Всё началось в Дюссельдорфе где в местном Hertz'e была арендовано авто FIAT Panda. Первый день был потрачен на доезд и въезд в Данию. Единственным приключением в Германии был пропуск какого-то указателя на дороге, в результате чего мы незапланированно заехали в Гамбург, вместо того чтобы его обогнуть. За Гамбургом начался уже единственный автобан на север и земли которые во времена Андерсена принадлежали Дании. Через 4 часа пути мы увидели разрушенную временем опустевшую полицейскую будку и рядом флагштоки с флагами стран Северного союза. Скромный дорожный знак рядом информировал, что с этого места начинается Дания.
Главной переменой, которая мне сразу бросилась в глаза в отличие от Германии - это отсутствие граффити на опорах мостов и иных дорожных сооружениях и большое количество автопоездов, перевозивших лопасти ветряных электростанций. Столь изящные издалека они занимали по одному большому прицепу каждая. Еще из интересного встретился древний дольмен, который отрыли по соседству с парковкой, ставшей автоматически туристским объектом.
Дольмен, Юг Ютландии
К вечеру добрались до Орхуса, сняли номер в CabInn в самом центре у собора. И тут открылась еще одна интересная особенность - раздолбайство персонала ресторанов. В первом, куда мы зашли поужинать, сказали что кухня уже закрыта. Во втором сказали то же самое после томительного получасового ожидания официанта который успокоил, что рядом есть nice place, где всегда работает кухня. Nice place оказалось действительно таковым.
Орхус, ночь
Самое лучшее место для затрака в Дании - кофейни Baresso, которые работают с раннего утра. Там же можно бесплатно почитать свежие газеты. Позавтракав там мы двинулись дальше на север. Первым на пути лежал город Хобро.
Каждый датский городок, особенно если зайти на сайт www.visit(вставить название).dk единственный и неповторимый в своем роде. Хобро повезло еще тем, что рядом с ним расположен реконструированный круглый форт викингов Fyrkat и деревня этого же периода. Местная легенда гласит что однажды в конце XIX века любители послоняться по Европе сидя в цюрихской пивной заспорили о том какое место самое интересное. Один из спорщиков в качестве аргумента стукнул по столу и выкрикнул с сильным акцентом «А ты был в Хобро?» (Har du været i Hobro?). Потом датчане не раз рассказывали о встречах с иностранцами, которые знали только одно предложение на датском языке и это было было "Haa, Do' wot i Hobrow?". В окрестностях города реконструированные сельскохозяйственное поселение эпохи викингов ( за основу было взято реально существовавшее поселение Vorbasse) и круглый форт Fyrkat построенный королем Harald'ом Blåtand'ом (Синезубым) именем которого в XXв. назвали одну из систем беспроводной связи.
Хобро, реконструкция длинного дома на месте укрепления викингов
Потом был Ольборг и далее курортная часть Дании. Поля сменились редколесьем, множество указателей вело к трассам для конных и велосипедных прогулок, местами дорога и вовсе шла по берегу моря. Пару раз нас обгоняли колонны байкеров.
Автобан кончился во Фредриксхавне, дальше дорога пошла прямо через маленькие городки на Балтийском море до Скагена, где Дания и заканчивается. Самая северная точка Дании - мыс Гренен на Скагенской косе - водораздел между проливами Каттегат и Скагеррак. Пять минут на машине от городка до последней парковки, потом еще минут 15-20 по песку и можно встать одной ногой в Северное а другой в Балтийское море. Вдоль побережья проходит очень сильное течение, поэтому видно, как волны Северного и Балтийского морей идут навстречу друг другу и сталкиваются. И везде висят предупреждающие таблички о смертельной опасности для пытающихся купаться. К сожалению погода не позволила босиком встать в два моря сразу пришлось ограничиться омовением кроссовок, которые с честью выдержали удар двух набежавших волн (ну чем не реклама для Reebok).
Скаген, за спиной — край Дании
Песчаные дюны находятся в постоянном движении, за 60 лет ушел под воду немецкий бункер времен Второй мировой войны. Ветер здесь не утихает никогда. Пески атакуют и удаленные от моря постройки. Неподалеку от Скагена стоит наполовину поглощенная песками церковь Den Tilsandede Kirke, от которой осталась одна колокольня.
За пять минут до закрытия я успел заскочить с самый северный датский супермаркет и не зря. В 7 вечера маленькие городки начинают погружаться в спячку. Курортный сезон еще не начался, поэтому Скаген и вовсе вымер к вечеру. В Хорсенсе, куда мы подъехали к 10 вечера, также было невозможно найти работающее кафе. Закрыт был даже стеффовский ларек с сосисками. Местом для ночлега был избран Оденсе, гостиницы которого оказались заполнены химиками-органиками, съехавшимися на конгресс. Поэтому пришлось ночевать на парковке укрывшись от шума шоссе за фургоном хорвата-дальнобойщика.
Оденсе - город Андерсена. Его портреты и персонажи его сказок смотрят с многочисленных плакатов и буклетов всюду по городу. Главная достопримечательность города - это дом где родился великий сказочник. В нем музей, а рядом разместился большой современный детский центр "Огниво". В магазинчике рядом - сказки Андерсена на всех языках мира.
Оденсе, вдали — дом Андерсена
Менее двух часов от Оденсе и впереди шедевр инженерной мысли - мост через пролив Большой Бельт длиной 11км. Мост состоит из двух частей, посередине пролива находится небольшой островок Спрёгё, который облегчил задачу строителям. Островок полностью приспособлен под нужды моста и железнодорожного туннеля, хотя несколько домиков и маяк там остались. И даже несколько коров мирно паслись не обращая внимания на шум оживленной трассы.
Мост через пролив Большой Бельт
Мост платный, проезд в одну сторону около 45 долл., зато выигрыш во времени. Второй подобный мост Эресуннский соединил Данию и Швецию, проектируется третий Фемарнский (совсем недавно принято решение, что будет не мост, а тоннель), который значительно сократит путь из Германии в Копенгаген.
Первой остановкой на Зеландии был город Роскилле. В 1962г. со дна Роскилльского фьорда морские археологи подняли пять кораблей XIв. Лежа друг на друге, корабли создавали барьер, преграждающий вражескому флоту вход в гавань. Викинги использовали свои старые корабли для создания таких барьеров. Эти корабли установлены в знаменитом на весь мир Музее кораблей викингов (Vikingeskibsmuseet).
Роскилле, музей кораблей викингов
Усилиями энтузиастов музей оброс реставрационно-реконструкторским центром. Вся гавань Роскилле заполнена репликами кораблей викингов и не только викингов. Один из них Havhingsten fra Glendalough периодически совершает плавания по викинговским местам Европы. К сожалению в собор-усыпальницу датских королей попасть не удалось, он был на ремонте.
За Роскилле уже чувствовалось приближение столицы. Как ни крути, а это центр датской жизни. Мои старые друзья по пен-френдингу к которым мы заехали в гости следующим вечером не раз жаловались на отсутствие работы в идиллических маленьких городках. Только переехав в Копенгаген они нашли достойную работу, позволившую купить дом в одном из не менее идиллических его пригородов. Есть коттеджные районы и самом городе, причем недалеко от центра. В один мы случайно забрели прогуливаясь по берегу одного из городских прудов. Поутру народ бегает вдоль берега по дорожкам. Копенгаген в отличие от других датских городов не засыпает в 7-8 вечера. И участники ночной жизни не только туристы.
Копенгаген
Мы поселились в бюджетном но расположенном в центре города отеле Løven в 20 мин. ходьбы пешком от ратуши. Располагавшиеся по соседству кофейня Baresso и два турецких ресторана "Анкара" и "Аланья" снимали проблемы с затраками и ужинами. Самые дешевые сувениры продаются у Русалки, но туда туристы добираются пройдя пешком через весь город и уже затоварившись на Стрёэте, главной пешеходной улице города. Часа за четыре прогуливаясь от ратуши можно посмотреть все главные достопримечательности и дойти до Русалки.
Копенгаген, Русалка
Пятница 2 июня 2006г. была днем большого автопробега по Европе. За день мы добрались из Копенгагена до Амстердама. Общий километраж составил 976км., (из них 317 по Дании, 448 по Германии и 211 по Голландии).
