Так вот, по дворцу Насридов все подряд ходили с таким видом, будто им обещали по семьдесят гурий, не выдав при этим ни одной. Не видно было на лицах ни восхищения, ни удивления. В итоге, запланировав потратить на осмотр дворца не меньше часа, мы выкатились оттуда уже через двадцать минут. Следовало срочно порадовать себя чем- нибудь этаким, и я мигом нацелился на местную цитадель, доминирующую над городом; фактически, она доступна и безо всякого билета, так что можно было, по большому счёту, ей и ограничиться.
Первые камни этой мощнейшей крепости, защищающей Альгамбру, легли в основание стен и башен в IX веке; считается, будто и до этого времени некие фортификации на холме уже имелись, но достоверных сведений на сей счёт нет. Постепенно крепость увеличивалась в размерах и совершенствовала свою защиту - большие работы прошли в XI и XIII столетиях. Таким образом, к тому моменту, когда к стенам столицы последнего исламского государства на территории Пиренейского полуострова подступили христианские войска, Алькасаба представляла собой внушительное укрепление. Даже при всей самоотверженности воины католических королей так и не сумели взять крепость штурмом, и понять их бессилие вполне можно: только чтобы по ступеням забраться на башни и стены потребуются основательные усилия, а уж когда глянешь вниз с их высоты, так и голова кружится. И всё-таки, следует непременно забраться на эти смотровые площадки, поскольку с них открываются непревзойдённые виды на Гранаду и горы Сьерра-Невада...
Красивейшие панорамы резко подняли моё настроение, а дополнительный толчок ему дал осмотр церкви святой Марии, выстроенной вместо султанской мечети. Эта конструкция, возносящаяся как над Альгамброй, так и над всей Гранадой, стала своего рода символом воплотившейся в жизнь Реконкисты. Проектом руководили архитекторы Хуан де Херрера и Амбросио Вико, сумевшие за период с 1581 по 1618 годы создать если и не шедевр, то довольно совершенное здание, воплотившее в себе традиции испанского религиозного зодчества.
Рядом с церковью стоит монументальный дворец Карла V, которым этот монарх украсил Альгамбру. Теперь здание вмещает сразу два музея - Изящных искусств и Исторический. Последний занимает полдюжины помещений на первом этаже и располагает подборкой материалов и предметов, связанных с историей возникновения дворцового комплекса, главной "жемчужины" Гранады. Что до второго музея, то ему отданы залы второго этажа.
Посетить музеи необходимо хотя бы для того, чтобы побывать во дворце, который при ином стечение обстоятельств мог бы стать сердцем огромной империи. Все интерьеры посмотреть не удастся, но кое-что оценить можно. Вдобавок, вход в исторический музей бесплатный; если же удастся прикинуться гражданином Европейского Союза, то и второй музей можно посетить бесплатно, тогда как все остальные должны платить полтора евро.
Наконец, пройдя по обрамлённым зеленью аллеям мы добрались до второй разрекламированной точки Альгамбры, садов Хенералифе, где нас ждало второе за день разочарование. Спора нет, этот дворцово- парковый комплекс, устроенный в начале XIV века мавританским правителем Мухаммедом III, и позже усовершенствованный его преемниками, выглядит очень симпатично. Однако, "симпатично" вовсе не означает "превосходно" или "непревзойдённо". Лично мой глаз, что называется, отдохнул на местных пейзажах, однако даже наиболее важные точки, такие как Водный дворик, где красиво бьют фонтаны, и Султанский сад, с его аккуратными дорожками и клумбами, не заставили меня кричать: "Ура! Я видел ЭТО!!!"
Возможно, сады смотрелись куда приятнее, когда по ним ходили избранные единицы придворных, но когда на прогулке тебя постоянно сопровождают многочисленные тургруппы, погружение в мавританское прошлое Андалузии вряд ли получится...
