В начале сентября 2007 года мы вдвоем с напарником без опыта горных походов прошли от Алматы до озера Иссык-Куль через Большое Алматинское озеро, перевалы Озерный (3500 м., н/к) и Сев.Аксу (4000 м., 1А).
Вот небольшой отчет о нашем походе.

Итак, день 1 (Алматы-БАО-пер.Озёрный)

Ранним утром я и мой напарник Равиль вышли из автобуса на окраине Алматы, на конечной остановке "ГЭС-2". Для особо ленивых там, бывает, дежурят частники, предлагающие подвезти до Большого Алматинского озера, но ранним утром они еще не появились, и мы пошли по дороге пешком. Было начало сентября, лес на склонах ущелья уже пожелтел, пейзаж сильно напоминал мне родные Уральские горы. До ГЭС-1 мы дошли через пару часов, оттуда свернули с дороги и стали подниматься вверх вдоль длинной железной трубы, которая тянется до самого Большого Алматинского озера. С непривычки подъем показался слишком крутым. С тяжелыми рюкзаками, наверное, было бы проще подниматься кружным, но более пологим путем по серпантину. Тем не менее, до Большого Алматинского озера мы кое-как доползли. За всё время подъема нас обогнало всего две машины, ни одна из которых нам не остановилась. Так что мы правильно сделали, что пошли пешком.

Большое Алматинское озеро под сумрачным небом выглядело весьма впечатляюще! Высокие скалистые берега его были пустынны, если не считать нас да еще трех иностранцев, незадолго до того обогнавших нас на джипе на подступе к озеру. Пограничников не было видно, хотя в августе они стояли на БАО постоянно. Возможно, их повышенная бдительность в августе была связана с проведением саммита ШОС, а может быть, с разгаром походного сезона – уже не важно. Главное то, что сейчас, в начале сентября, их не было.
Вместо пограничников нас встретил дождь – сначала слегка накрапывающий, но к тому моменту, когда мы обошли озеро, уже заметно усилившийся. Горы перед нами затянуло темной пеленой, и стало немного не по себе при мысли о том, что сейчас нам придется подниматься навстречу этим суровым тучам, не очень-то расположенным пускать нас дальше. Около часа мы пережидали дождь под деревом неподалеку от гидропоста, заодно решая вопросы с перепаковой одного из рюкзаков.
К счастью, дождь постепенно начал стихать, и мы потопали дальше вдоль берега горной речки, называемой Озёрная. На обед остановились на границе леса, надеясь найти там какие-нибудь палки подлиннее, чтобы проще было переходить через реки. Веревки для подстраховки при переправах у нас не было, мы рассчитывали, что ее возьмет с собой третий участник похода, но у него в итоге не получилось приехать в Алматы. Палку, правда, мы тоже не нашли, ибо все палки в тех краях, похоже, ушли на дрова, а ломать свежие не хотелось. Видимо, надо было озаботиться этим пораньше, а не на границе лесной зоны. Ну да ладно, пришлось надеяться на удачу.
Реку Озёрная мы перешли просто. Хоть по камням перепрыгнуть и не получилось, удобных мест для переправы вброд было достаточно. Конечно, пришлось переобуваться, чтобы потом не топать в мокрой обуви. Специально для переправ взял с собой легкие кроссовки с сеточкой, и впоследствии они пригодились мне не раз. Вода была очень холодной, но поскольку другого выбора все равно не было, внимания на это я даже не обратил.
После переправы стало ясно, что надо поторапливаться, чтобы добраться до перевала Озёрный до наступления темноты. Да и тучи над горами ходили весьма подозрительные, и казалось, что нас вот-вот опять нагонит дождь.
Идти было тяжеловато, хоть мы шли и по дороге. Сказывался быстрый набор высоты, Равиль то и дело останавливался из-за учащенного сердцебиения, а я просто тупо пёр в гору, но очень медленно, и всё равно хотелось отдыхать каждые полчаса. К счастью, до перевала оставалось уже совсем немного. Тучи прошли мимо, и горные склоны осветило вечернее солнце.
На подступах к перевалу мы встретили двух матёрых мужичков, возвращавшихся с ледника Теке. Один из них не так давно перенес инсульт, у него частично парализовало правую часть тела, но он продолжал ходить в горы, пусть и не так бодро, как раньше. Нам дали несколько полезных советов и по поводу места для стоянки за перевалом, и по поводу переправ через реки. Правда, время поджимало, поэтому поговорили мы совсем немного.
До перевала Озёрный мы дошли с последними лучами солнца, около семи часов вечера.
Спустившись чуть пониже по дороге, поставили палатку неподалеку от берега речки Кель-Алматы, вскипятили на горелке воды, приготовили ужин, попили чаю и легли спать, надев побольше теплой одежды.

день 2. (Кель-Алматы – долина реки Чон-Кемин – озеро Джасык-Коль – Вост. Аксу)

Под утро было довольно прохладно, с палатки пришлось отряхивать лёд. Впрочем, горячий завтрак, чай и первые лучи солнца, позолотившие снежные горные вершины над долиной, подарили нам бодрость и радостное расположение духа.
Мы быстро перебрались на левый берег Кель-Алматы, по которому проходила нужная нам тропа. По дороге вдоль правого берега спускаться не стали, ибо ниже по течению переправляться через Кель-Алматы было бы более проблематично из-за крутых берегов.
В этот день серьезных подъемов не ожидалось, поэтому можно сказать, что мы отдыхали после вчерашнего. Солнце ярко светило с чистого неба, и вскоре перед нами с высокого берегов открылась долина Чон-Кемина, как на ладони.
Мы спокойно спустились к реке Чон-Кемин, перешли вброд через один из ее притоков и быстро зашагали на восток, в сторону озера Джасык-Кель.
Когда казалось, что до цели уже осталось совсем немного, из-за невысокого обрыва мы увидели перед собой бурную горную реку. На карте она была обозначена как Кашка-Суу. В реальности эта река выглядела гораздо более бурной и широкой, чем те, через которые мы переходили ранее. Мы вспомнили, что матерые мужички, встреченные нами под перевалом Озёрный, советовали переходить ее хотя бы до двенадцати, а после – не рисковать, а ждать следующего утра. Часы показывали половину первого.
Терять целых полдня, честно говоря, не хотелось, да и чутье подсказывало, что перейти реку можно, если осторожно. После недолгих поисков мы нашли подходящее место для переправы, и Равиль решил попробовать перейти на другой берег без вещей, налегке. Выяснилось, что это не так уж и сложно. Вслед за ним и я, упрятав документы и мобильник в несколько слоёв полиэтилена и карман на молнии, полез в мутный клокочущий поток. Мутная вода бурлила выше колена, дна не было видно совсем, приходилось очень осторожно ставить ногу на каждом шаге, чтобы не снесло течением. К счастью, поток был не таким уж и широким, поэтому всё прошло благополучно.
Оставив ценные вещи, мы перешли реку обратно за рюкзаками и уже в третий раз переправились наконец-то со всем грузом. Переправлялись мы поодиночке, чтобы кто-нибудь оставался на берегу и мог среагировать в случае, если у второго участника на переправе произойдет какая-нибудь неожиданность.
Теоретически, можно было бы переправляться вдвоем, держась друг за друга, но нам это показалось менее удобным и, наверное, даже более опасным, чем поодиночке. Втроем или вчетвером таким способом можно было бы повысить устойчивость при переправе, а вдвоем мы могли бы даже помешать друг другу.
В общем, выбранный нами способ перехода реки поодиночке оказался успешным, и мы смогли наконец-то нормально пообедать.
Вскоре мы снова выдвинулись в путь к озеру Джасык-Кель. Можно было бы, конечно, переправиться через Чон-Кемин и пойти напрямую к перевалу Сев. Аксу, но особого смысла в этом не было, ибо погода уже начала портиться, штурмовать перевал в дождь или в снег не хотелось, да и переправляться через Чон-Кемин казалось нам опасным. А озеро, решили мы, само по себе заслуживает посещения.
Мы не ошиблись. Джасык-кель в обрамлении снежных горных хребтов – зрелище потрясающее. Безлюдные берега встретили нас холодной тишиной. Горы равнодушно взирали на чужаков, которые осмелились потревожить их покой. Когда я спустился набрать воды, их молчание, казалось, нависало надо мной серой тенью.
Небо стало затягивать тучами. Попрощавшись с озером, мы перешли моренный вал, из-под которого далеко внизу вытекала река Чон-Кемин, и вскоре достигли входа в ущелье реки Аксу.
Снова начался дождь. Тропа вдоль реки Аксу уводила наверх по мрачноватому ущелью через нагромождения каменных глыб. Большую часть пути пришлось просто прыгать по скользким камням, а если бы не многочисленные туры, которыми был помечен путь, то тропу мы бы потеряли почти сразу. Впрочем, маршрут был весьма нахоженным, и через пару часов мы даже нашли специально обложенные камнями места для стоянки, чуть выше слияния Западной и Восточной Аксу. Там и решили заночевать, чтобы рано утром отправиться на перевал.

День 3. (перевал Аксу Северный – долина реки Чонг-Аксу)

Ночью по палатке хлестал то ли дождь, то ли снег, а в пять часов утра нас разбудил грохот камней, скатывающихся по склонам ущелья. Снаружи было еще темно, однако даже невооруженному взгляду было заметно, что пейзаж изменился: горные склоны, еще вчера мрачно чернеющие под хмурыми тучами, за ночь покрылись снегом. По ущелью поднимался густой туман, вершины скал прятались в серых облаках.
В такую погоду идти на ледник и штурмовать перевал было опасно, из-за проблем с ориентированием в тумане на незнакомой местности. Запас времени и еды у нас был, но перспектива потратить целый день, а то и больше, на ожидание хорошей погоды для прохождения перевала нас ничуть не обрадовала. Уже светало, а туман всё не рассеивался, тяжелыми волнами наползая на горные склоны из долины Чон-Кемина.
Мы неспешно позавтракали и попили чай, поскольку торопиться было некуда.
И тут серая пелена облаков над нами неожиданно разошлась, и мы увидели кусочек чистого неба. Поняв, что шансы на улучшение погоды возрастают, мы стали быстро собирать рюкзаки, чтобы проскочить перевал, пока небо не передумало.
В процессе сборов я нечаяно раздавил свои очки, оставленные в палатке, но времени расстраиваться уже не оставалось.
Рюкзаки на плечи – и мы вновь зашагали по тропе вверх по ущелью.
Уже на подступах к леднику мы увидели человека в оранжевой куртке, умывающегося в горном ручье, а потом и палатку. Как оказалось, чуть выше нас ночевала группа из трех молодых туристов из Подмосковья: два парня и девушка. Они шли маршрутом 1 категории, через перевал Туристов. Проснулись они недавно и только начали собираться, поэтому мы решили их не ждать, а идти сразу на ледник.
Когда мы подошли к леднику, стало ясно, что идти дальше по морене будет тяжело и бессмысленно, слишком уж крутой была каменистая осыпь. Подъем «в лоб», напротив, был весьма пологим, скользкий лёд был присыпан снегом, и мы без каких-либо сложностей зашли на ледник. Даже под снегом трещины на леднике были хорошо видны, но все же для подстраховки решено было прощупывать путь перед собой импровизированной палкой, в роли которой выступила стойка для палатки.
Идти было достаточно просто. Небо уже почти расчистилось, но солнце из-за дымки светило не очень ярко, поэтому можно было даже не надевать черные очки. Тем не менее, солнцезащитным кремом мы все-таки намазались, поскольку нам говорили, что без защиты обгореть на леднике ничего не стоит.
Мы шли, не торопясь, по центру ледника, восхищенно озираясь по сторонам. Пейзаж, действительно, впечатлял – наверное, это было самое мощное ощущение от красоты гор за всё время похода. Острые высоченные зубья заснеженных скал, смыкающиеся вокруг ослепляюще белого поля, и солнце, сверкающее из-за облаков.
От восхищения мы чуть не пропустили нужный нам перевал, не ожидая, что он появится так скоро. Однако сверившись с картой и схемой перевала, мы поняли, что широкая седловина вдалеке между двумя пиками слева от нас – это, действительно, Аксу Северный. Нужно было уходить с ледника и выбираться на склон горы, по которому проходила тропа на перевал. Снизу хорошо было видно снежную ленту на фоне серых камней, и вскоре мы уже поднимались по морене, чтобы выйти на тропу.
Когда заснеженное поле ледника осталось далеко внизу, а до перевала оставалось совсем немного, вдалеке над соседним хребтом разнесся угрожающий рокот – это грохотали осыпающиеся по склону камни. Выпавший ночью снег активно таял, что, возможно, и вызвало камнепад к западу от ледника. Мне стало немного не по себе, и я ускорил шаг, то и дело посматривая вверх на каменистый склон, по которому мы поднимались. Тропа, по которой мы шли, проходила по открытому склону и во многих местах пропадала под осыпью, и я понял, что камнепады вполне возможны и здесь. Про Аксу Северный говорили, что в этом отношении он не очень опасен, но когда в горах над ледником загрохотало во второй раз, уверенности это мне не прибавило.
К счастью, до перевала оставалось уже совсем немного, и вскоре мы уже вышли на седловину – высота в 4 тысячи метров была достигнута! Перед нами открылся вид на снежные склоны долины Чонг-Аксу.
Позади оставался ледник, на котором Равиль разглядел с высоты три движущиеся точки – это были встретившиеся нам утром московские туристы, направляющиеся сейчас в сторону перевала Восточный Бозтери. Мы немного удивились, поскольку нам они говорили, что пойдут через Северный Аксу, но потом вспомнили, что мы и сами чуть не промахнулись. Решили, что ждать их придется слишком долго. На перевале задувал холодный ветер, и оставаться здесь не было необходимости. Уже перевалило за полдень, и мы решили идти дальше.
Тропа вниз в долину шла по левому склону, спуск особой сложности не представлял, хотя на крутых участках пришлось передвигаться весьма осторожно, чтобы ненароком не оступиться. Мы неторопливо спускались к реке Чонг-Аксу, осыпи камней постепенно сменялись травянистыми склонами, и через некоторое время мы увидели внизу первый табун лошадей. Это означало, что в скором времени мы встретимся и с их хозяевами — представителями местного населения.

На спуске к берегу Чонг-Аксу мы встретили пастуха-киргиза с ружьем, охранявшего табун лошадей. Поведение его было вполне дружелюбным, он хорошо говорил по-русски, поскольку, по его словам, раньше не раз бывал в России. Немного поговорив, мы расстались, пожелав друг другу удачи. Первая встреча оказалась вполне мирной.
Переправившись через Чонг-Аксу на правый берег, мы продолжили путь по тропе. Вскоре нагромождения камней и крутые склоны долины уступили место зеленым пастбищам, на которых паслись стада коров. Когда стало смеркаться, стало ясно, что до границы леса до темноты мы можем и не добраться, надо присматривать удобное место для стоянки.
Только мы об этом подумали, с берега реки в нашу сторону стали подниматься трое всадников-киргизов с ружьями наперевес. Узнав, кто мы и откуда, они тут же предложили переночевать у них, пообещав накормить и наутро подвезти на лошадях до поселка, где можно взять машину до Григорьевки. Мы приняли приглашение, не желая обижать киргизов, хоть и дали понять, что денег у нас немного и расходы на машину до Григорьевки в нашем бюджете не предусмотрены.
По-русски из всех троих разговаривал только самый старший, в свое время проходивший в России армейскую службу. Он рассказал, что они охраняют стада, мимо которых мы недавно прошли, показал нам домашних яков – редкость даже для тех краев. Спросил, есть ли у нас фотоаппарат, и предложил сфотографировать нас рядом с яками. Фотографии, правда, не получились, ибо фотографировал он без вспышки и против света, но киргиз так хвастался, что он отснял уже много удачных кадров с другими туристами, что мне лень было с ним спорить.
Вскоре мы дошли до места ночлега – это было летнее укрытие для пастухов, представлявшее собой большой деревянный каркас, обтянутый какой-то толстой материей. Внутри помещения располагались низкие нары, железная печка и несколько полок с посудой. Пастухи в тот день подстрелили пару рыжих степных зверьков, по-киргизски называемых байкомунами, и решили угостить нас жареным мясом. Мы со своей стороны предложили сыр и хлеб.
Когда мы расположились на ужин, киргиз поинтересовался, нет ли у нас с собой спирта, пришлось его разочаровать. Мы знали, что с пьяными киргизами дела иметь не стоит ни в коем случае, и даже будь у нас спирт, не стали бы доставать его ни в коем случае. Собственных запасов спиртного у пастухов, к счастью, не оказалось, поэтому из напитков на ужин был только чай.
Поначалу я опасался какого-нибудь подвоха со стороны киргизов, однако вскоре их поведение постепенно развеяло мои опасения. Поскольку еды было не так уж и много, сами они съели по кусочку-другому, а все остальное под их уговоры досталось нам. Беседа за ужином текла мирно и неспешно.
Правда, в середине трапезы в гости к ним завалился еще один киргиз, на сей раз заметно пьяный. Узнав, что я из Челябинска, он тут же вспомнил историю, как в Челябинске на вокзале его арестовала милиция, что, конечно, не способствовало налаживанию международных отношений. Вел он себя достаточно шумно, приставал с дурацкими вопросами, которые хоть и задавались на руском языке, из-за жуткого акцента абсолютно не воспринимались. Трезвые киргизы то и дело утихомиривали его. Они рассказали, что недавно этот гость потерял свое ружье по пьяни и теперь всюду ищет его. Что и говорить, нет киргизам от спиртного никакого толку!
Пьяный остался ночевать вместе с нами, из-за этого спать на полу было немного тесновато и неспокойно. Несколько раз к нам в укрытие заходила корова, в темноте топталась по нашим ботинкам, звенела тарелками на полке, искала еду. В нее кидали чем-нибудь тяжелым, она выскакивала наружу, но вскоре возвращалась опять греметь тарелками в темноте.

День 4 (долина реки Чонг-Аксу – поселок Григорьевка)

Утром позавтракали лепешками со сметаной и выпили чаю. Киргизы собирались куда-то по своим делам, поэтому извинились, что на лошадях нас подвезти не могут. Я, впрочем, на это и не рассчитывал, поскольку машину до Григорьевки за деньги мы брать не собирались, и особого резона подвозить нас у киргизов не было.
Перед расставанием пастухи выклянчили у Равиля приглянувшийся им налобный фонарик, что его немного расстроило и испортило его отношение к местному населению.
Когда дошли до первого киргизского поселения, местные высыпали нам навстречу, сразу стали просить сладости для детей, лекарства от живота, от простуды, от кашля. Из отчетов я знал, что это здесь принято, поэтому заранее подготовил аптечку с запасом специально для этих целей. Сладостей у нас, правда, почти не осталось, мы угостили ребенка последней шоколадкой.
Правда, когда киргизы стали выпрашивать еще и нож, мы решили, что это уж чересчур. Впрочем, настаивали они не очень активно, поэтому в скором времени мы с ними распрощались и двинулись дальше вдоль реки.
Через каждые несколько километров встречались одинокие юрты, местные киргизы предлагали доехать до Григорьевки на машине за тысячу сомов, но идти оставалось не так уж и много.
К обеду мы дошли до входа в Семеновское и Григорьевское ущелья, где Чонг-Аксу поворачивает на юг, к Григорьевке. Именно там в августе стояли пограничники, собирая мзду с туристов и дополнительно напрягая местных жителей. К счастью, сейчас шлагбаум был поднят, сторожевая будка пустовала. Последняя возможная опасность на маршруте миновала.
Вскоре мы уже поймали попутную машину до поселка Григорьевка и последний участок пути неспешно проползли по ухабистой дороге вниз по ущелью на BMW с молодыми добродушными киргизами. В Григорьевке зашли на телефонный пункт, сообщали родственникам, что у нас все в порядке, потом на попутном «камазе» доехали до Чолпон-Аты и вечером уже купались в прохладных водах Иссык-Куля.

2007 г.