Предыдущая глава - Каникулы с бедуинами (воспоминания спустя два года)

В поисках непуганых птиц и зверей Отправляться в путешествие по заповеднику лучше сразу после восхода солнца - пока не так жарко. С собой обязательно надо иметь воду, но лучше ее не пить. Начнешь – не остановишься.

Мой первый маршрут по Wadi Dana (Wadi переводится как долина): от деревушки Dana до местечка Feynan. Это примерно 14 км. Мои спутники: четыре австралийца - три женщины и мужчина. Самой старшей – давно за 70. Любит путешествовать: Индия, Китай, Европа, Ближний Восток… В Иорданию отправилась с дочерью лет 50-ти и такого же возраста подругой дочери с мужем. Этот переход по пересеченной местности при 35-градусной жаре ее не страшит. Некоторое время иду с ними, потом прощаюсь и отрываюсь вперед. Со всех сторон – затерянный мир. Ни души. В какой-то момент живая душа появляется, и я чуть не наступаю на маленькую змейку, выползшую из-под камня. Шарахаемся от неожиданности обе. Секундное оцепенение - и каждая продолжает свой путь.

Диковинной раскраски птички выпархивают из-под камней, едва заслышав людские шаги. Пощебечут ворчливо, но незлобно и перелетают подальше от человека разумного. Есть здесь и звери, но днем они, видимо, спят. Лису я видела, но это было в другой день…

А дорога бесконечна. Думаешь – вот, за следующей горой появится Feynan. Но за следующей скалой оказывается новая скала, потом еще две – и так до бесконечности.
Спустя часа три выхожу к бедуинским черным шатрам-палаткам. Под большим навесом – женщины и дети – машут руками, приветливо кивают. И вновь тишина…

Наконец, тропа выводит к небольшой гостинице «Feynan Lodge», построенной для любителей экологического туризма. У входа - маленький магазинчик, в котором продаются всякие интересные штучки, которые в соседней мастерской делают вручную бедуинские женщины: свечи, оливковое мыло, украшения. Туристов в «Feynan Lodge» днем немного: все бродят по заповеднику…

Слушаться старших На следующий день отправляюсь в Shaq al Reesh. Идти сюда без проводника местные не рекомендуют – можно заблудиться. Кругом скалы и ущелья…

Четыре года назад две молодые туристки не послушали старших и заблудились. Гуляли они по окрестностям деревеньки Дана и не заметили, как далеко зашли.
Когда девушки не вернулись к обеду, который в «Tower Hotel» подается в 8 вечера, хозяин гостиницы Набиль заволновался. Сообщил в туристическую полицию. Мобильные телефоны у девушек были, но зоны покрытия в долине не было. Телефонный оператор лишь примерно зафиксировал место, откуда звонили.

По тревоге подняли 200 солдат, 2 вертолета, привлекли к поискам бедуинов. Сам Набиль - бывший военный парашютист - тоже сел в вертолет. Искали больше суток, вертолету пришлось даже возвращаться на дозаправку.
Девушки поступили мудро: ночью не шли, а стояли, прислонившись друг к другу спинами, – это был единственный способ отдохнуть и согреться. С собой у туристок была лишь небольшая бутылка с водой.
К счастью, путешественниц нашли. От неожиданности, что их искало столько народу, девушки растерялись, сказав, что не имеют много денег, чтобы оплатить поисковую операцию. Тут уж удивились поисковики. В Иордании, по словам Набиля, заблудившихся ищут бесплатно.

Бедуин в дороге друг, товарищ и гид Проникшись историей из жизни, слушаюсь старших и отправляюсь в путь с проводником-бедуином Вахлидом, родным братом Набиля. Моя компания - три брата-израильтянина и их водитель-мусульманин.

В радиусе сотен километров, а площадь заповедника Дана более 300 кв. км, Вахлид знает каждую тропку, каждый кустик, каждую расщелину. Родился и вырос в этих краях, пытался работать в городе, но вернулся. Долины и горы не отпускают…
«Эта травка помогает от болей в животе, а этот цветок – от болезней легких, - наш гид наклоняется над некоторыми растениями, срывает листочек или ягодку, растирает в руках, дает понюхать, - природа – главный лекарь и аптекарь для бедуинов».

Дорога идет все время вверх. Жарко, градусов за 30. Останавливаемся передохнуть на вершине скалы. Мы почти на одной высоте с орлом, который завис и отдыхает рядом. А до дна ущелья примерно километр…Чем-то пейзаж напоминает Каппадокию – скальный район в Турции. То же ощущение марсианского безмолвия…

На следующий день отправляюсь в Wadi Hamra. На сей раз – с группой из Франции: 10 девушек и 2 юноши. Проводник – уже знакомый мне Вахлид. Красная Долина многолика. Тайны открываются лишь посвященным. Читать, как бедуины, следы животных, я еще не умею, но, обнаруживать, как кочевники или звери, воду, уже учусь.

Подходим к небольшой пещере. Вахлид находит скрытый от наших глаз подземный источник: чуть копнул, а там – спасительная влага. Перед входом в пещеру – перья. Невеселая история. Какая-то птица прилетела попить воды. А у источника лежала «мертвая» лиса. Потом все произошло, как в басне…

Крестоносцы, опустите ваши копья Нагулявшись по Wadi Hamra, отправляемся в Castle Shobak – резиденцию крестоносцев. Замок-крепость построен на холме, откуда хорошо просматриваются все пути–дороги, по которым столетиями передвигались торговцы и паломники. С высоты крестоносцам было удобно контролировать передвижение караванов между Дамаском и Египтом.

Исследуя замок, вспомнила детское: «идемте полазим». А полазить здесь есть где. Руины церкви, остатки хозяйственных построек, три крепостных стены… Вот вход, ведущий в подземелье. Спускаюсь ступеней 10, но чувствую - страшновато. Возвращаюсь поближе к солнцу. А где-то там, на глубине 375 ступеней находится родник с пресной водой. Ее поиски оставляю археологам…

Для своего, почти тысячелетнего, возраста, замок хорошо сохранился. Сейчас здесь работают археологи и реставраторы.

Продолжение - Каникулы с бедуинами (иорданская осень 2008)