трека…
Далее наш маршрут изменился на более интересный, но и более сложный. Мы направились к Гокио через перевал Чо Ла (5330 м), который был покрыт снегом! На самой высокой точке перевала было замерзшее озеро, обрамленное сосульками. Флажки пяти цветов приветствовали нас на вершине. Хоть и долгий был подъем и еще дольше и круче спуск, но удовольствие от прогулки по заснеженному перевалу стоило потраченных сил.
Но прежде, перед Чо Ла Пас, мы провели две ночи в деревушке Дзонгла (4830 м). Полтора дома и две палатки – так выглядит это мистическое место. Над нами пролетали хищные птицы, а снизу на деревню наползали облака, погружая нас в туман… Ветер гнал облака дальше, и туман быстро расступался перед горными красотами… А ночью на нас падали большие-большие звезды…
Следующую ночь, спустившись с перевала, мы провели уже в деревушке Драгнаг, расположенной около ледника, недалеко от Гокио. Затем переход через замерзающую речку, мимо потрясающих озер, покрытых толстым льдом, – и мы в Гокио. Священное озеро, на берегу которого висели уже привычные нам тибетские молитвенные флажки, дарило нам таз с теплой водой, из которого мы быстро умывались морозным утром.
В первый день было восхождение на Гокио Ри (5350 м), а на следующее утро все отправились к священным озерам – к китайской границе. А я осталась в лоджии, планируя поспать. Но не смогла. Ледники звали меня. Решив прогуляться полчаса, я пошла по тропе на ближайший холм, откуда открывался необычный вид на деревню… Затем ноги повели меня по тропе, исчезающей между камней и пожелтевшей травы, дальше, по следам нашей группы. Навстречу, как ни странно, мне попалось только несколько людей… иностранцев... Так, прогуливаясь и фотографируя камни, я дошла до следующего озера…
Сверившись с картой (карту маршрута приобрел, по-моему, каждый из нашей группы), забралась на холм и посмотрела вдаль... Следующего озера видно не было, и я повернула обратно, к деревне. Среди порывов ветра царила необыкновенная тишина – такая, что услышать можно было не только любой шорох далеко в ущелье, но и биение своего сердца, шуршание собственных мыслей. Спешить было некуда, и пока друзья медитировали на пятом и шестом озерах, я сидела на камне около четвертого озера и слушала вместе с ветром голос Гималаев. Сказано было много беззвучных слов, смысл которых стал понятен позже – но осознается до сих пор.
Неземной красоты озеро Гокио утром предстало перед нами в новом обличье: белоснежные вершины отражались в водной глади, как в зеркале. На поверхности воды можно было различить каждую деталь горной панорамы с той же четкостью, как и над озером.
К сожалению, мы любовались этой картиной всего несколько минут: предстоял долгий путь, и до следующего поселка надо было дойти засветло. Мимо озер и рек, над которыми нависал лед, мы поднимались и спускались с холмов, проходя насквозь многие деревни, и к закату дошли до Портсе Тенга (3680 м). Здесь наконец почувствовали забытый комфорт: свет в комнате и душ в конце коридора. Там были настоящие умывальники, два туалета – в индийском и европейском стиле. А желающие помыться в горячем душе с кафельной плиткой даже узнали, каким количеством воды моются тибетцы. Горячая вода, налитая хозяйкой и рассчитанная на шесть человек, кончилась почти сразу, через 20 минут – на втором «счастливчике». Желание нормально помыться у многих пропало. Я принимала душ при свете фонарика. Свет в отеле был, и в душе был, но вот где был выключатель, которым он включается – до сих пор остается загадкой.
***
На следующий день, после неслабого подъема почти на 400 м, мы вышли на знакомые тропы. Те же виды Ама Даблама, Эвереста, Лхотзе, ущелий, водопадов и горных рек, тот же сосновый лес с гималайскими березами… И днем мы уже в Намче Базар, в том же отеле, подзаряжаем тем же способом свою аппаратуру. Остался один день.
Самый долгий во всем треке, как мне показалось, переход из Намче до Луклы – и вот я сижу на кухне отеля, наконец-то пью настоящий черный чай… Портеры принесли наши рюкзаки… Небольшие разбирательства с финансами – и вдруг они повязывают каждому из нас по два шелковых шарфа, по два символа новой жизни.
Жить, и еще раз жить… Высокие горы Гималаев меняют сознание, открывают глаза, дают возможность слышать голос природы, и зовут обратно… Я их слышу.
Елена Блосфильд
4 декабря 2008 г.
