На Сицилии были в сентябре 2010 г. Жили на восточном побережье в городке Летояни, рядом с Таорминой. Тихий уютный городок с тремя улицами вдоль моря. Отель Сан-Пьетро стоит прямо на набережной, торцом к морю. Со всех окон и балконов видно и море и берег Италии вдали. По вечерам прямо под нами в ресторанчике тенор пел неополитанские песни до 10-ти вечера. Засыпали под шум прибоя.Номер стандартный, был холодильник. Завтрак обычный: соки, йогурты, хлопья... отмечу только превосходный кофе, он был со взбитой пенкой и горячее молоко тоже. Есть такая притча, что французы, живущие близ границы и Италией, пьют кофе у итальянцев. Подтверждаю - кофе был выше всяких похвал. Ужин был из трех блюд, их можно было выбирать тоже из трех вариантов на следущий вечер. Каждый день к тому разные меню. Плюс большое количество соусов, оливкового масла настоенного на разных разностях. Мы обычно ели супы, пасты и мясо-рыбу. Но был и один прикол. За ужином не давали напитков. Совсем. То есть за деньги пожалуйста. Бутылка вина начиная с 20 евро, воды 1.5 л - 2 евро. Вино и воду, если остается, можно было сдать официанту на хранение. С собой забирать не было смысла, т.к. то же вино покупал за 6-8 евро, а воду в пять раз дешевле.
На самом деле можно было обходиться без завтраков и ужинов т.к. в городе много кафешек и ресторанчиков и не так связаны руки режимом. В самом городке есть несколько магазинчиков. В первый же день зашел в один недалеко от муниципалитета. На кассе сидела девченка лет 16-ти. Спрашиваю по аглицке что-то про вино, какое рекомендует. Она посмотрела на меня большими черными глазами и как заорет: Мама!! Вышел папа. Купил вина и рекомендованного к нему сыра. Заходил туда еще пару раз и всегда на крик мама выходил папа...
Смотреть в городке в общем-то нечего. Церквуха обычная, улочки узкие, площади размером с комнату, жители доброжелательные, мафии вроде как нет. Но не факт: про мафию говорить не любят. Номер был на верхнем этаже и с балкона было видно, как по вечерам большие сицилийские семьи ужинают, утром просыпаются.
Рядом с Летояни на другой стороне трассы, идущей с севера на юг есть большой настоящий супермаркет. Цены на все там дешевле, чем в городе примерно в полтора раза. Идти от шоссе надо еще с километр или два вверх по ущелью. С правой стороны пустынная дорога прижимается к горам, заросшими кактусом Опунция. Переспелые плоды падают и разбиваются об асфальт. Местные, кстати, из плодов опунции делают варенье и едят сырыми, предварительно заморозив и счищив иголки. Слева сады и огороды с помидорами, тыквами, виноградниками, гранатами, хурмой. По дороге с правой стороны есть маленькая семейная пекарня-кондитерская. Там покупал вкуснейшее печенье и хлеб. Только не так-то просто его найти, этот супермаркет. Я добрался до него с третьего раза, попадал в соседние ущелья - народ в сельской местности все больше молчаливый. Там затаривался вином, сыром, оливковым маслом.
Про вино. На самой Сицилии хорошего вина много. На мой вкус лучшее - это сухое красное Неро д'Aвола. Зависит от производителя и не факт, что дешевле хуже, надо пробовать. Стоит от 6 до 15 евро. В Москве от 800 деревянных. Местечко Авола расположена на юго-востоке недалеко от Сиракуз, проезжал его несколько раз, но так и не вышел там. Но на винзаводе, гда делают Неро д'Aволу побывал. С собой вез несколько бутылок этого вина и несколько бутылок вина Мальвазия с Эоловых островов (об этом позже).
У отеля свой пляж в трех шагах от входа. Лежаки и зонты бесплатно. Пляж галька, как и везде на Сицилии. Море чистое, но во второй половине дня бывало наносило всякую дрянь и медуз. Красные твари жгли сильно, а белые не кусались.
В городе есть ж/д вокзал и из него можно уехать на юг к Сиракузам и дальше, хоть до того же Палермо. Поезда ходят по острову по кругу и посередине. Автобусы идут в сторону Мессины на север и до Таормины на юг. Если надо дальше на юг, то из Таормины до Катаньи, а из Катаньи можно добраться автобусами во все стороны и до Этны. Так что автобусами получается много пересадок и в этом основное неудобство если останавливаться в Летояни. Минус большой, но он единственный. Автобусы ходят строго по расписанию, билеты действительны только на автобус своей компании т.е. на автобус того же маршрута другой компании вас не посадят. Поезда ходят по расписанию только на бумаге. Бывает, что опаздывают на полчаса и больше.
Из Летояни до Таормины ехать поездом или автобусом минут 5. На такси - 15 евро. Это красивый курортный городок с кучей отелей, ресторанов, магазинов, крутые узкие улочки и все такое. На центральной улице тьма народу. От древних греков остались руины огромного театра, в нем при римлянах дрались гладиаторы. Над Таорминой расположен городок, скорее деревня Кастельмоло (надо ехать автобусом минут 15 по крутому серпантину). Оттуда открываются отличные виды на море, бухту Наксос и дальше на побережье, деревушки в горах и Этну.
На Этну можно попасть из Катаньи. Автобус довозит до площадки у нижних кратеров. Далее где-то за 40 евро (туда и обратно) можно подняться на фуникулере и потом на автобусах-вездеходах почти до вершины. На подъем уходит минут 30-40. Пейзаж открывается фантастический, будто попадаешь на другую планету. Это надо видеть. На площадке у нижних кратеров стандартный набор сувенирных лавок, кафешки. Очень интересные поделки из черного матового вулканического камня, особенно в сочетании с красными кораллами. Запомнился один из продавцов "лечебного" меда, который одновременно виртуозно обслуживал десятки жаждущих. Мед был никудышним.
От Катаньи автобусами можно добраться до самых интересных мест Сицилии. До Сиракуз автобус едет через промзону Аугуста с нефтеперегонными заводами, а обратно по скоростной трассе. От Архимеда в Сиракузах не осталось ничего. Есть, правда, греческие и римские развалины. На острове Ортиджа на площади Дуомо стоит кафедральный собор, встроенный в древнегреческий храм Афины. Колонны греческого храма видны снаружи и внутри собора.
Паром на Мальту отходит из порта Поццалло рано утром и где-то к одиннадцати мы медленно заходим в бухту Валетты. Зрелище потрясающее: бастионы фортов, арки, купола. Город крепость. К полудню все туристы собираются на площадке над пушечой батареей. Офицер и солдат в шлемах и форме английских колониальных войск устраивают целый спектакль с возней около пушки, с пробежками, заряжанием и, наконец, с выстрелом. Народ лениво расползается по улицам, становится жарко. Все надписи написаны на двух языках - английском и мальтийском (производным арабского). Основная достопримечательность - собор св. Иоанна - главный собор Мальтийского Ордена. Там похоронены все, кроме последнего магистры (последний сдал город в 1800 году французам), а в под полом несколько сот рыцарей. Внутреннее убранство потрясает роскошью. Главная реликвия собора картина Караваджо "Усековение головы Иоана Крестителя", но фотографировать ее нельзя, смотрите в интернете. Ее, кстати, не привезли сейчас и на выставку в Москву. Улицы Валетты крутые и прямые. К Валетте примыкают несколько десятков городов и совершенно не понятно где кончается один и начинается другой, как районы в большом городе. Европейцы, арабы, турки живут изолированными общинами. В одном из этих городков дом и сад знатного мальтийца открыт для туристов. Примечательно, что его потомки продолжают там жить. Туристов сотни и жить им не просто... В старой столице Мальты Мдине улицы по арабски кривые и куда ведущие непонятно. Там легко заблудиться. По Мальте можно передвигаться автобусами, но они без кондиционеров и совершенно древние. Поездка в них испытание.
Продолжение следует.
