За четыре с половиной часа, что ехал поезд из Медана, я успел потратить в нём вдвое больше, чем заплатил за билет. Торговцы – мужики, тётки и подростки – несли: вкусные соевые котлетки, яички незнаемоей птицы, макароны варёные в банановом листе, бич-пакеты, газировку, булочки, кофе, члены жареных цыплят, сухофрукты, орешки, печенье, кексики и прочее, музыканты пели – очень всё живо. Так что поезд оказался не так-то дёшев. Этот билет на поезд -- как пропуск на ярмарку, накоторой потратить можно больше. Но только не продавалось тут бананов и других свежих фруктов, их почему-то не носят по индонезийским поездам почти никогда.

Поезд Медан--Сиантар прибыл на конечную станцию . Пассажиры вышли и рассосались по ожидавшим их трёхколёсным товарищам. Мне же, поскольку я был в городе впервые, было неизвестно, куда ехать, и услугами извозчиков я не воспользовался, к немалому их сожалению.

Про ж.д. я ещё раз напомню, что на острове Суматра есть три изолированных системы поездов, и ещё одна плотная система ж.д. есть на острове Ява. И ещё на одном острове -- Мадура – рельсы ликвидированы. Таким образом, лишь два острова из 11.000 островов снабжены тут железной дорогой, и проехать по разным частям её в разных поездах – важное и приятное для меня дело.

Центр Сиантара оказался близок. Главная улица – проспект Свободы (Jalan Merdeka) пронизывала город с севера на юг. Там обнаружился четырёхэтажный торговый центр, интернет в нём (довольно медленный, как обыкновенно случается в Индонезии). Я зашёл на всемирный сайт гостеприимства www.couchsurfing.org и методично разослал двадцать почти одинаковых писем всем людям, зарегистрированным на этом сайте в Папуа-Новой-Гвинее. Человек пятнадцать были отмечены в столице, в Порт-Морсби, а остальные в других городах по одному-два человека. Все эти люди были, как я увидел по фото, вовсе не папуасы, а лица европейской расы – австралюки, европейцы, приехавшие в ПНГ спасать папуасов от всех горестей, болезней и войн. В таких странах, на окраине цивилизованного мира – или даже за пределами оного – именно белые люди, сотрудники разных NGO (non-government organisations) и мечтают вписать по интернету себе подобных. А вот как там, у папуасов, с ночлегом без интернета -- в церквях и школах, это лишь предстоит мне разведать. Через месяц начнётся сия разведка.

Три часа сидел в Интернете, отправляя запросы о вписке, и пытаясь всунуть в Сеть фотографии с Меданской ж.д., и читая новости с Ближнего Востока. О чудо! В Ливии свергают вождя Муаммара Каддафи! Сей хотя и прикольный мужчина, 40 лет правящий страной той, -- но визы не даёт русским путешественникам, это похуже Папуа-новой-Гвинеи будет. Я знаю человека, который два года на Ливийскую визу подавался и наконец с пятой попытки примерно получил. Когда ливийская революция пройдёт, я надеюсь, визы будут дучше выдавать – хуже, чем сейчас, просто почти некуда...

Итак, интернет поглотил меня. Но я наконец вылез. И – о радость реального мира! Оказалось, что вся-вся улица была заполнена продавцами дурианов! Сей чудо-фрукт был на столах, на подставках и даже просто кучами наваленный на асфальт. Сотни дурианов предстали моим глазам. Цена фрукта была ниже, чем в Ачехе, а размер – больше. Запах же я уже и почти не замечал. Местные жители тоже подъезжали и лакомились фруктом, и я не отстал от них – два дуриана съел. Кроме дурианов, продавались также и арбузы, вытянутые и вкусные на вид, но после дуриана есть ещё и арбуз – это был бы перебор.

Это, пожалуй, было главное свойство города. Такого разнообразия памятников, как в Медане, тут не было, не было и больших стеклянных банков и десятиэтажек. Четыре этажа – средняя высотность азиатского города, чтобы лифты не строить.

Свечерело, и призывы на молитву стали доноситься с разных сторон, с переулков, но на самом проспекте Свободы -- мечетей не было, попадались лишь церкви, но с виду не очень посещаемые. Я свернул в проулки-переулки и набрёл на мечеть, источавшую звук, среди узких улочек города. Даже стен там не было, одни колонны и крыша, ну одна только лицевая стена была, к которой имам лицом поворачивается. Совершили молитву, но я решил тут не оставаться по причине прозаической: розеток не было видно! А мне именно сегодня нужно было как минимум три розетки для подзарядки всего, а лучше и четыре – в трёх подзаряжать, четвёртой кипятить.

Так я вышел из мечети, пошёл туда, не зная куда, вокруг призывно пахли дурианы, но я уже зубы почистил. И вот смотрю – в полумраке светится огромная фигура человека, статуя, не то Будда, не то Христос, не то папа Римский. Что же за монумент такой? И я пошёл в его сторону.

Статуя оказалась далеко. Оказалось, что она обстроена рекой и жилыми кварталами, а вокруг самой статуи крепость и нечто наподобие китайского храма. Так и есть, это оказался центр китайского буддизма, недавно построенный – вихара (монастырь) им.Авалокитешвары. Может быть именно он и высился статуей, а в лицо я их не различаю.

В монастыре, однако, как почти всегда в Индонезии, монахов не было – а были лишь сторожа. Они единственные бдили в огромнейшем комплексе, занимавшем площадь 100 на 60 метров. Всё было ограждено зубчатой стеной, почти как кремлёвская стена. Внутри в полутьме стояли ужасные идолы – люди-мутанты с головами осла, куры, барана, слона, осла, всяких птиц и зверей. Наверное это были «боги». В одном здании была целая галерея «богов», а подробно разглядывать мне не дали – охранники всполошились.

-- Я спать здесь! – удивил я охрану, но те не согласились и стали меня отговаривать, мол, нельзя. Собралось четыре охранника, с виду совсем не буддисты, уверяли, что спать тут невозможно (хотя территория была огромная, да и сами охранники где-то же тут спят), сделали вид, что позвонили начальству, которое, конечно, сказало ликвидировать меня как только можно. В общем, впервые в этой поездке от меня так избавились, и я ушёл из вихары – поглазел и ладно. Причина, конечно, в том, что никаких настоящих обитателей учреждения на месте не было, буддисты -- они вообще склонны вписывать, тут же их не было в наличии. А в сторожа набирают самых простых людей с негибким сознанием, чтобы строго охраняли и никого не пущали – выполняли свою работу. Авалокитешвара тут не виноват. А спонсировал стройку храма какой-нибудь буддийский фонд из-за рубежа.

На тёмной улице некий мотоциклист догнал меня, и отвёз в ближайшую мечеть – там никаких проблем не возникло, розеток было достаточно, а посетителей немного (мечеть оказалась при больнице, а больные, видимо, по ночам в мечеть не заползают). Тут я и остался, с предположением назавтра поехать на известнейшее озеро Тоба, а потом продолжить путь по дуриановой Суматре.

Ещё напоследок скажу, что мне сильно везёт с погодой – уже пять дней, как я в Индонезии, и ни одного дождя нет. А в прошлый раз, три года назад, я как приехал – был потоп, и лило ежедневно и еженощно, иногда по полтора суток сряду. Сейчас же сухо. Посмотрим, как будет на южной части Суматры, на Яве и на Папуа.

Наутро, покинув гостеприимную мечеть и зарядив там все электроприборы, ещё раз глянув на не очень полезную статую Авалокитешвары, видную издали, я пошёл пешком на выход из города в сторону Парапата. Шёл довольно долго, пока наконец мне это не надоело и я погрузился в маршрутку (10.000 рупий = 35 руб), которая шла в город Парапат на озере Тоба. Там я вскоре и оказался, попутно передавив в маршрутке своим рюкзаком многих пассажиров -- было там достаточно тесно.