Из Макассара до Сурабаййи на пароходе — ровно одни сутки пути. Большой и приятный, довольно комфортабельный и совсем непропапуашеный пароход «Пелни» везёт, не особо напрягаясь, 2000 человек (а есть в Индонезии и покрупней). В отличие от ободранной «Tatamailau», эта посудина — «Lambelu» — сохранилась хорошо, и курили тут в салоне не 90%, а только 50%.
Места тут указаны на билете, но можно ложиться куда угодно. Я знаю секрет и вам его скажу: занимать нужно место у розетки. На пароходах «Пелни» есть порядка сорока общественных розеток, но обычно они заняты, так что берите с собой тройник. Очень хорошая вещь – тройник, а ещё лучше — удлинитель, особенно для тех, кто имеет компьютер. Не только ощущаешь независимость, но и дополнительные гнёзда в тройнике радуют всех, жаждущих подзарядки. Сотрудники парохода ворчат, видя тройники и удлинители, но граждане продолжают расхищать корабельное электричество.
Моим соседом, на койке рядом, оказался добрый и благочестивый Мустафа из Бандарлампунга. Он возглавлял молитвы в пароходной мечети, и был очень рад видеть во мне собрата. Много он дал мне разных советов (полезных и не очень), а под конец рассказал вот что: оказывается, в его родном Лампунге, на Суматре, обитает, в наши дни, Имам Нашего Времени. Объясняю для любопытных. Согласно исламскому поверью, в каждый момент на планете есть некто, Имам Нашего Времени, человек, который владеет Истиной. И распознать этого гражданина — весьма желательно. Но кто же это персонально? Мнения разнятся. В 11-м веке, некоторые полагали, что учёный Газали был таким имамом. Сейчас, шииты считают, что ИНВ — не кто иной, как скрытый Имам Махди, который как бы есть, но его никто не видит. Другие считают, что ИНВ – это святой 89-летний шейх Назым, который обитает на Кипре, которого лицезрели и Валерий Шанин, и я, и Игорь Длинный, и прочие. Но оказывается (по мнению Мустафы), настояший ИНВ живёт именно в его родном Бандарлампунге, а происходит он из арабского племени Курейш. К сожалению, когда я был в Лампунге три месяца назад, я не знал этого, а то бы пошёл посмотреть на этого, мудрого (предположительно) человека. Имя его, к сожалению, я забыл.
Итак. Пароход подошёл к Сурабаййе, и признаки огромного порта восстали по обоим бортам судна – стояли в ожидании погрузки и разгрузки сотни судов, больших и средних. Это вам не Агатс с моторками – это огромные контейнеровозы, сухогрузы, есть и международные суда. Если вы хотите уплыть куда-то на попутном судне из Сурабаййи, дня два можно потратить только на детальное знакомство с портом, чтобы прояснить, что откуда отправляется. Опять перевожу часы – в Индонезии три часовых пояса, и я опять -- в самом западном из них.
Причалили к берегу, давка на выходе, грузчики навстречу, наконец я на припортовой площади – прыгнул в автобус – поехал на автовокзал. Большие городские автобусы популярны в Индонезии лишь в двух крупнейших городах — в Джакарте и Сурабаййе. Автобус вылез на автобан и пересёк весь трёхмиллионный город с севера на юг. На автовокзале я пересел в другой автобус, и вот этим же вечером я уже в Маланге, у друзей, с которыми расстался два месяца назад — у студентов Малангского Университета «Мухаммадия».
Рашид, длинный Эби и третий друг — Юсварди, были очень рады моему визиту, полны идей будущих путешествий, расспрашивали меня о ПНГ. На этот раз я остановился в комнате Эби. Как я уже писал, общежития тут имеются частные, двухэтажные домики на десять комнат, в каждой живёт студент, все одного пола, а санузел – на этаже. Комнаты в этом здании были весьма небольшие. Длинный Эби еле помещался в комнату, которая имеет форму ящика 2,5х2х2,5 метра. Окон в комнатах не предусмотрено! В этом отличалось жилище от комнаты Рашида, у которого было окошко во внешний мир. Тут ничего нет, постель на полу, шкаф, стол, заваленый книгами, ноутбук и карта мира на стене. Дверь выходит в коридор, куда выходят двери других студентов. Интересное дело, спросил я, сколько же стоит снимать такое жилище?
Оказалось, снимать жильё такого рода стоит миллион рупий — $120 — в год! То есть, аренда комнаты обходится в $10 в месяц (электричество включено), что в два раза дешевле, чем комната с окошком у Рашида. Вот цены-то. Конечно, комнаты маленькие, и вдвоём тут большим людям тесновато. Но, так как на этом же этаже одна комната постоянно пустовала и не была никому сдана, длинный Эби перебрался в неё, а меня оставил в своей комнате, чтобы мы не мешали друг другу во сне. В общежитии чисто, аккуратно, никто не курит, пьянство и вообразить нельзя в этой студенческой тусовке. Граждане посещают мечеть, женщин в комнаты не приводят. Нет и никаких комаров, муравьёв и иных насекомых. А почему? Наверное потому, что окон нет, и вот не могут насекомые пролезть!
Что же касается отдельных зданий-домов, то стоимость аренды тут различная, в провинции может составлять $50 в месяц (5 миллионов рупий в год). Некоторые платят на год вперёд, некоторые – половину вперёд, как договоришься. Помесячная оплата тут не очень популярна. Снять на три месяца будет стоить примерно столько же, сколько на полгода (т.е.вдвое дороже, чем при аренде на длительный срок). А с иностранца наверное сдерут еще больше, как только поймут, что снимать и жить будет – «мистер». Зато водосчётчиков тут нет, электричество подаётся бесперебойно, жизнь дешёвая. А вот сами жители Явы этого не ощущают — ведь тут не так-то просто найти даже такие небольшие деньги. Ведь большая конкуренция всех людей! На одном острове Ява живёт 140 миллионов человек, как во всей огромной России. Но пожить и на этом острове мне тоже хочется, и я знаю уже, в каком году и в какой сезон года Дом Для Всех переместится на остров Яву. А в какой город — пока не знаю точно. Ведь жить тут нужно примерно в середине острова. Если жить в Джакарте, то замучаешься ехать на восток, в Сурабаййю или на Бали; а кто живёт в Сурабаййе или Маланге, так поездка в Джакарту оказывается долгой и трудной (16-20 часов в «адском поезде»). Так что Дом Для Всех будет создан на острове Ява, в одном из городов (Суракарта? Джоджакарта? Семаранг?), а в каком именно – я смогу ответить точно только после специальной экспертизы, которую проведу вскоре, вот после Маланга займусь.
А в каком году будет Дом на Яве? Ну тут пока паковать рюкзаки не спешите — не скоро ещё: в 2015 году, ровно через четыре года. Ближайшие годы и месяцы у меня уже расписаны, так что извините. Кто торопится, может сейчас сам организовать всё, что захочет.
Несколько строк напишу про мою жизнь в Маланге. Во-первых, сообщу, что какой-то намечался исторический перфоманс, и для него на одной из главных площадей соорудили макет замка семнадцатого века. Макет примитивный, но всё равно любопытно. А ещё в город завезли дурианы. Я учуял, а потом увидел их, продающихся на улице. С грузовичка торговались дурианы, и люди очень активно их покупали, одновременно за волшебным фруктом толпились человек по десять, девушки, парни и их дети. Продавцы не успевали увязывать верёвочками колючие плоды. Можно было тут же и съесть. Я слопал два дуриана, большой и маленький. А ещё я наслаждался интернетной жизнью, выкладывая очередные фотографии – тут это совсем недорого, и интернет на каждом перекрёстке.
Утром 17-го мая произошло землетрясение. Я сидел в Интернет-кафе, и вдруг стены кабинки закачались. Я подумал, что наверное кто-то из соседей по интернету толкается или дерётся. Но причина была не в этом. Как потом узналось, в соседнем городе Блитар произошло землетрясение, и толчки дошли в Маланг. Дома в Маланге не разрушились и даже Интернет не прервался. А г.Блитар проинспектирую на днях. В моей путешественнической жизни это третье землетрясение: первое я ощутил в городе Оше, а второе – где-то ещё в Азии.
Эби решил свозить меня в городок Бату, который находится в тридцати километрах. В этом г.Бату проживал его дядя, и ещё тысяч сто других дядей и тётей. Поехали мы на мотоцикле. Я вообще остерегаюсь езды на мотоцикле, потому что, по моему предположению, можно упасть или столкнуться с чем-то или с кем-то. Но тут уж очередной раз я доверился Эби, он опытный ездок, с 15-ти лет за рулём мотоцикла по поддельным правам (на лже-правах — он на два года старше, а так как ростом велик, то никто и не подозревал). Тут мотоциклистов очень много, и едут хаотично, часто не соблюдают правила. Но мы благополучно доехали в Бату. Совсем немного топлива тратит мотоцикл – на поездку в Бату и обратно (всего около 60 км) слопал он всего один литр горючего (на полдоллара). Сам мотоцикл, правда, стоит здесь тыщу баксов. Но многие всё равно предпочитают мотоциклизм общественному транспорту, это ж круче, чем на маршрутке ехать. И никто не сталкивается (или это редко происходит и незаметно).
Город Бату называется туристическим городом. Многие едут в него. Он находится в горной местности, выше Маланга. И на главной площади его выставлены большие светящиеся фрукты и овощи, ростом в несколько метров. Морковка, яблоко и прочее. Есть парки, колесо обозрения, фонтаны. И есть дурианы, которые сильно пахнут и продаются с машин. Я намекал Эби, что неплохо бы купить дуриан, но наверное нельзя было в гости к дядюшке с дурианом – так что Эби не стал тормозить возле чудо-фрукта, и мы вместо него купили какой-то кекс.
Дядюшка из Бату не представлял для меня научного интереса. Но вероятно я представлял интерес для дядюшки, а Эби повысил свой рейтинг в глазах родственника, показав ему, что находится в дружбе с мистером и общается с ним (мной) по-английски.
Когда мы выехали из Бату, было поздно и совсем темно. Но поток мотоциклистов на трассе не иссякал, тысячи людей ехали куда-то, по нешироким индонезийским дорогам. За нами погнался дождь с грозой, но мы успели убежать. Обратно до Маланга я ехал уже с меньшей опаской, убедившись в водительском мастерстве индонезийца. Мы вернулись в «клеточное» общежитие. А я уже так привык к Индонезии – да, приятная страна — теперь уже точно скажу, да: Дому Для Всех на Яве — быть!
