Визитом в старинную Феррару я собирался завершить свой затянувшийся уикенд в Италии, и, надо сказать, выбор места для "дембельского аккорда" оказался удачным.
Город, в принципе, не может похвастаться совсем древней историей, и по итальянским меркам он, будучи основан где-то в VIII веке нашей эры, может считаться этаким выскочкой, у которого нос не дорос состязаться с другими населёнными пунктами. Тем не менее, Феррара одно время почти на равных боролась с могучей Венецией за торговые пути, а потом была не больше не меньше как столицей целого герцогства. В 1391 году город стал обладателем университета - по тем временам это было крупное достижение. Кроме того, тут в эпоху Возрождения образовался серьёзный культурный центр, покровительство которому оказывали местные синьоры, герцоги д'Эсте. Они приглашали работать видных мастеров своего дела, в числе которых следует назвать живописцев Галасси, Тура и Косса, поэтов Тассо и Ариосто, и многих других, чти имена впоследствии вошли золотыми буквами в итальянскую культуру. Таким образом, даже по этому короткому очерку становится ясно, что город заслуживает самого пристального внимания.
Наиболее плодотворный осмотр получится, если заранее запастись картой местности: на вокзале её раздобыть не получится. С другой стороны, при выхода на площадь, прилегающую к станции, есть стенд с картой, так что можно более-менее сориентироваться. Собственно говоря, есть два пути в исторический центр - короткий и заковыристый. Первый, совпадая с viale Cavour, приведёт прямо к местной цитадели, а это уж самый центр города, центральнее не бывает. Я же выбрал другой путь, по лежащей чуть севернее corso Porta Po; эта транспортная артерия уходит чуть в сторону от центра, зато по ней можно попасть к таким интересным местам, как палаццо Диаманти и парк Массари.
Этот мой ход вбок оказался полезен и ещё по двум причинам, коорые обнаружились уже по ходу дела. Я, возвращаясь в конце прогулки по viale Cavour, помнится, возблагодарил себя за мудрое решение идти северным маршрутом, потому что на всём протяжении южного мне так и не попалось подходящих продуктовых магазинов, тогда как на Porta Po супермаркет попался мне почти сразу. Заведение под вывеской "Plenty" мало того что было кондиционировано аж до пупырышек на коже, так ещё и соблазняло путников холодными напитками: на дворе был август и несмотря на утреннее время, жара уже давила будь здоров, и после часа, проведённого в поезде, я потихоньку начал страдать от жажды. Поэтому, натолкнувшись на такое местечко, медлить было просто глупо и промычав нечто вроде "от добра добра не ищут", я затоварился полуторалитровой бутылкой "Nestea" с лимоном, которая стоила 1.29 евро. Пара взглядов на ценники уверила меня, что такая низкая цена тут не в редкость; наиболее выгодными мне показались предложения на оливковое масло, пармезанский сыр и пиво; последнее стоило один евро за бутылку, что по местным ценам очень даже неплохо.
Другим занятным местечком там же по соседству оказалась церковь Сан-Бенедетто, редкостная страдалица по всем параметрам. Ничто ведь не предвещало беды ни в 1496 году, когда её закладывали, ни в 1563 году, когда её освящали, Наоборот, в первой четверти XVII столетия к церкви пристроили красивую и высокую колокольню, так что будущее здания казалось совершенно безоблачным. Беды храма начались с приходом в Италию наполеоновских войск, чьи солдаты осквернили храм и стали использовать его в качестве конюшни. Затем грянули две Мировые войны, и во время бомбардировки 1944 года церковь была очень сильно повреждена. Усилиями прихожан удалось с помощью оригинальных чертежей восстановить San Benedetto практически полностью, однако во время пожара 2007 года погибло практически всё сохранившееся убранство церкви, включая фрески, алтарь, мебель и орган. С той поры храм пытается восстановить свою былую красоту.
