Воспоминания о Султанате Часть 6 Город Бахла
От Бахлы до Низвы Мухаммед домчал нас за 30 минут — оба города расположены рядом друг с другом. Низва – этот город называют «жемчужиной Аравии». В 6-ом веке оманцы, вытеснив персов, образовали независимое государство со столицей в Низве. В городе во все времена жили писатели, поэты, учёные и религиозные лидеры. Крепость Низвы является символом города и визитной карточкой всего Омана.
Мухаммед останавливает джип в спасительной тени и предлагает нам в течении часа прогуляться по знаменитому городскому рынку.

Низва – центр серебряных ремёсел. В Низве изготавливают знаменитые кривые оманские кинжалы – ханджары, украшающие пояс мужчины. Изумительная чеканка по серебру, украшения ножен серебряными нитями, и ручка, выполненная из рога носорога – таков оманский ханджар. Султанский указ сделал ханджар обязательной принадлежностью официального костюма.

50 лет назад бедуины приводили на рынок Низвы свои караваны. Продавая овец и верблюдов, они покупали винтовки и патроны, не забывая о подарке для жены. Бедуинки любили раньше носить массивные браслеты для рук и для ног, а также всевозможные объёмные серебряные побрякушки.

Время не властно над арабским ассортиментом товаров. Ещё Афанасий Никитин жаловался, что с их товаром на Руси делать нечего. Моя жена от приобретения мощных бус и браслетов категорически отказалась, поэтому мы спокойно гуляем как в музее. Не спеша разглядываем кинжалы, старые ружья, кожаных верблюдиков и упомянутую керамику из Бахлы. Если для самих оманцев хороший ханджар является символом благополучия, то для меня выложить 1500 дол. за экзотический ножик дороговато. Впрочем, в лавках продаются и дешёвые китайские подделки, которые будут висеть на стене и напоминать об Омане.
Город Низва - рынок и форт
Время пролетело незаметно. В 12 часов рынок закрылся на обязательную сиесту, а мы отправились на осмотр крепости-музея.

Через мощные ворота заходим внутрь и сразу видим старый колодец. Воду с его глубинного дна на поверхность поднимали, используя кожаное ведро. За колодцем дверь, ведущая в круглую башню – это главный элемент крепости.
Гигантская башня строилась в середине 17 века на протяжении 12 лет оманцами, готовившими бросок на Маскат, которым в то время владели португальцы. Высота башни 30м, диаметр 50м , и почти на 15 м она засыпана землёй. Если основная крепость попадала в руки врага, то гарнизон переходил в башню, и эта цитадель могла долгое время держать оборону.

Представьте ситуацию. Противник старается выбить башенную дверь. Сверху, через специальные щели, его поливают кипящим маслом. За выбитой дверью неприятеля ждёт тесный коридор со ступенями уходящими вверх. Но, самое главное, за дверью убирается деревянный пол, и ринувшийся вперёд неприятель проваливается в бездонный колодец. Таких дверей-ловушек на башне 5.
Наверху грозные, давно не стрелявшие, но раскалившиеся от солнца пушки, смотрят с разных сторон на город через бойницы. Есть здесь колодец, место для омовения и комната отдыха. Башню могли оборонять не более 10 солдат, а укрыться от неприятеля все 1000.
Над всем этим историческим наследием на флагштоке гордо развевается огромный оманский флаг. Он виден с любой точки Низвы, и Низва с башни просматривается как на ладони.
Спускаясь вниз, я так и не решился наступить на стекло, которое положили, дабы показать ловушки-провалы на узкой лестнице. Плюс к этому при движении срабатывают специальные датчики, и со всех сторон раздаются залпы из ружей и из пушек. Неудивительно, что португальцы штурмовать новый форт Низвы не решились.
Перемещаемся далее в ту часть крепости, где жили люди. Первая комната на пути – покои имама. Особого богатства здесь нет. Оманцы исповедуют ибадизм, а эта ветвь ислама известна своей простотой и умеренностью. Широкая железная кровать имама имеет сверху балдахин от комаров. На стенах ружья, мечи и кинжалы, в сенных нишах китайская посуда. Но, самое главное, возле кровати имама подземный ход, без подземных лабиринтов форты не строили. Местные дети постоянно лазали по этим подземельям, поэтому во избежание трагедии ходы закрыли.
Рядом с комнатой духовного лидера колодец и нечто похожее на баню и на прачечную одновременно.
Далее идут женская комната, меджлис, комната для обучения мальчиков и конечно кухня, где английская мясорубка 19 века блестит как новая в укор заполонившему современный мир китайскому ширпотребу.
Меня поразила библиотека. Можно зайти в эту комнату, взять с полки книгу, подложив под спину пуфик, усесться на ковёр и полистать страницы. Старинные книги всегда кажутся чем-то таинственным. Бегущая океанской волной арабская вязь написана вручную много лет назад. Невольно представляешь себе седобородых мудрецов с гусиными перьями, собиравших всю жизнь знания и воплощавших свой опыт и свои жизненные силы в написание книг.
На нижнем этаже крепости устроен музей народной жизни арабов, о которой можно гораздо больше узнать в любой сувенирной лавке. Видя наши потухшие взгляды, Мухаммед показывает крепостную тюрьму и предлагает зайти внутрь.
Протискиваемся через узкий ход в абсолютно тёмную комнату. Здесь становится реально не по себе.

Если библиотека, кухня и спальня имама несут положительную энергетику, то холодные казематы навевают ужас. Кто здесь томился и сколько лет?
Оманцы не допускали европейцев во внутренние районы вплоть до середины 20-ого века. Проникавших в эти края отважных смельчаков ждала смерть или рабство. Кстати, рабство в Султанате было полностью отменено в 1970 году. Ради справедливости заметим, что рабы в Аравии содержались в более хороших условиях, нежели у белых плантаторов на кубе, в США и в Бразилии.
Воспоминания о Султанате Часть 8 Прошлое и настоящее Ибры