Ещё одна папуасская деревня – Вайгар. Но это уже не деревня, а большое село, значительно более цивилизованное, чем Карла Марла. Народу здесь порядочно, несколько тысяч. Трасса под боком (дорога Кундиава – Маунт Хаген) проходит прямо через село. В Вайгаре есть электричество (в некоторых домах), две школы (поодаль от селения), две мечети, одинадцать церквей различных деноминаций и несколько ларьков.
Особая цивилизованность Вайгара несёт и плюсы, и минусы. Минус тот, что люди тут пьют, сильней чем в Карле-Марле – спиртное доставляется по дороге в ларьки. В КМ купить бутылку было невозможно, так что алконавты были вынуждены варить себе всё сами. Тут иначе – пошёл, купил, выпил. Собирась в большие группы, вайгарцы становятся шумны. А разойтись по домам они не спешат, потому что скапливаются там, где есть электричество. Оно есть в большом сарае, это местный публичный дом (в прямом смысле, то есть загон с крышей для местной публики, где играют в карты и продают самокрутки). А потом начинается очередной ливень, и пьяницы опять же не хотят идти по домам, пьют дальше, орут, и – кажется – сейчас прирежут друг друга, но наутро тел павших не видно, значит всё обошлось. А вместо крови на земле – следы красных плевков (нажевавшись бетеля, папуасы оставляют красные плевки).
Так что я из мест патриархальных и глухоманных попал в более современные. Но в этом есть и плюс – электричество есть в мечети. Мусульмане тут не напиваются, но их меньшинство. Итак, я сижу тут за компом, среди зелёных гор, и среди папуасов, пишу, описываю тонкости текущего момента. Вокруг папуасы рассматривают мои книги (в основном фотографии в них) и отдельные фотки из России и других стран. Чем не романтика?
Скажу немного о минувшем дне (понедельник 4 апреля). Я вернулся из Карлы-Марлы в город Кундинава и очень обрадовался – цивилизация, к которой я привык, окружила меня. Хотя, конечно, российский человек не назвал бы город Кундинава городом – это скорей похоже на среднеазиатскую толкучку в грязном городке средней величины. Взять какой-нибудь Хаваст, убрать асфальт на части улиц, подлить дождём, и увеличить число людей втрое (ведь в городе толкутся все, кто приехали сегодня из деревень, стало быть тройное население, оно и видно – слоняются по улицам, сидят на дороге, тусуются, все с понтом ждут грузовиков домой.) Два рынка, несколько магазинов, две гостиницы одноэтажных, почта, больница, аэродром (при мне вертолёт прилетел!! Ну тут рядом Маунт Вильгельм, высочайшая точка Папуа-Новой-Гвинеи и всей Океании, на вертолёте может богачей-туристов везут или снимают обратно на грешную землю...). Есть несколько грязных мест, откуда отправляются грузовики в разные стороны... Несколько дровяных точек, продают палки и деревяшки на топливо. Несколько закусочных (да! Китайцы и сюда проникли! Спасибо за еду – отлично жарят картошку, большие реально порции, 5 кина). Есть магазин электроники – китайцы и здесь. Цифровые фотоаппараты (простые, мыльницы) можно купить здесь за 400 кина (4500 рублей), вполне приемлемая цена, так что если что сломается – не страшно. Китайцы молодцы. Также они как-то завозят в Кундинаву мелкий ширпотреб (пластмассовый, батареечный, электрический) и дают папуасам на продажу, те раскладывают на земле всю эту мелочь, ну как в других небогатых странах. Циви
Многие жители Кундинавы меня узнавали, кричали «Антон!», испускали радостные звуки.
Я собирался встретить в городе неуловимого Ису Тине, который должен был проявиться в гостинице «Вильгельм Отель», но тот опять исчез, дела опять вызвали его в Маунт Хаген (как я уже писал, он работает в Главном Земельном Департаменте, что и позволяет ему двигаться по стране туда-сюда, решая попутно земляные и религиозные вопросы). Так что Ису я не встретил, но посидел в фойе гостиницы, заряжая батарейки, занимаясь своими текстами, а потом всунул им рюкзак на хранение.
Ресепшионисты хотел с меня за зарядуку взять 10 кин (аж), но я как-то их очаровал и обошлось без этого.
Поскольку помимо батареек, у меня кончились сахар, консервы, бич-пакеты и другие стратегические запасы, -- я пополнился ими в супермаркете. И, кстати, я потерял шлёпанцы – они шлёпнулись с грузовика, когда я ехал, прицепившись к заднему борту. Пусть кто-то получит их в подарок, а я купил новые, с особо рифлёной «папуасской» подошвой. Есть тут такие. Обычные шлёпанцы не очень хороши – ты вступаешь в грязь, а достаёшь одну лишь ногу, шлпанец остаётся в грязи приклеен. Эти почти не приклеиваются. Стоят 5 кина (55 руб), обычные – 4.
Имам мечети в Минуме, Мустафа, попался мне в городе и окликнул. И, заповедал мне ехать в Вайгар, пророчески предвидя, что Иса опять где-то застрянет. Вскоре я последовал его совету – Вайгар находился в удобном месте, легко добраться на автобусике из Кандинавы. Тут же ко мне пришпилился папуас, который повёл меня на нужную толкучку и вставил в автобус. В отличие от давешнего автобуса на Лаэ, тутошний автобус быстро наполнился людьми и поехал. Это не очень далеко, с полчаса езды в сторону Маунт Хагена.
В Вайгаре я вышел и мне местные сразу показали мечеть, одну из двух. На удивление, мечети в селище было две. Одна (в которую я попал) принадлежала секте Ахмадия, с которой я был знаком только по слухам. Ну вот и появился случай познакомиться поближе. Правда, мусульмане-ахмадиты оказались совсем несведущие в том, почему именно, они – ахмадиты, а не обычные мусульмане. Просто приехали к ним несколько лет назад зарубежные новозеландские миссионеры, ахмадировали население, но почему они именно Ахмадиты, мало кто понял. Ну ахмадиты так ахмадиты, был какой-то Хамад, то ли Ахмад, в каком веке жил, что делал – непонятно, прихожане не в курсе. Жили миссионеры не в мечети, а в городе в гостинице, с народом не соединялись, по гостям не ходили (видимо, опасаясь антисанитарии), но повесили в мечети календарь ахмадический и плакат. Книг не видно. Так что повелось, что мусульмане, что живут к югу от дороги, они считаются ахмадиты и ходят в мечеть к ахмадитам, а кто к северу от дороги, считается суннитом и ходит в суннитскую мечеть. Так же примерно географически распределились и христианские деноминации, но уже на 11 различных конфессий (но католический храм – самый большой).
Имам ахмадитов, по имени Али, 40 лет, только один год как принял мусульманскую веру с ахмадическим уклоном, а до этого учился в католическом университете. Так что Али совсем новенький. В чём отличие ахмадизма, он не знал. Только и знал, что к югу от дороги – то Ахмадия. Предыдущий имам-то знал, но он умер от болезни сердца, а новый – пока не знал. Но зато в мечети есть электричество: розетка и лампа. И дырка в крыше (конструкция скромней, чем в Карле Марле). А литературы нет никакой. Люди, несколько человек, посешают эту мечеть, а всего ахмадистов, по их словам, тут 35 человек. И ещё 50 суннитов, а у них мечеть к северу от дороги, красивая вся такая, в зелени, обросла плюшом. А их электричество давно отключили за неуплату.
Вечером собрались верующие – я им фотографии из ноутбука показал, величайшее чудо, они к компам не имеют отношения. И поставил палатку в мечети. А вокруг меня кишело биологическое разнообразие. Когда я выключил свет, оказалось, что он и не очень нужен: вокруг летали сотни жуков-светляков. Они, каждый увесистый, толстый, весом более грамма, летали с жужжанием, налетали на меня и на палатку, гудели, ползали. И все светились, вот что чудно. Конечно, читать при их свете нельзя, но всё равно прикольно. Кроме них, какие-то другие жуки, муравьи, а чуть поодаль пьяные папуасы орут, с-под-крыши капает, я понял, почему новозеландские проповедники предпочитали гостиницу. Потом ещё какая-то машина застряла в грязи недалеко от мечети, и все местные пытались вытащить её всей деревней, видимо нетрезво. Ну наконец всё успокоилось, и я уснул, а новый имам мечети тут же уснул в мечети, для того, чтобы охранять меня от всего – он же ко мне пришпиленный теперь, и не может меня покинуть, разве что поручив меня другим папуасам.
