Бойкая светловолосая девушка Светлана, явно русская или украинка, так заманчиво расписывала красоты Которского залива, что мы быстро соблазнились на круиз. В него были включены несколько интересных мест, в которые нам хотелось попасть, и круиз стал возможностью объехать (точнее обплыть) их все сразу, за один день. Тем более, что конечным пунктом числился Котор, а мы как раз туда очень хотели. Решили, что останемся там погулять после экскурсии, потому что одного часа нам точно не хватит, в Будву вернемся рейсовым автобусом. Вообще, я считаю, что обзорные экскурсии полезны, когда приезжаешь в страну или город в первый раз: после того, как бегло покажут и расскажут, где что есть, легче сориентироваться, что обязательно для самостоятельного посещения, а что не очень. К тому же, отдыхать на море и не сплавать куда-нибудь на катере – нонсенс. И вот на четвертый день нашего отпуска мы встали раньше обычного и в половине десятого уже сидели на катере, готовящемся к отплытию.
Первый «перегон» из Будвы к пляжу Жаницы был самым продолжительным и тяжелым: полтора часа мы плыли фактически по открытому морю, которое немного штормило. В мировых масштабах, конечно, это нельзя назвать штормом – так, легкие волны, но меня быстро укачало, и почти все это время мне мешали жить головокружение и мутота. Правда, некоторым было совсем худо: зажав рты, они то и дело шмыгали в сторону санузлов, а потом и вовсе застряли на бортиках, свесив головы над водой. Каким только местом думали эти уникумы, с утра употребляя пиво под палящим солнцем! От понимания, что здесь есть люди, которым гораздо хуже, мне значительно полегчало, и я наконец переключилась на окружающие красоты.
Вскоре катер причалил к пляжу Жаницы. Некоторая часть пассажиров осталась купаться на этом пляже, большинство же предпочло пересесть в моторку и отправиться в Голубую пещеру. Людей напихали в лодку как шпрот в банку, и потом вся толпа ныряла прямо с катера в голубую прозрачную воду. Пещера совсем не большая, поэтому в ней быстро образовалась людская каша. А потом приплыл еще один катер, так же доверху груженый туристами, и в этой сказочно красивой пещере запахло бензином (или что там заливают в моторки?)… А между тем, Голубая пещера — очень красивое место, которое, к слову, охраняется ЮНЕСКО: здесь вода и высокие каменные своды образуют загадочное голубое свечение, из-за чего пещера и получила свое название. По дороге в пещеру и обратно мы проплыли мимо островов со средневековыми крепостями. К сожалению, о них никто ничего не рассказал, и я даже не знаю, как они называются.
После того, как мы пришли в себя от морской качки и бензиновых ароматов Голубой пещеры, путешествовать стало гораздо легче. Через полчаса мы уже подплывали к Херцег-Нови, городу лестниц и цветов, как охарактеризовала его экскурсовод. Цветы, правда, почти уже все отцвели, в отличие от лестниц, которым смена сезонов нипочем. В Херцег-Нови нас выпустили на сушу и на полтора часа предоставили самим себе.
Что такое полтора часа для города, в котором, помимо лестниц, по которым пришлось карабкаться в самый разгар дневной жары, есть еще целых три крепости и немаленький Старый город с уютными площадями, приходскими церквями и узкими улочками? Полтора часа – это очень, очень мало, практически ничего, поэтому три крепости мы, конечно же, облазить не успели, но хотя бы пробежались по Старому городу. Осталась в памяти его ухоженность, благоустроенность и аккуратность: очевидно, что жители любят свой город и берегут его, невзирая на полчища туристов, слетающихся сюда каждой сезон.
История Херцег-Нови богата событиями: сразу после его основания боснийским князем Твртко I в конце XIV века город то и дело менял владельцев. В XV веке его завоевали турки, затем, еще веком позже, венецианцы, в XVIII-XIX веках им поочередно управляли то Австрия, то Франция, то Россия, то Великобритания, то Австро-Венгрия. Все они, разумеется, оставили след в облике города – по-другому и быть не могло. Так, на самой вершине холма над заливом возвышается крепость Шпаньола, заложенная, понятное дело, испанцами и достроенная турками. У самого берега стоит крепость Форте Маре, сооруженная венецианцами и основательно переделанная турками и австрийцами. Еще одну крепость, Морскую, возвел тот самый боснийский князь, основатель города, а Кровавую башню выстроили турки. Некоторые приходские церкви венецианского периода поставлены на фундаментах мечетей, а в облике одной из церквей переплелись романский, готический и византийский стили. Весь этот национальный винегрет, тем не менее, не выглядит винегретом (в Москве винегрет почище, хотя строят одни наши), а производит впечатление цельного городского ансамбля. Загадка. Конечно, мы успели посмотреть лишь малую толику всей этой красоты, так что Херцег-Нови остался одним из поводов еще раз приехать в Черногорию.
Полтора часа пролетели незаметно, пора плыть дальше. Еще минут сорок – и впереди замаячил Пераст, маленький тихий город, бывший некогда прибежищем пиратов. В самом Перасте остановка не предусмотрена, и меня это расстроило, потому что его башня и красные крыши притягивали как магнитом. Я заметалась по палубе, задевая телевиком головы столпившихся туристов, и разве что не заскулила. Девочки меня успокоили: мы сюда обязательно съездим сами.
Катер же направлялся прямиком к двум островам, что напротив Пераста.
Об одном из них, острове Святого Георгия, почему-то мало что пишут. Только то, что его еще называют Островом Мертвых, т.к. там находятся кладбища, где всего 150 лет назад перестали хоронить знаменитых капитанов Пераста. И экскурсантов на нем не высаживают, а жаль: помимо могил, на острове можно осмотреть окруженное кипарисами бенедиктинское аббатство XII века, это одна из старейших построек Которского залива. Но за время, что мы находились на соседнем острове, я не видела ни людей на острове Св. Георгия, ни чтобы к нему приставали какие-нибудь лодочки. Так что у меня сложилось впечатление, что туда вообще не пускают.
Второй же остров пользуется большой популярностью: экскурсионные катера причаливают там один за другим, и лодочки с туристами-одиночками тоже частенько приплывают. Остров Богородицы на Рифе – рукотворный: по легенде, первоначально на этом месте был риф, но местные пираты стали затапливать здесь захваченные корабли, а капитаны проходящих мимо судов должны были бросить сюда камень. Так образовался этот остров. Он имеет форму галеона – кто знает, был ли это замысел создателей или так получилось само собой. На нем возвели церковь Богородицы на Рифе в византийском стиле, ставшую местным архитектурным шедевром. Обширное пространство перед церковью раньше служило «местом примирения» — здесь собирались люди, которые искали способы решения конфликтов без участия суда. Остров совсем небольшой, но очень фотогеничный, и на нем можно застрять надолго, выбирая тот или иной ракурс. У нас, правда, было только полчаса. И теперь мне хочется попасть сюда 22 июля: в этот день здесь разыгрывается древний ритуал «бросания камней» – к острову причаливает процессия из ярко украшенных лодок, все сопровождается музыкой и танцами.
Еще минут тридцать мимо симпатичных деревушек на побережье – и мы приплыли в заключительный пункт круиза, в Котор. Приближаясь к нему, я увидела крепостную стену, которую захотелось назвать Китайской – она была длинная и извилистая, и вела куда-то высоко в горы. Разумеется, мне немедленно захотелось туда залезть. В Которе мы сбежали от нашей тургруппы и отправились искать, где начинается подъем на эту гору. Кружа по улочкам Старого города, поняли, что одного сегодняшнего вечера в Которе нам не хватит. Решили что съездим сами, помимо Пераста, еще и сюда.
Вход на стену обнаружился на самом краю Старого города. Сразу стало ясно, что восхождение не будет простым: подъем представлял собой выложенную булыжником дорожку с узкой полоской камней, образующих ступеньки. Идти по ним было совсем неудобно, камни шатались, ноги скользили. Остроты ощущений добавляли обрывы у края тропы. Но у нас был стимул: мощная крепость Святого Иоанна, построенная на 260-метровой высоте иллирийцами в IX веке. Вообще, крепостные сооружения Котора – самые внушительные в Черногории, и это обусловлено историческими событиями: город и то и дело кто-нибудь пытался захватить. Но об истории я расскажу потом, когда мы приедем сюда еще раз :) А пока мы мужественно лезли вверх, наблюдая, как в зависимости от высоты меняется пейзаж. Нагромождение красных крыш постепенно превращалось в треугольник, острым концом вдающийся в водную гладь залива.
Путеводитель пишет: «Глядя на крутой подъем крепостных стен в скалы и уклон этого сооружения, диву даешься: как такое можно было создать?» Мы же, все с большим и большим трудом шагая по полуразрушенным стертым ступенькам, поражались – как такое можно преодолеть? Неужели до самого верха кто-нибудь когда-нибудь добрался, кроме самих иллирийцев? Осилив примерно две трети пути, где-то после часовни Богоматери Спасительницы, девочки сели на каменную кладку и сказали, что дальше не пойдут. Пришлось и мне с позором сдаться. В конце концов, солнце уже село и город начал погружаться в сумерки, а катиться кубарем с этих ступенек в наши планы не входило. Так Которская крепость и осталась непокоренной.
Ну ничего. У нее еще все впереди.
