Заметка-маршрут Начало — Большая горячая ледяная земля. 1. Южные горизонты

21.07.2011 Айсберги, ледники и водопады.
Денек начался поздно, часов в восемь, и вначале с нас сняли денег за ночевку в кемпинге, дабы не сбежали, как то было на Вестманских островах):) Опосля мы традиционно помучились с грилем (посчитали стоимости и решили купить постоянный гриль) и решили больше не использовать специальные прессованные бревна для него – ерунда какая-то получается, они не хотят тухнуть и тлеть, а горят пламенем на протяжении часов. В результате плюнули на него, отчаялись ждать и приготовили свои куски мяса прямо на огне. Впрочем,меня и сырое мясо устроило бы, я предпочитаю недожарить, чем пересушить):)
Кемпинг расположен очень удачно – в паре сотен метров от начала туристической тропы.

В принципе, гулять в этом районе можно неделями, но мы ограничились несколькими водопадами да горами – да и сам ледник с отдельных точек смотрелся очень внушительно, учитывая, что он возвышался над многокилометровой плоской равниной, временами затапливаемой океаном. Особенно поразил Свартифосс – не столько сам по себе, сколько обрамлением: видимо, в свое время тут прошли такие же процедуры, как и на мысе Столбчатом на Кунашире – базальтовые глыбы, имеющие практически правильную форму многогранников, нависают над ущельем, как трубы колоссального органа, и уже среди них величественно белеет Свартифосс . После него Хундафосс, конечно, смотрится нелепым младшим братом, но зато он душевный:)
На горе Сьонарскер находится глыба с медным диском, на котором выгравированы направления на все вершины, на которые открывается потрясающий вид.
Прогулявшись, решили отъехать, но не тут- то было – через десяток километров увидели сползающий ледник и не моги отказать себе в удовольствии заехать к Свинафетльсйокудлю в гости. Несмотря на несуразное на наш язык название, сочетание ледника, озера и снежных вершин достаточно радует глаз и заставляет сожалеть о том, что надо торопиться.
Через час езды перед глазами оказалась визитная карточка Исландии – лагуна Йокульсарлон. Лагуной она стала, кстати, совсем недавно, лет 80 назад, когда прорвало тонкую полоску земли , отделяющую ледник от океана, и соленая вода хлынула туда. Постепенно ледник начал таять, и образовалось потрясающей красоты озеро насыщенного сине-серо-зеленого цвета (зависит от освещения), внутри которого стоят ледяные и снежные глыбы , и от которого время от времени откалываются со страшным грохотом огромные и не очень куски льда, которые циркулируют по лагуне , временами бодро покидая ее и направляясь в океан. Льду порядка полутора тысяч лет, во время плавания по лагуне на амфибии гид выловила такой бриллиантик , расколотила его киркой и дала попробовать туристам (абсолютно пресная, практически дистиллированная вода), после чего русские туристы налетели фотографироваться с таким раритетом . Лед достаточно плотный, формировался еще и под большим давлением. Эта лагуна является самой низкой точкой Исландии.
А цвет голубой у льдин и айсбергов только кажется – все это игры дисперсии:)
Покидаем южный берег и на всех парах несемся на запад, в Хофне – перекур: закупка и заправка. Пейзажи на каждом километре разные, рука бойцов устала жать на кнопку затвора, скручивать-накручивать полярик и менять объективы:)
К вечеру добрались до фьордов, и в деревушке Дьюпивогур с населением в 500 человек нашли отель с потрясающей кухней, сожрали по миске супа из морепродуктов и куску добротной баранины, наткнулись там (в глуши) на официанта, который прекрасно с легким акцентом говорил на русском – оказывается, его изучают иногда в университетах. Очень приятно получилось.
Спать, спать, спать, глаза уже закрываются, а столько всего интересного еще предстоит):)
22.072011 Восточные фьорды и мощнейший водопад
Побудка, завтрак с вкуснейшим лососем, небольшая прогулка по деревеньке, в гавани довольно любопытный перфоманс: несколько десятков каменных яиц, имитирующих цвет яиц местных птиц – двигаемся снова галопом по фьордам, которые теперь можно рассмотреть более внимательно. Они образовались при отходе глобального ледника, когда он буквально пропахивал почву в наиболее низких местах, в результате получились полуострова, щупальцами вдающиеся в море, между которыми извилистые заливы , которые непременно заканчиваются небольшой (в несколько сотен, реже – чуть более тысячи жителей) деревушкой. Как деревушки, так и фьорды достаточно разнообразны, но я уже начал относиться к этой разнообразности с большей пристрастностью, ненасытностью: если в самом начале хотелось останавливаться каждые сто метров, открыть рот и забыв про фотоаппарат, впитывать в себя окружающее, потом вспоминать про камеру и начать снимать панорамы, видео, ХДРки или даже инфракрасником, то по мере насыщения карточки росли и требования к окружающей природе: мол, и похожий ледник видели километров пятьдесят назад , и залив с островами примерно такой же, как и предпредыдущий фьорд… Тем не менее, пока ехали по ним – не надоели, да и вряд ли просматривать результаты надоест.
Постепенно по побережью добрались до Рейдарфьордура, после чего круговое ответвление закончилось, и двинули к Эгилстаддиру, неофициальному центру восточной Исландии, скорее, перевалочному пункту. Проскочив его, попали уже в северную Исландию и направились к Хусавику, правда, по дороге нас ожидали вначале два запланированных, а потом и еще несколько нежданных впечатлений.
Долго выбирали, по какому берегу реки со странным названием Йёкульсау-ау-Фьёдлум ехать любоваться на Деттифосс, самый мощный водопад Европы. Не самый высокий (44 метра, на 9 метров ниже Ниагарского) , не самый широкий (всего сто метров) – но самый мощный по количеству извергаемой воды. Решили ехать по левому и не прогадали. Как-то незаметно зеленый пейзаж сменился на серо-черный – лавовые поля, базальтовые глыбы, нагромождения скал… До Деттифосса ведет отсутствие дороги, помеченное желтыми флажками, и он открывается неожиданно, но шум его слышишь заранее, и поднимающееся облако водяного тумана видно издалека. Выглядит он, надо сказать, страшновато: серая, будто нефтяная вода извергается с расположенной под углом к течению плите, поток настолько мощный и стремительный, что глаз не задерживается. Окружают его плотно стоящие друг к другу базальтовые столбы , достаточно ровно вытесанные – нечто подобное видели раньше на Свартифоссе. Добрая треть водопада снизу скрыта туманом, и водяная пыль летает повсюду, и на водопад даже смотреть мокрыми глазами сложно, а что уж тут говорить про камеру! И перманентно идет дождь, увы. Но это мелочи.
Чуть выше по течению – Селфосс, несмотря на близость к Деттифоссу, он совершенно иной, хотя мрачный цвет воды бурлит и тут. Он изливается на несколько струй, одна другой краше, и имеет свою прелесть, но почему-то народ к нему не особо подходит, хотя от Деттифосса его отделают метров 400.
Неподалеку еще один водопадик Хафрагилсфосс , ниже по течению, но он скромнее. А что нравится – так это каньон из базальта, по которому речка протекает.
Ниже по течению реки природа снова преображается и приобретает свой более естественный оттенок – зеленый, но чудеса, сотворимые ледником, не уходят: базальтовые и лавовые глыбы Хльодаклеттар, или скалы эха, сопровождают берега Йокулсы . Им даны имена: Тролль , замок, церковь , и еще парочка непереводимых . Выглядят грандиозно, и про каждый есть история – к примеру, тролль обзавидовался пастушку, поглощающему сметанку, и постарался перещеголять того, проглотив кирпич. Да не смог переварить и от огорчения окаменел :)
Последняя точка парка Йокульсаурглювур – Асбирги . После колоссального извержения, в ходе которого растаяла громадная масса ледника, гигантской волной невообразимых размеров смыло весь песок, пемзу и прочие более сыпучие породы, а забившаяся ранее в их трещины лава – осталась. Получилось прекрасной, почти правильной формы подковообразное ущелье громадных размеров, и чтобы его оценить полноценно, конечно, надо смотреть с высоты, потому что когда в эту подкову (да, у Исландцев предание, что это – след коня Слейпнира, на котором разъезжал Один) заезжаешь, она не впечатляет. Зато у передней части этой подковы есть прекрасное спокойное тихое озеро , а рядом проложены дорожки, по которым можно подняться над карликовой растительностью и оценить красоту этого неземного сооружения. Очередная моя ошибка – вначале разочароваться, что не впечатляет, а потом возрадоваться еще сильнее, чем думал ранее)
На всех парах летим к Хусавику, в котором оказался праздник в честь северного флота, поэтому не только отели были заняты – в кемпинге еле нашли местечко!
23.07.2011 Кит(ы) и фаллосы
Утром после сбора палаток побежали на причал, где был забронирован тур по поискам китов и наблюдению за оными. Вместо моторных яхт была выбрана парусная , впрочем, снабженная мотором, на котором мы и отплыли. Вначале пошли к небольшому островку, на котором, в отсутствие хищников, расплодились разного рода птички. Как всегда, суета, клекот, бомбардировки и прочие прелести. Немного погоняли паффинов (тупиков), которые забавно летают над водой или заныривают, так как, когда они отожрутся, летать полноценно практически не могут.
Китов искали долго, в результате обнаружили – вначале видится небольшая тушка на поверхности , потом столб воды-пара-тумана , потом мы на всех парах спешим к нему, потом видим довольное издевательское помахивание хвостом – и гигант уходит на дно и затаивается . Через пару десятков минут всплывает за пару километров от этого места – и все повторяется. В общем, погоняли его немного, потом распустили паруса и живенько приплыли обратно в Хусавик, после чего предполагалась культурная программа.
Культурная программа состояла в посещении музея фаллологии (да, и такая наука тоже есть. Прямо так представляешь сурового бородатого дядьку в пенсне, который представляется как какой-нибудь Харальд Гуннардсон, профессор фаллологии). Кстати, пока единственное место в Исландии, в котором не принимают карточки:( Непорядок…
А в самом музее полный сюр: начиная от картин , коллажей и шаржей на тему фаллоса, до их маринованных, заспиртованных , засушенных или просто прибитых к стене оригиналов разного рода животных – конечно же, самыми большими являются хрены китовые и хрены моржовые ):) А также поделки из них — что скажете о подсвечнике из бараньей мошонки? :)
Сваливаем из этого веселого места и продолжаем культпрограмму во втором по важности городе Исландии – Акюрейри (да, тяжело выговаривается, но я к этому уже привык) . В нем находится храм нестандартной архитектуры , а также витражи, которые, правда, были вывезены из Англии. Но, увы, внутрь попасть не удалось.
По дороге оценили еще один водопад – Годафосс , славный тем, что после принятия Альтингом христианства как религии Исландии, как демократическая страна разрешили исповедовать язычество, но в определенных местах, и лидер северной части решил проблемы радикально – сбросил всех идолов в водопад, который так теперь и называется – водопад богов. Он не отличается какими-то характеристиками, ведь душевность измерить невозможно, а он – именно такой. Один из самых гармоничных водопадов. Время было около трех, и мы решили туда вернуться на обратном пути.
Пару часов в Акюрейри потратили на поиски канистр и воронок для предстоящего путешествия в сердце Исландии, но у них с этим проблемы: удалось добыть только металлическую двадцатилитровку, а остальное решили заливать в бутылки. Да, не дело, но вариантов не было.
В результате потерянного времени не удалось обогнуть полуостров, доехали почти до Дальвика, сфотографировали остров и повернули обратно – еще раз насладиться Годафоссом и каньоном, по которому протекает река.
Сразу после этого – на всех парах к Миватну, рассчитывали на кемпинг, но вместо этого удалось найти подходящий гостевой дом, где нам за позднее прибытие даже скидку сделали, да и вообще – отнеслись очень душевно и по-домашнему. И шарф еще у них прикупил – правда, не совсем понял, зачем он мне нужен. А девочка у них русский изучает – так мило:)
Душ – спать, завтра начинается самое интересное :)
В маршруте использованы фотоальбомы:
Сотворенный огнем и водой
Микро-Антарктида
Каменные фьорды и каменные яйца
Ледниковое ущелье
Три сына Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм
Эхо
След коня Одина
В поисках хвоста кита
Северное побережье: фаллосы и снежные мысы
Водопад низвергнутых богов
Продолжение маршрута — Большая горячая ледяная земля. 3. В гости к голой Гее