Как проехать: Региональные поезда ходят от Хауптбанхоф в Мюнхене примерно каждые 30 минут, направление Регенсбург, Пассау. Ехать около часа, от Мюнхена до Лансхута всего 70 километров. Одна из столиц Баварии — потрясающе красивый город. Есть русский сайт — причем официальный. Правда, он чисто справочный — о достопримечательностях там можно прочесть в разделе на немецком языке. Ехать от Мюнхена близко. Только от вокзала очень далеко идти. Это надо учесть, когда планируете возвращение. Хотя поезда зесь ходят часто, от Хауптбанхоф в столице езды около часа, буквально несколько остановок за Фрайзингом. Поезда на Регенсбург, Пассау, Нюрнберг (через Регенсбург) — все делают здесь остановку, так что расчитывать время возвращения на вокзал не обязательно, успеете в любом случае. Прибыв на вокзал и купив по брецелю с маслом, мы двинулись в сторону центра.
По пути пересекли какой-то запущенный (по меркам Баварии) ручей, дальше двинулись по Леопольдштрассе, следуя волшебному указателю Альтштадт — старый город. На самом деле, то, что там Альтштадт было и так издалека видно — там высится, как указывают путеводители, "самое высокое кирпичное здание мира", колокольня собора св. Мартина. Советуем рассмотреть ее издалека — вблизи выбрать ракурс будет непросто. Лучше всего не идти в центр города пешком, а проехать 4 остановки на автобусе от вокзала до площади Мартина Лютера — номера автобуса не помню, поскольку шли мы как раз пешком. По пути, по левой стороне, если двигаться в сторону центра можно заметить вывеску магазина REWE — если надо купить пива, чтобы не спеша выпить на набережной Изара в старом городе, то самое оно. Это примерно на уровне еще одного то ли пустыря, то ли проплешины, вызванной разливами Изара по весне.
В общем, километра через три мы подошли к старой лютернанской кирхе на Мартин Лютер плац, за ней уже был виден Изар и силует старых городских построек. На самой площади красивое здание в югенстиле — по-моему, почтамт, окруженный роскошным палисадником с розарием. Кстати, любопытная подробность — почти во всех посещенных мной городах на улице, ведущей от вокзала к старому городу распологались магазины матрацев. Закономерность, которую мне придется проиллюстрировать при следующем посещении Баварии — разгадать ее пока не получается.
Мост сам по себе ничего выдающегося из себя не представляет, во всяком случае днем. Ночью его, судя по фоткам в сети, красиво подсвечивают, но нам этого увидеть не удалось. На самом Изаре бьет фонтан.
Примерно как перед стрелкой Васильевского в Петербурге, только поменьше. Справа от ворот большое здание — городской театр, слева, на набережной современные дома, хорошо вписанные в общий средневековый колорит города. Брызги от фонтана под ветром долетают до набережной, в общем — красиво, но немного мокро. За мостом стоят городские ворота — вполне себе средневековые ворота, со стороны набережной. Но стоит пройт под ними, как натыкаешься на абсолютно ровную кирпичную кладку, вывеску C&A и огромные витрины еще каких-то шмоточных дискаунтеров.
Сочетание диковатое, и мы решили поскорее пройти в сторону собора, благо заблудится тут малореально. Идти туда можно по Театерштрассе, которая выводит практически прямо к собору. Почти прямо за воротами ее пересекает переулок Лангассе. Если пойти по нему направо, то можно выйти к красиво расписанному старому почтмапту, налево — к резиденции нижнебаварских Виттельсбахов. Мы не стали сворачивать и попали прямо на улицу, которая называется Альтштадт. Говорят, что это самая длинная улица в средневековых городах Германии. Легко поверить — действительно, немеренно длинная.
Забавно, что переводится ее название как "Старый город", параллельно ей идет улица Неоштадт — "Новый город". Она почти такая же старая, застроенна лет на 100 позже.Что характерно для обеих — это коньки домов. Такое ощущение, что главной задачей архитекторов было сделать их абсолютно неповторимыми, поэтому декорированы скосы черепичных крыш самым причудливым образом. Тут же возвышается собор святого Мартина. Действительно — кирпичный. И очень высокий, вблизи его сфотографировать трудно, да и рассмотреть непросто. Можно подняться на колокольню. За деньги. Мы не стали — только что были в Ульме, где проделали восхождение на колокольню Ульмского собора. Желание повторять пока не было.
Но внутри собор впечатляет. Прекрасная декорация для главного праздника Ландсхута — "Ландсхутской свадьбы". К сожалению, мы не попали на сам праздник — так что отсылаю к его описанию на русском языке. Кирпичная готика, популярная в Германии, Польше, вообще — в северо-восточной Европе, любопытный стиль. Собор строился на редкость быстро, для грандиозных готических сооружений 150 лет не срок, завершен в 1500 году, когда на храмовой архитектуре Германии еше не сказались ренесансные веяния. Поэтому смотрится удивительно целостно. Ханс Круменауер, архитектор, строивший этот собор, позже построил величественный собор в Пассау. Прекрасные витражи, скульптуры, многочисленные фрески — и практически все выдержанно в едином позднеготическом стиле. Действительно, уникальное произведение искусства. Стройные терракотовые колонны подпирают нереально высокие своды, каменный алтарь можно разглядывать бесконечно, как и надгробия владетельных герцогов и знатных горожан. Многочисленные боковые алтари с трогательными фигурами пригорюнившегося Спасителя и Девы Марии, особенно поразила современная деревянная скльптура Христа на ослике.
Любопытно, что в XVIII веке внутреннее убранство было изменено по барочной моде, но в XIX веке было решено восстановить готический стиль максимально близко к оригиналу. Побродив по собору, мы решили подняться (пока не слишком устали и не испортилась погода) в крепость Траусниц — укрепленную резиденцию Виттельсбахов, построенную в XIII веке и обновленную в XVI-XVII в духе возрождения. Крепость расположена на высшей точке в данной местности — около 500 метров над уровнем моря. Замок долго был центром самостоятельного посления, только позже город разросся до таких пределов, что посто поглотил его. Но и сейчас характер застройки возле Собора св. Мартина и возле крепости сильно различаются.
Самостоятельным муниципалитетом Берг-крепостная гора, был вплоть до 1961 года. Здесь дома попроще, доминирование крепости над остальными постройками подчеркивает ее значение, как резиденции Виттельсбахов. Кстати, поселение на Берге древнее самого города. В крепости бывали император Фридрих II, знаменитые менестрели, в том числе и легендарный Тангейзер. К началу XVI века древний замок перестраивают в духе эпохи Возрождения, это время наивысшего расцвета влияния Лансхута, когда он на протяжении длительного времени становится столицей Нижней Баварии, независимого княжества под рукой рода Нижнебаварских Виттельсбахов. Здесь же был основан старейший в Баварии Хофбройхаус — княжеская придворная пивоварня.
На протяжении веков замок часто перестраивался, большой парк на горе с XIX-го века стал общественным городским парком. Идти к замку достаточно далеко, по Альтштат направо от собора, потом поворот налево, подъем — и бесконечная лестница вверх. Лестница упирается в крепостные ворота, направо — парк, налево — сам замок. В парк мы уже не пошли, погода стала довольно прохладной, решили зайти в ресторан в замке. Хотя в парке есть большой старый биргарден, летом в нем наверняка приятно посидеть. Внешнее и внутренне архитектурное решение замка разительно отличаются. Снаружи — суровая средневековая готическая архитектура, внутренний двор — легкие арки в стиле ренесанса, отштукатуренные светлые стены.
Этот контраст поражает тем сильнее, чем меньше ожидаешь его увидеть. Внутри замка местный исторический музей, но нас интересовал ресторан. Проход к нему мы обнаружили недалеко от внешней лестницы, ступени ведут вниз, к открытой смотровой площадке со столиками. Обычная баварская кухня, но довольно приличный кофе. Разливают Августинерброй. Народу почти не было, мы с удовольствием перекусили, любуясь на Изар и панораму города. Крепость очень большая, сопоставимая по размерам с Куфштайном или Пассау, но более разбросанная на неровной местности Берга. Внутри множество интересных росписей, но внутрь мы не пошли, решив использовать оставшееся до возвращения в Мюнхен время на осмотр города. Любопытно, что фильм с Тилем Швайгелем "Полтора рыцаря" снимался как раз в замке Траусниц и окрестностях Ландсхута. После окончательного присоединения Нижней Баварии к королевству Виттельсбахов в крепости были казарма, больница, тюрьма, сейчас тут распологается архив района Ландсхут. Крепость неоднократно разрушали и брали: шведы — в Тридцатилетнюю войну, Наполеон — в 1809. Кстати, Ландсхут — родина Георга Штрассера и Генриха Гимлера, двух противоположностей фашисткой верхушки. Мы прошлись по Альтштрассе, вдоль бесконечного ряда небольших домиков с немыслимо разнообразными украшениями на конках крыш.
В конце возвышаеттся монументальное здание Церкви Святого Духа — почти такой же старой, как сам город, построенной в середине XV века. По узкой улочке, на которой стоит старинное здание Соляной таможни (какая же баварская столица без соляной монополии) перешли на Нойшат. Тут дома почти такие же старые, как и на старой улице, но общий колорит более сдержанный, чувствуется, что на смену буйному средневековья пришли более строгие времена Реформации и Ренесанса (хотя наши представления о средних веках весьма далеки от реальных). В конце Альтштат красивая площадь с фонтаном. Церковь Святого Духа стоит буквально в нескольких метрах от Изара. Набережная очень живописная, маленькие дома с уютными двориками, море зелени и цветов. на противоположно берегу видны старые шлюзы и мельницы, среди старого парка.
Мы дошли до пешеходного моста, откуда открывается замечательный вид на набережную с остатками старых крепостных стен. Когда-то они окружали весь город, но в ходе многочисленных войн и реконструкций были почти полностью снесены. В самом городе располагался в XIX веке знаменитый университет. Интересно, что он путешествоал по Баварии на протяжении столетий неоднократно. Сначала его перевели из Ингольшадта в Ландсхут, позже перенесли в Мюнхен, где он и располагается до сего времени. Это один из старейших и лучших университетов Европы. Перейдя по мосту на другой берег Изара мы двинулись к вокзалу.
