По прилету в Пунта Аренас возникло полное убеждение того, что мы прилетели на край света. Теперь я знаю, что он из себя представляет: бескрайние равнины, сумасшедший ветер, низкие низкие тяжелые облака, меняющие свой облик каждую минуту и ни-к-о-го вокруг. Ни людей, ни машин, лишь изредка вдоль трассы по обочинам откуда ни возьмись коровы с оранжевыми яркими головами и бараны, одетые в свои белые полушубки, причесанные таким привычным для них ветром пампы.
Хорошо что у нас был заказан трансфер из аэропорта в Торрес-Дель Пайне, где мы должны были провести следующие три дня в кемпе Patagonia Camp, потому что о «возьмем такси» тут и думать нечего! Какое там такси? Один ветер бродит и какая-то туристическая группа, за которой пришел автобус. Не обнаружив нашего драйвера, мы пришли в стопор на минутку, выйдя тут-же из него и чуть не задахнувшись от ветра, забежали обратно в так называемый зал аеропорта (деревянная такая будка), и увидели тот единственный лоток, который вобще в зале был, а это и было то, что надо — tourist information. За стойкой стояли двое. Девушка и парень. По английски – полный зеро. Мне пришлось вспоминать все возможные слова на испанском, которые я знаю, учила или только что придумала по своему собственному наитию. Слава Богу, оказалось, что мой испанский словарный запас не так уж плох. Я, кстати, теперь этим очень горжусь и на радостях продолжаю его учить.
Трансфер наш просто опоздал на пол часа, но за эти пол часа измену мы конечно немножко словили. На мой вопрос, как долго ехать до Торрес Дель Пайне и возможно ли вызвать такси, я получила в ответ снисходительную улыбку ... такси ждать долго, так как от ближайшего города 5 часов езды, а до Торрес-Дель-Пайне ехать не много не мало, а часов так семь-восемь ... Провести пять часов в ожидании такси в этом «аеропорту», в котором нет даже кафе, нас конечно не прельщало. Мы наконец дозвонились до нашего местного тур оператора и, поняв на испанском, что трансфер все-таки едет за нами – ждите, ждите, мы немного успокоились и стали п-р-о-с-т-о ждать. Как то мы даже не оценили тот факт, что этот «экзотический» аеропорт – одно из тех немногих мест в чилийской Патагонии, где ловит мобильная связь.
Как известно, кто ищет, тот всегда найдет. Вот и я: ведь в глубине души, признайся, Кристина, ведь ты ищещь приключения? Ведь скажи сама чебе честно, мало тебе было Замбии с Ботсваной? :-)
Поэтому расслабься, говори на своем корявом испанском, сиди и жди что будет дальше, а пока ... просто слушай ветер и наслаждайся, выди на улицу что бы почувствовать как он сносит с ног и ты вот вот взлетишь без крыльев, посмотри как выглядит край земли – Южная Патагония. (Как раз перед поездкой с детьми читали «Дети капитана Гранта») И признайся себе, что кто-то сейчас мечтал бы быть на твоем месте.
Вот такими примерно мыслями я привыкла себя отвлекать и успокаивать когда чувствую, что ситуация начинает выходить из под контроля и реально сделать ничего невозможно на данный момент.
Трансфер наш пришел и мы отправились загружать битый-перебитый, виды видавший Самсунит в багажник. Воу!!! Вот это холодина!! Хорошо что мы взяли лыжные теплые куртки! Еще сегодня утром мы были в Куско (tourbina.ru/authors/Christina…) в душном тяжелом климате с температурой +25 градусов, и вот мы тут на просторе, на холодном ветру, насыщенном кислородом воздухе, дышим полной грудью и радуемся, но температура + 5 реально контрастна для одного и того-же дня.
Сели мы в машину, обнялись (не с драйвером, конечно ха-ха) и заснули. Мне кажется, что ехали мы целую вечность. И окружала нас вечность. Вечная пампа. Вечная природа. Вечные облака, то грозовые, то рассеянные лучами солнца белые перины. Только мы и испанская музыка из колонок радио, сопровождаемая подпеванием ветра за окном. Ни одной машины навстречу, ни одного домика по пути, ни живой души, кроме очертаний белых бараних шубок вдалеке на траве.
Бескрайние просторы Патагонии будут сниться мне зимними юрмальскими ночами. Я ехала и думала о том, какая красивая Земля, какие дикие и прекрасные есть на ней места, какая жизнь необъятная в ее природных проявлениях, какими странными ежедневными заботами мы живем и как все это мелко по сравнению с тем, что присутсвует тут – на краю света. Я еще не до конца себя здесь осознала, но я уже поняла, что я захочу сюда вернуться. Тогда, в машине, я пообещала себе, что обязательно вернусь сюда.
Через 5 часов мы подъехали к первому городку (и единственному) на нашем пути, Пуерто Наталес. Тут я слово comer и вспомнила. Уж очень есть хотелось. Пуерто Наталес в моих воспоминаниях – романтичный рыбацкий городок. Мне почему-то очень хочется сравнить его с каким нибудь рыбацким типичным городком в Исландии или в Новой Зеландии, хотя я ни там, ни там никогда не была. Мы были такие голодные и так романтично-путешественно настроенные, что первая попавшеяся кафэшка с заманчивым грилем зазывала своими двухстворчатыми дверями как вратами в рай. А суп и мясо, которое нам накрыли на стол было верхом блаженства и кулинарного мастерства. Мне лично, вобще ломоть говяжьего стейка дай, и больше ничего не надо. Ужасная мясоедка я, поэтому Патагония с пасущимися вокруг стейковыми коровами – моя страна!
Путеводители говорят (и не врут), что городок, в котором мы пообедали, Пуерто Наталес – ворота в парк «Торрес Дель Пайне» (красота природы этого парка немножко запечетлена здесь tourbina.ru/authors/Christina…. Из Пуерто Наталес выходят паромы, которые доставляют туристов-путешественников через фьорды в залив Последней Надежды (Ultima Esperansa), и здесь есть все для занятий экстремальными видами спорта. В последние годы этот забытый цивилизацией городок «на краю света» переживает туристический бум и, видимо поэтому, ресторанчики с заманчивым грилем за стеклом распространяются здесь со скоростью рыночной реакции на спрос.
Сытые и довольные мы собирались позвонить домой, но решили, что сейчас уже поздновато. Пусть детки спят, завтра позвоним. Не знали мы, что это последнее место в чилийской Патагонии за последующие три дня, где еще есть зона! Из этого региона детям в ближайшие 3 дня мы так и не смогли позвонить. А в Латвии как раз завалило все снегом в эти дни! И электрички Юрмала – Рига почти перестали курсировать и вобще был полный коллапс с передвижением из дома до школы ... но это мы уже узнали потом. А сейчас мы мысленно пожелали деткам спокойной ночи, водрузились сытые и счастливые «молодожены» в трансферный бусик и поехали в нашу палатку в Торрес-Дель-Пайне.
Приехали и офигели!
Эта наша «палатка» — одно из самых ярких воспоминаний нашего пребывания в Чили. Тент натянутый на деревянный каркас, с полными шикарными удобствами внутри, построенный по принципам и правилам эко отеля. Я конечно, приложу несколько фотографий, но навряд ли они передадут тот кайф и комфорт, который мы там испытали. Даже вид из окна не передаваем. А ночи!!! Если бы вы знали, какие были ночи!!! Ветер чуть-ли не взмывал нас вместе с этой палаткой ввысь, в небеса Патагонии! В первую ночь меня не покидало странное тревожное ощущение городского жителя, что я ночую под открытым небом. Ведь потолок в «палатке» был прозрачный и мириады звезд и созвездий мерцали надо мной так близко, так реально и так ярко, что наверное я просыпалась от одного только этого сказочного света. Света других миров, других критерий и другого измерения. Ощущения полной прострации и в тоже время реальности: тревога + интерес + счастье.
Тревожно оттого, что ты не знаешь, удержится ли тент на каркасе или вот-вот это сооружение сорвется со своей основы и взлетит на ветру, который неистово рвет и гнет все кусты и деревья сейчас снаружи. Рвет и гнет так, что страшно представить что там снаружи сейчас происходит. Как какой-то неистовый разъяренный зверь взбушевался и крушит все на своем пути.
Интересно, потому что это все происходит с тобой и сейчас, а не в кино по National Geografic. И когда ты это осознаешь, то человеческое самолюбие и чщеславие шепчет: ты счастливчик! Ты сейчас в таком месте и в таких обстоятельствах, о которых многие лишь в книжках читали на страницах Жюль Верна. Кто-то смотрит на это все с экрана телевизора, а ты реально ТУТ! Какого, а!
А счастье, потому-что так сладко ощущать, что ты часть всего этого безграничного мира, и не только ЭТОГО, но и всей вселенной, мерцающей сейчас прямо В тебя! Я – часть силы, обдувающей ореол палатки всей мощью единой природы. Я – не только созерцатель, но и частичка лунного света, озаряющего путь на бирюзовой глади озера. Бирюзовые, «космического» цвета, воды озера из окна нашей палатки тоже отображены на фото, хотя конечно фотография не передает ни звуков, сопровождающих эту визуальную красоту, ни цвета, который мерцает и играет на солнце, ни настроения природы, которое меняется в Патагонии каждые пол часа.
Правду пишут путеводители, утверждая, что в Патагонии за один день можно побывать в четырех временах года. При чем, для этого совсем нет необходимо передвигаться.
Утро – осень. Дождь льет проливной, тучи бродят беспросветные, ветер гоняет эти бедные, уже не сопротивляющиеся легко гнущиеся кусты и деревья.
Завтракаем – солнышко вдруг откуда ни возьмись осветило столовую и наш гид говорит, что сегодня мы идем в 8ми часовой трэк не смотря на погоду!
Выезжаем в парк – моросит, ветер стих немного, солнышко пробивается сквозь тучи то ту то там.
Полдень — пока бродим по полям и лугам, по пампе и по равнинам, пока фотографируем цветы (tourbina.ru/authors/Christina… ), растительность, ледники и айсберги даже не замечаем какая вобще погода нас окружает, потому что красота вокруг невероятная и она так захватывает дух, что просто не замечаешь, жарко тебе или холодно, легко или тяжело. Забываешь даже о том, что организму вроде как питаться необходимо иногда. Зато когда гид говорит, что сейчас мы сделаем привал на ланч, вдруг радуешься вновь ощутив себя на этой планете в реальном мире при реальном теле и рвешь сэндвич сгновенно на части наслаждаясь окружающим ландшафтом. Такой момент счастья. Снова.
Вся Патагония для меня – это сплошные вспышки ощущения счастья.
Много много моментов когда я, еще будучи там, уже неоднократно пообещала себе туда вернуться!
