Вечером, уже втроём – Лену отправили на самолёт в Лхасу – едем в Гянтзе. Гянтзе – важный тибетский город на пересечении торговых путей из Шигатзе, Лхасы, Сиккима и Бутана. Когда-то он славился лучшими в Тибете коврами. В 1904 году крепость Гянтзе целый месяц удерживала оборону против английского отряда полковника Янгхазбенда. Совсем недавно её, как и многие другие исторические останки на территории КНР отреставрировали и берут за вход – 30 юаней. Внутри, кроме стен, ничего особенного нет, но с вершины холма открывается прекрасный вид на город и на монастырь Пелкор Чходе, с его знаменитой Гянтзе Кумбум. Кумбум буквально – «100,000 изображений». Это чортен (или ступа), которая содержит изображения и статуи божеств. Гянтзе Кумбум – самый большой и известный в Тибете. Он был заложен в 1427 году и по сути представляет мандалу и полный мистический путь тантрической трансформации. Между Дзонгом и монастырём расположен колоритный тибетский квартал, где до сих пор ткут лучшие в Тибете ковры. Если будете в Гянтзе – посетите его, пока не срыли и не построили здесь какую-нибудь пошлость.
До Нагарце, что на священном озере Ямдрок, отсюда без заранее нанятой машины добраться непросто. Между Лхасой и Гянтзе по южному участку Дороги Дружбы – три перевала, сама дорога находится в стадии ремонта, и водители туда едут явно неохотно. А те, что готовы ехать, заламывают такую цену, от которой всякое желание попасть на Ямдрок почему-то улетучивается. Остаётся автостопить попутки. Предвидя ситуацию, вечером прошлого дня уточняем маршрут и дорогу. После обеда выходим на промысел… Но… проходящие машины проносятся мимо. Официально путешествие в этом районе требует специального разрешения, и водителей штрафуют за нарушение… Но, часа через полтора останавливается маршрутка, и водитель говорит, что …нам в другую сторону. Сверяем карты… Да-аа, видимо духи местности и духи-хранители Ямдрока явно не хотели, чтобы мы попали туда засветло. Мы взяли неверное направление и если бы продолжали двигаться дальше, то через некоторое время попали бы в Сикким. Полтора часа мы двигались по дороге, по которой в своё время двигался отряд полковника Янгхазбенда, чтобы осадить Гянтзе и взять Лхасу, и по которой в своё время от преследований злобного князя бежали герои романа Александры Давид Неэль «Лама пяти мудростей»... Пришлось поворачивать назад… На обочине дороги, что ведёт в на перевал в Нагартце ещё одна группа местных автостопщиков – наши «конкуренты». Улыбаются. Время уже четыре и мы почти потеряли надежду попасть на Ямдрок. Ещё полчаса и мы возвращаемся в Шигатзе. Через полчаса появляется такси… Договариваемся за 300 юаней. Из будки возле шлагбаума высовывается чиновник, и начинает что-то втирать таксисту. Мы разворачиваемся и едем в город. Поначалу мне кажется, что нас везут сдавать в полицию. Но таксист покупает запасное колесо, и мы возвращаемся. Шлагбаум закрыт, а чиновник не желает даже разговаривать. Совершенно очевидно, что запрет касается именно нас. Ещё минут двадцать они торгуются, но ситуация похожа на патовую. В конце концов, мы разворачиваемся и едем в объезд. В некоторых местах дорога почти непроходима для низко сидящей машины. Мы часто выходим и даём возможность переплыть очередной ручей или яму. Но, долго ли коротко ли, мы на главной дороге. Водитель озирается и нервничает, просит закрывать окна, особенно когда мы проезжаем мимо постов и населённых пунктов. Дорогу ремонтируют и за перевалом Симу (4330) она невыносима…. Вообще то, что творят китайцы в Тибете неописуемо по своим размахам, темпам и последствиям: железные дороги, автобаны, электростанции... Сразу за перевалом подобное сооружение. Реку Тумбаянг перегородили и теперь там рукотворное озеро. То, что получилось неплохо вписывается в ландшафт, но как это отразится на экологии??... Ямдрок, куда собственно мы и едем, недавно соединили с Ярлунг Цампо (Брахмапутрой). Перепад в 1000 м создаёт бесподобные условия для того, чтобы приделать туда моторчик и качать бешенные электроны, но через двадцать лет от озера ничего не останется… Пока водитель ищет объездные пути, через близлежащие холмы и деревни, лучи закатного солнца уже золотят белоснежные шапки массива Нодзин Канцанг (7191) и мягко стелются в подёрнутых туманом темнеющих долинах. На перевале Каро (5045) ледники уже подступают вплотную к дороге, и для восхождения на сияющие вершины не хватает всего лишь немного свободного времени. В Нагартце подъезжаем уже в сумерки. Простёртая гладь озера кажется уже совсем близкой, но от посёлка туда ведёт очень заболоченная дорога и мы, не дойдя и устав за целый день, возвращаемся искать ночлег. В это время восходит полная луна и озаряет всё вокруг поистине мистическим светом. Возникает искушение идти снимать озеро в лунную ночь. Тем временем повстречавшийся парень ведёт нас к себе домой… У него ремонт, бетонируют лестницу и нам предлагают лезть через окно… Лезем. Ужинаем тцампой и масляным чаем... Саша устал, я ещё простужен, а Паша идёт фотографировать озеро в лунном сиянии.

В семь утра выходим на трассу в сторону Лхасы. Машин ещё нет. Луна только заходит за западные отроги, но в утреннем воздухе уже брезжит рассвет … Через час «Дождь Света» (солнце – буквальный перевод с тибетского) выкатывается из восточных тенёт и разливается по глади озера и окрестным холмам. Мы жадно ловим его в наши фотокамеры. Становится тепло. Появляются машины. Их мало и они не солнце – не ловятся. Ещё через полчаса появляется маленький белый грузовичок обратно в Нагартце. Обещает вернуть нас в Лхасу. Что ж, едем. Может хоть плюшками разживёмся… Через час мы уже на обратной дороге, на заднем сиденье грузовичка, сытые, почти довольные жизнью щёлкаем фотоаппаратами на захватывающие душу виды. Ямдрок – одно из четырёх священных озёр в Тибете. Маносаровар, Нам Цо, Лхамо Ла, Ямдрок. Подобно скорпиону оно раскинулось среди окружающего пустынного ландшафта … Обычно туристы видят его с перевала Камба (4794), но наш водитель пролетает поворот и едет дальше. Очевидно, на перевале ремонтируют дорогу, и мы едем через всю северную часть озера на другой перевал Гьяро. Пашка с правой стороны, со стороны озера и форточка у него
не закрывается… Звонит Лена и мы дразним её тем, какие ландшафты проносятся перед нашими глазами…)) На перевале охающая, ахающая толпа туристов фотографирует из специально отведённого для этих целей питомника… Но мы просим водителя остановиться за поворотом и лезем чуть выше по склону… Всё. Времени больше нет. Сегодня Паша и Саша улетают в Пекин. Успеваем только в гостиницу забрать вещи, и я провожаю их в аэропорт. Хочу ехать в Самье, но водитель артачится…. ну, не судьба, да и собраться ещё нужно. Завтра утром у меня поезд…

Тибет. Бескрайние степи и плоскогорья. Я еду и заворожено таращусь на эти сумасшедшие пространства, которым нет конца. Здесь кажется, обитают только дикие
зайцы, антилопы и кьянги. Они подбегают к самому поезду и щиплют мёрзлые кочки с пучками пожелтевшей травы. Ну, ещё медведи и волки, но те осторожнее. Полузаснеженные холмы и уходящие вдаль плато, где иногда вдалеке покажется горная цепь. Ещё час назад, проезжая вдоль заснеженных хребтов Ньячен Тангла, можно было видеть селения и стада овец и яков, пасущихся на высокогорных пастбищах. Тибетский ландшафт, уже знакомый многим по фотографиям и фильмам. А здесь почти безжизненная пустыня… Иногда — раз в час – вдоль оживленной трассы Голмуд-Лхаса попадаются селения.

Путешествие закончено. Я еду в Пекин. Еду на поезде. Один. Из Лхасы…