Задержка на холме серьезно повлияла на наши планы, и к причалам паромов на другой берег реки мы поспели уже в полной темноте. Трезво рассудив, что кататься взад-вперед без надежды увидеть морской фасад города бессмысленно, мы решили пройтись по магазинам, что и сделали в квартале Baixa.
Ничего экстраординарного мы в бутиках и универмагах не нашли, а мне больше всего запомнилась высотная обманка, с которой мы столкнулись в одном из многоэтажных комплексов. Зашли, значит, мы на первый этаж с улицы, посмотрели разные отделы на нескольких уровнях, а потом вдруг взяли и вышли с пятого этажа опять на мостовую. Лиссабон-то расположен на склонах холмов, ну вот и получилось, что здание имеет несколько выходов наружу с разных высот.
Уже под конец дня я вспомнил, что завтра нам предстоит поездка в город Синтра (Sintra), возле которого располагаются несколько дворцово-парковых ансамблей, а точное расписание электричек нам неведомо. Путеводитель утверждал, что добраться до Синтры можно с вокзала Rossio, находившегося, если верить карте, рядом с отелем. В поисках вокзала мы три раза обошли по кругу площадь, забрели даже в подземный паркинг, но ни малейшего намека на железнодорожную станцию не обнаружили. Оказалось, вокзал в том году закрылся на ремонт, да и не выглядел он как вокзал; я, во всяком случае, принял импозантное здание в лесах за министерство или какой-нибудь бизнес-центр. Таким образом, за нужной информацией пришлось ехать на уже знакомый нам Sete Rios.
Проведя последнюю ночь под аккомпанемент проделок немецкой молодежи, мы всерьез задались мыслью: а когда, интересно, эта гопота превращается в обремененных брюшками клерков в очках и портфелем? Как проследить момент, в который вопящая личинка становится серой бабочкой?
Последний день в Лиссабоне был не столько днем в Лиссабоне, сколько днем в окрестностях столицы. Поезда уходят в Синтру каждые четверть часа, а поездка длится всего 36 минут. Имея в виду этот населенный пункт как конечную точку поездки, мы, тем не менее, вышли раньше, чтобы посетить дворцовый комплекс Келюш (Queluz), называемый "португальским Версалем".
Если ехать по железной дороге, ведущей в Синтру, то следует выйти на станции Queluz-Belas, пройти малость назад по ходу движения и свернуть на бульвар, уводящий пешехода под горку. Все время держа курс прямо, через минут двадцать попадаешь аккурат к главному фасаду комплекса. В конце концов, всегда можно спросить дорогу или сориентироваться по легко понимаемым указателям, жирно кричащим прохожему "Palacio".
Свою историю португальский Версаль начал вести в 1747 году, когда сын короля Joao V, будущий король Pedro III, задумал превратить местный загородный домик в летнюю резиденцию королевской семьи. Спустя одиннадцать лет центральная часть постройки, включая музыкальный салон и церковь, была закончена, но через несколько лет сюда вновь пришли строители, получившие задание расширить дворец после женитьбы наследника, что и было ими исполнено. Французский архитектор Jean-Baptiste Robillion постарался создать подобие любимому детищу французских королей, и, в общем, это ему удалось. Беда в том, что, к сожалению, сейчас Версаль в облике дворца Келюш может опознать только опытнейший глаз: большая часть парадного фасада производит прямо-таки удручающее впечатление. Все же хорошо, что португальцы смогли вытрясти деньги из брюссельских бюрократов и взялись вести реставрационные работы на деньги Европейского Союза. С какой-никакой, а финансовой поддержкой левое крыло здания уже приобрело вполне сносный вид, по крайней мере уже просматривается его пастельно-розовый цвет, тогда как в остальных частях дворца преобладает серая гамма. Короче говоря, в своем нынешнем виде дворец похож на своего французского собрата примерно так же, как "жигули" на "феррари".
