В Уганде есть одно замечательное место. Называется оно озеро Нкуруба, а расположено в западной части страны в окрестностях отрогов гор Рувензори. Рядом с этим озером находится цепочка других озер кратерного происхождения, а все вместе они представляют собой очень живописный ландшафт среди невысоких гор. В общем, мы решили побывать на Нкуруба. Из Масинди до него было довольно-таки далеко, мы ехали около семи часов и только к вечеру прибыли на место.
Самый крупный городок, расположенный неподалеку от озер, был Форт Портал. А вся область вокруг него славилась своими чайными плантациями. И мы на подъезде к Форт Порталу посмотрели их немало. Плантации представляли собой обширные зеленые поля с разделенными дорожками участками, где сплошь росли чайные кусты. Кусты были так ровно подстрижены, а поля выглядели так живописно, что все это совсем не было похоже на Африку - уж слишком много здесь было порядка.
Но на самом деле, все было просто и вполне объяснимо. Для приготовления чая с кустов собирают только несколько верхних листочков. Их срезают, а потом ждут, когда вырастут следующие. И так каждый куст. Поэтому кусты и выглядят такими ровными.
Что же касается угандийского чая, то он был весьма неплох. Мы даже купили его себе домой и потом долго пили в свое удовольствие.
По дороге мы попали в небольшое приключение - у нашей машины спустило колесо. Но Ричард был мастером явно на все руки, не прошло и пятнадцати минут, как он сменил его на запасное, и мы отправились дальше.
После плантаций нас снова ждали деревни, поля и леса. В одном месте на дорогу выбежала сразу целая стая бабуинов. Как и в парке "Мёрчисон Фоллс", они были такие же активные и наглые. Ричард остановил машину, чтобы Антон мог их сфотографировать, и эти звери сразу окружили ее и начали выпрашивать у нас лакомства.
Пришлось отдать им остатки нашего, взятого еще из Москвы, бородинского хлеба. Обезьяны накинулись на него на ура! Каждая хватала по куску и убегала на обочину. И это было правильно. С каждой проезжавший мимо машиной у меня замирало сердце. Хоть они все и притормаживали, но обезьянки сидели прямо на дороге, и я очень переживала, как бы кто-нибудь случайно не сбил их.
Наконец, мы достигли Форта Портала. Это был большой и довольно-таки цивилизованный город.
Мы даже нашли здесь очень неплохой ресторанчик, в котором с удовольствием пообедали европейскими блюдами, что для обычных угандийских забегаловок - большая редкость.
Кстати, что касается чистоты, цивилизованности и уровня жизни людей в Форт Портале и его окрестных деревеньках, то нам сразу бросилось в глаза, насколько же этот уровень выше, чем в остальных местах Уганды, где мы уже побывали. Дома здесь были сплошь из кирпича, который, правда, люди продолжали делать самостоятельно. Очень часто встречались красивые и богатые виллы, а вот домов с соломенными крышами практически не было.
Из Форта Портала мы проехали еще 20 километров по нескольким грунтовым дорогам и оказались на берегу озера.
Здесь стоял небольшой кемпинг-отель под названием "Lake Nкuruba Nature Reserve": то есть, те, у кого были палатки, могли располагаться в них, остальным же предлагались банды - круглые отдельные домики. И мы заселились в такой. Правда, в домиках не было электричества, и нам, как и всем прочим постояльцам выдали керосиновую лампу, но зато был туалет и душ, последний, однако же, с холодной водой.
На озере впервые за все наше путешествие по Уганде мы наблюдали тропический ливень. Вдруг на горизонте возникла темно-синяя туча и начала надвигаться. Туча по цвету и размерам была примерно такая же, какими у нас бывают грозовые. Впрочем, от грозы тропический ливень, на мой взгляд, ничем особым и не отличался. Когда туча доползла до нас, из нее вдруг ливануло, как из ведра. Дождь шел примерно полчаса. После него воздух стал свежим-свежим, и снова выглянуло солнце.
Как я уже говорила, озеро Нкуруба имеет кратерное происхождение. То есть десятки тысяч лет назад на его месте и на месте других ближайших к ним озер находились действующие вулканы. После их очередного извержения кратеры заполнились водой, и на их месте образовались озера. Эти озера довольно-таки глубокие, а вода в них вполне чистая, и в ней можно купаться.
Правда, про озеро Нкуруба в нашем путеводителе были написаны странные вещи. Вроде как, недавно завелся в нем одинокий бегемот. Этот бегемот плавает по Нкуруба, но периодически каким-то образом перелезает и в соседние озера. Как он это делает, если честно, мы, оглядев, озера, совершенно не поняли. У всех них были очень высокие и крутые стенки, спускаться и подниматься по которым тяжело было даже нам. Куда уж там бегемоту? В общем, либо бегемот на Нкуруба был горный, либо все это - такая же байка, как на озере Лох-Несс про ихнее чудовище.
Но искупаться в Нкуруба Антон все равно не успел, так как следующим утром мы отправились в небольшой треккинг на водопад Махома мимо нескольких других озерцов.
Ричард довез нас до местечка под названием Кифурука, где располагалось одноименное озеро.
Там мы выгрузились из машины, подождали нашего проводника (им, кстати, в этот раз оказалась девушка) и отправились в путь.
Идти нам предстояло всего три километра, но, кто бы мог подумать, что они дадутся нам так тяжело. Сначала мы шли по дороге через банановые плантации, среди которых периодически встречались деревья авокадо, папайи, дикой тыквы, коя тоже росла на деревьях, кустарники кофе и цветущего красными цветами дерева, которое было полностью лишено листьев. Как нам объяснила наша гид, это дерево в здешних местах считалось очень ценным, ибо из него местные жители тут делают спички.
Среди зарослей бананов на нашем пути попадались одиноко стоящие домики, откуда нам навстречу выбегали детишки, кричали, как у вас дела? - и махали ручками.
Двое таких притащили из дома целую стопку старых уже частично выцветших фотографий своих родственников, которые были засняты в полный рост, сидя или стоя, в компании разных других людей. Мы так и не поняли, чего хотели эти мальчишки: продать или просто показать нам снимки? И на всякий случай, покупать их не стали, а отделались конфетами. Мальчики остались вполне довольны.
Потом дорога свернула в сторону деревень.
Здесь уже было побольше детей. Многие с канистрами шли за водой, и все они разглядывали нас с интересом, но некоторые из них, едва мне стоило навести на них объектив фотоаппарата, с криками: "Нет, нет!" - разбегались, кто куда. Что интересно, такая реакция была в основном у мальчиков, в то время, как девочки фотографировались вполне спокойно.
В этой местности сейчас в основном жила народность баторо. Но если прокрутить время немного назад, то, когда здесь был британский протекторат, большинство здешних земель принадлежало англичанам, которые выращивали чай. После того, как англичане ушли, земли отдали баторо. Но постепенно они их начали распродавать, и теперь тут живут разные народности, но, как я уже говорила, баторо все равно больше всех. Что же касается цен на жилье и землю, то, например, простенький дом здесь стоит около пяти тысяч долларов, хороший - сорок тысяч, а гектар земли - десять.
В общем-то, с одной стороны, это может показаться дороговатым, но с другой - гектар земли на протяжении всей жизни будет полностью обеспечивать пищей одного человека, и семья, как правило, покупает сразу несколько гектаров. А дом, если уж на то пошло, можно построить самому либо купить совсем простой, из местных стройматериалов - глины и соломы. Такой обойдется всего в 500 долларов.
Вскоре мы вышли к совсем небольшому озерцу Рукванзи. Выглядело оно примерно так же, как и все предыдущие, и мы, немного постояв на его берегу, отправились дальше.
Покинув озеро, мы долго шли по тропинке, перебираясь с горки на горку. И именно этот переход по 35-градусной жаре так утомил меня, что я не могла дождаться, когда же, наконец, появится водопад. Но он все не появлялся. Зато вдруг на тропе мы увидели мужчину, женщину и двух мальчиков лет пяти и шести. Они с полными канистрами шли навстречу нам - по всей видимости, ходили за водой на ту самую реку, к водопаду которой шли и мы. Взрослые и старший из мальчишек уже прошли мимо нас, как младший вдруг резко заплакал и шарахнулся в сторону, в банановый лес. Там он остановился и стоял так в десяти метрах от нас, плакал, смотрел и ждал, пока мы пройдем. Мы впали в ступор! Что это? Мальчик явно испугался, но чего? Я повернулась и попыталась ласково заговорить с ним. Малыш, слушая меня, немного успокоился, но продолжал всхлипывать и вот-вот был готов дать дёру. Чтобы не пугать его сильнее, мы поспешили удалиться. Потом Антон спросил у нашей девушки-гида, в чем же было дело? "Они живут в глуши, в глубине банановых плантаций, - объяснила она. - Похоже, малыш никогда не видел белых людей, потому и испугался!" Мы впали в ступор еще раз.
Еще одно озеро рядом с деревенькой уже совсем близко от водопада.
Вскоре начался крутой спуск с кромки кратера. И буквально через пару минут мы оказались у водопада Махома.
Он, конечно, был не так высок и могуч, как Мёрчисон, на котором мы побывали всего несколько дней назад. Но рядом с ним было так прохладно и хорошо, что мы остановились там не меньше, чем на полчаса.
Антон купался, а я просто сидела на камне и фотографировала весь процесс его полоскания и лазания по водопадным потокам.
А потом мы отправились в обратный путь. Не буду рассказывать, как я карабкалась по почти отвесным кратерным склонам под палящим солнцем, и как чуть не померла потом от жары среди банановых плантаций. К счастью, идти нам нужно было недолго. Мы добрались до небольшой церквушки на краю одной из деревень, мимо которой уже проходили, и там нас забрал Ричард.
...Вечером в нашем "Lake Nкuruba Nature Reserve" были танцы. Оказалось, что в соседней деревне есть что-то вроде молодежного клуба, где местные подростки (молодые люди и девушки лет 12-15-ти) танцуют разные народные угандийские танцы. Их клуб существует уже пять лет, и ребята часто приходят танцевать в отель для туристов. Для них это - заработок, ибо по-другому тут сложно нормально заработать, а для нас - знакомство с национальными песнями и плясками. В общем, их приходу мы были только рады. Ребята сразу занесли на импровизированную сцену на веранде столовой несколько обтянутых кожей барабанов и переоделись в национальную одежду.
Девушки надели длинные пестрые платья с желто-коричневыми лифами, подпоясались, привязали к попам нечто вроде соломы, а потом привесили поверх нее еще и шкуры каких-то животных. Молодые люди оделись в футболки в африканском стиле, а на ноги нацепили что-то вроде гетров, увешанных с двух сторон деревянными бубенчиками средней величины, которые гремели при каждом их шаге.
Танцы же были очень зажигательные! Под барабанный ритм девушки и юноши сначала что-то пели, а потом начинали двигаться с такой скоростью, что повторить все движения, как мне кажется, было бы очень сложно даже профессиональным танцорам из других стран. Обычно в танце принимали участие от четырех до шести человек, не считая музыкантов. Главным движением у девушек были очень эротичные виляния попами, а у молодых людей - прыжки и быстрые переступания ногами вокруг девушек. В общем, все танцы у них получались сверхсексуальными, и сразу было видно, какие движения, что в них обозначают. Вот молодой человек пытается ухаживать за девушкой, вот она делает вид, что уходит от него, вот поглядывает, наклонив голову и как бы решая, подойдет ей такой или нет, а вот, наконец-то, он убедил ее в своих чувствах, и они вместе сливаются в бешеном ритме.
Ребята станцевали нам четыре танца. Причем, только последний из них под названием киньяги принадлежал их народности баторо, а все остальные - другим народам Уганды. Например, танец нтогуру танцуют байоро, а распространен он в окрестностях города Хойма, танец аманьоро распространен в регионе Масинди, а киганда танцуют в Кампале.
Фотоальбомы можно посмотреть здесь:
Кратерные озера...- часть 1. Форт-Портал и его окрестностиКратерные озера...- часть 2. Флора и фауна вокруг НкурубаКратерные озера...- часть 3. Деревни, люди и водопадыКратерные озера...- часть 4. Кемпинг, дождь и танцы
