Как-то мало приходилось разъезжать мне по родному краю туристом, и, когда впервые оказалась в природном парке «Оленьи ручьи», стало ясно – сюда можно возвращаться не раз в любое время года. Каждый раз он раскрывался с иной стороны, сверкая новыми красками, потихоньку открывая одну за другой страницы своей жизни и давней истории.

Идея преобразовать в парк красивейшие места на западном склоне Бардымского хребта в долине реки Серга между городками Нижние Серги и Михайловск созрела где-то наверху совсем недавно, лет одиннадцать назад. Земли эти были известны давно, с 18 века перешли во владение Демидова, купившего их у башкир для строительства своих заводов. Нижние Серги также славились минеральными источниками, а Михайловск – заводом, выпускающим фольгу, и, наверняка, еще что посерьезней.

К этим достоинствам они, разделив славу пополам, добавили еще одно, не менее примечательное, – заповедный край, сохранивший в своих чертогах древние реликвии и реликты.

К этой славе присоседился и областной центр, откуда за 120 км повалил народ, прознав про чудное место. До народного паломничества сюда наведывались лишь биологи да исследователи заповедных мест, немало потрудившись в поисках неизведанного. Сейчас каждый может прикоснуться к тайнам парка и почувствовать его дыхание. Нужно только захотеть.

Площадь парка – более 12 тысяч гектар, так что обойти всё за один день просто нереально.
В заповеднике проложено несколько маршрутов разной протяженности от 6 до 18 км, но все начинаются с главной дороги, уходящей в одном направлении.

Заблудиться в парке практически невозможно (хотя, как знать): на ресепшин выдают карту, а проложенные тропы сами выведут к искомому месту. Да и указатели с направлением движения к той или иной достопримечательности намного облегчают ориентацию. С тропы лучше не сходить, особенно по весне, так как парк от клещей не обрабатывается.

Исходный пункт — поселок Бажуково, в основе его названия древне-русское имя или прозвище Бажук, образованное от корня «баж», что означает «любить», «желать». Очень символично. Парк никого не оставляет равнодушным, влюбляя однозначно в себя.

Маршрут малым кругом протяженностью 6 километров (Бажуково — скала «Утопленник» — «Ангел единой надежды») очень легкий, часа на три с обратным ходом. Большую часть придется пройти через лес, примечательный отдельными реликтовыми деревьями. Среди них выделяется одно, обращая на себя внимание своей древностью.

По оценке сотрудников парка ему более 500 лет, возможно, и тысяча. Дерево и впрямь для Урала необычно: толстые корявые ветки даже на верхушке кроны и мощный, не обхватываемый ствол, к которому стараются припасть и подзарядиться накопившейся за века энергией. Стоящие вокруг деревья, далеко не маленькие, смотрятся рядом с гигантом всего лишь малыми подростками.

На отдельных деревах висят борты, как бывало в старину, куда трудолюбивые пчелы таскали мед. Прячут ли они сейчас, сие неведомо, но борты придают лесу некую таинственность и несомненную древность.

Когда начинает казаться, что лес нескончаем, тропа выводит к обрыву на скалу «Утопленник». Столь мрачное название связывают с гибелью то ли когда-то сорвавшихся со скалы людей, то ли утонувших в реке внизу. Несмотря на печальную историю, вид со скалы изумителен: узкая полоска синей реки с небесным отражением убегает извилистым ручейком куда-то вдаль и за поворотом неожиданно исчезает.

Где-то там, за поворотами, стоят часовыми незыблемые скалы: Карстовый Мост, скала «Священник» и множество других с бойницами-глазами.

С другой стороны, внизу, еле заметна маленькая скульптурка, к которой ведет лестница «с небес». Буквально протиснувшись между сомкнувшихся в поцелуе скальных образований, лесенка спускается к реке.

На небольшой площадке над рекой – крохотная (высота всего 70 сантиметров и вес 30 кг.), бесхитростная, но трогательная золотисто-безликая фигурка с расправленными крыльями. Это Ангел единой надежды (Ангел мира) – один из семи Ангелов, установленных первыми по всему миру в полдень одного дня – 17 сентября 2005 года — по проекту шведской художницы Лены Эдвал. Ангел призван защитить всю планету от страха и отчаяния, вызванного террором, природными катастрофами и военными конфликтами.

По собственному признанию художницы отправной точкой для создания проекта стали террористические акты в Мадриде и Беслане в 2004 году. Остальные шесть желающие могут поискать в южной части Тихого океана (Вануату), в Мали (Кита), Перу, в Австралии на горе Буффало, Канаде на горе Нансена и на Гавайях (США). Из перечисленных стран я была только в Перу, да и то раньше, чем удалось побывать в родном заповеднике, так что вопросом нахождения Ангела там не задавалась. Оказалось – в Урубамбе. Россия попала в этот список одной из первых и «прописала» беззащитного Ангела в экологически чистом месте на берегу реки Серга.

Всего планируется установить на Земле 49 фигурок. Число парящих Ангелов на сегодня уже увеличилось до 16-ти (Дания, Норвегия, Швеция, Непал, Азорские острова, Париж и другие). Любопытно посмотреть фото Ангела в других точках мира и сравнить, как им там «живется» — unitehopeproject.com. Кстати, целая страница посвящена уральскому Ангелу в парке «Оленьи ручьи» и его встрече с Уралом.

В отличие от большинства иноземных «уральский», встав на природный каменный постамент «лицом» к реке, заметно вырос и очень удачно вписался в горно-речной ландшафт.

Но нашему Ангелу выпала судьба страдальца, что весьма печально и как-то особо не удивляет. Сотрудники парка через год после моего первого посещения с возмущением рассказывали, что вандалы оторвали ему голову (чем Ангел-то помешал). Пришлось срочно «оперировать» и водружать голову обратно. Следы этой «операции» видны и сегодня. Судя по всему, не Ангел будет охранять Россию от всяческих катаклизмов, а его самого придется защищать от насилия.

По сложившейся уже легенде, если, закрыв глаза, потрогать символа надежды, любви и сострадания за левое крыло и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Не знаю, как у других, но мои надежды на загаданные мечты утроились.

Кого силы еще не покинули, продолжают путь тропою Бажукова. Сей маршрут по большому кругу около 16 км на 6-8 часов проходит вдоль главных достопримечательностей — скал «Дыроватый камень» и «Писанница», пещеры «Дружба» и Большого карстового Провала, как указано в карте .

В изогнутой скале, спускающейся в реку, виден внушительный проем, через который при сплаве по реке могут пройти даже байдарки. Внимательный взгляд на каменный изгиб обнаруживает огромную голову коня, едва коснувшегося губами воды. Если подойти к Дыроватому Камню ближе, обогнув скалу, можно попасть в небольшой грот.

Когда-то здесь при раскопках рыхлых отложений в гроте исследователи вскрыли серию культурных слоев и на глубине 3,5 метра обнаружили участок культурного слоя возрастом 14 тысяч лет. Значит, здесь, у реки, в те давние времена обитали люди, чему ученые, как они считают, нашли подтверждение и в других местах заповедника со следами городища эпохи бронзы (скала "Тарзанка") и стоянок «каменного» века.

Защищенный от ветров грот размером с небольшую комнатку вполне мог стать прибежищем хотя бы для одной семьи. А в здешних местах такие убежища встречаются почти в каждой скале на разных уровнях. Так что квартирный вопрос вряд ли волновал древних людей как их потомков.

Тропа уводит в сосновый лес с картин Шишкина, только не хватает медведей, хотя, как говорят, они здесь где-то водятся. Деревья повалены, голые ветки с ветками переплелись, огромные валуны, мхом покрытые, накренились, и, кажется, вот-вот превратят тебя в лепешку.

Говорят, здесь зверья разного полно: косули, лоси, олени, зайцы, даже рысь и американская норка попадаются. Специалистам виднее. Вот следы возродившихся бобров, когда-то изничтоженных, точно видели, ну, если кто другой не нагрыз.

5-6 тысяч лет назад в долине реки Серги росли широколиственные леса, под пологом которых укрывались растения, сохранившиеся частично и ныне: копытень с перечным вкусом, наперстянка, отличающаяся своей ядовитостью, кислица. Любопытно, что копытень сохраняет зеленый цвет своих широких листьев и под снегом всю зиму, и лишь с приходом весны листья отмирают, уступая новой поросли. А кислица, так та вообще родом из Южных Африки и Америки.

Находят в парке, на прибрежных скалах, и более древние реликты, оставшиеся с эпохи мамонтов и шерстистых носорогов (10-15 тысяч лет). Но со временем широколиственные леса приняли современный облик таежных с преимуществом елей, сосен, пихты и примесью лиственниц и осин.

Лиственницы в парке знатные, возрастом сто и более лет, особенно выделяются по осени и держатся вплоть до зимы, восхищая золотистым убранством.

Сохранились они с давних пор благодаря развитию металлургической промышленности в 18 веке. Углежоги, заготавливавшие древесный уголь для плавки демидовского металла, вырубали участки леса, оставляя непригодную на уголь лиственницу. Следы углежжения и прежних поселений, получивших название Дикий Запад, до сих пор находят вдоль речной долины Серги.

Тропа от Дыроватого Камня вывела к висячему над рекой мосту. Мост сразу же начинает раскачиваться, стоит только ступить ногой, и ходуном ходит, пугая, что развалится. Но туристы четко соблюдают предписанное правило не заваливаться толпой больше 5 человек. Хотя случаи обрыва моста все же, говорят, бывали. Не иначе, как чей-то злой промысел.

Река Серга длиною 110 км с обилием пещер (более сотни) и карстовых образований по берегам — миниатюрная копия реки Чусовой и одна из экологически чистых малых рек Среднего Урала, берет свое начало на западных склонах Шунут-Камня (возле Мариинска) и впадает в реку Уфа (недалеко от Михайловска).

Летом она немноговодна, так что не составляет особой сложности перейти ее вброд. Перебравшись на другой берег и поднявшись в гору, оказались на возвышенности, откуда открылась перспектива на целую гряду скальных образований.

Уральская природа с виду не приметная, сразу в глаза не бросается. Горы, когда-то высокие и самые древние, все развалились иль лесами поросли. Приезжие из мест дальних, бывало, спрашивали, а где горы-то уральские, одни холмы да пригорки. Да вот они, — отвечаю, — вокруг вас, лесами покрытые.

На одной из скал — «Писанница» и в ее пещерах найдены, как считают исследователи, рисунки-писанки древних охотников, оставленные потомкам более 2-х тысяч лет назад. Один из них изображает оленя, ставшего эмблемой парка. Идем туда, чтобы убедиться в этом самим. Но различить в бурых, словно с подтеками пятнах какой-то смысл очень затруднительно. Каждый видел то, что хотел. Любопытно, что однотипные незатейливые рисунки, приблизительно тем же возрастом, имеются и на одноименной скале в Вишерском заповеднике Пермского края, за сотни верст отсюда…

Собравшись в очередной раз в полюбившиеся места на берегу Серги, решила я заглянуть в «паутину», чем они еще примечательны. И натолкнулась на множество свидетельств очевидцев о каких-то бестелесных существах — щелпах, охраняющих заповедную территорию. Мол, они обитают по всему парку, представая в разных обличиях. Кому — сверху до низу покрытыми шерстью с головою оленя и рожками; кому — легким туманом, обволакивающим пространство вокруг; кому — четырехметровыми гигантами, а кому – просто прохожим.

Сами без оболочки, как духи лесные, а принимают любое обличье, то травой, то сосной, то еще чем или кем прикинутся. Кого толкнут ненароком, что человек спотыкается, чуть навзничь не падает, кого хлестнут веткой, а у кого и в банку не откупоренную залезут и всю сгущенку вылакают. Уважают они ее пуще всего другого.

У кого сапог стащат. Могут попугать, но беззлобно, если намеренья чистые, как в лес пришел. А ежели с мыслями темными, злобными пожаловал, то в болото заведут или мысли все спутают, да так, что человек с ума сойдет и медленно начнет угасать, иль заговариваться — щелповщину всякую несет. Охраняют, мол, они какие-то невидимые границы, где живут, и преследуют тех, кто их нарушает. Некоторые даже по пунктам признаки щелпа свели, чтоб ни с кем не попутали.

Оторвалась я от этих воспоминаний, от которых почти все волосы дыбом встали, и невольно задумалась. И люди все вроде серьезные, как не задуматься. Что-то знакомым все это показалось.

«На севере – дремучие леса, бурелом, ветви переплелись и пройти не пускают, сучья шапку с головы рвут. В тех лесах, старые люди сказывают, живет кысь. Сидит она на темных ветвях и кричит так дико и жалобно: кы-ысь! кы-ысь! – а видеть ее никто не может. Пойдет человек так вот в лес, а она ему на шею-то сзади: хоп! И хребтину зубами: хрусь! – а когтем главную-то жилочку нащупает и перервет, и весь разум из человека выйдет. Вернется такой назад, а он уж не тот, и глаза не те, и идет, не разбирая дороги». (Т.Толстая «Кысь»).

Так вот где кысь-то живет, в ручьях оленьих. Ведь все сходится, известная писательница врать не станет.

Припомнились подробности предыдущего похода к пещере «Дружба» с братом, куда не напрямик, по тропе, пошли, а какими-то изгибами через лес, где цветочек реликтовый бездумно выкопала. Наплутались, а выйти на тропу не можем, всё к болотам нас тянет. Листочки на осинках трепещутся, будто кто ладошками водит, к себе зовет.

Невесть откуда человек взялся, на путь истинный направил. Вот и задумалась, а вдруг он прохожим только прикинулся, а сам леший болотный или щелп лесной, что по кустам шарошатся, листвою шуршат, скрипят ветками, а себя не кажут. Ну, не кысь точно, на загривок не садился.

«А вот, ежели подойти да проверить: пальцы рогулькой расставить да в глаза-то тыкнуть? Что будет? Вяк! — и упадет, верно?» — из «Кыси» припомнилось.

Пришли мы к пещере. Тут брат и вспомнил, что бывал здесь лет пятьдесят пять назад, когда пацаном в путешествия ударился с еще такими же любопытными. (Вроде на щелповщину не похоже, убедительно так рассказывает).

Они тогда по пещере поползали, еле обратно выход нашли. До сих пор удивляется, как не сгинул там, завернешь не за тот угол, говорит, пиши — пропало, обратной дороги не сыщешь, темень беспросветная ежели фонарика нет. Длина-то с полкилометра, а некоторые все два намеряли.

Оно и правда, эта пещера на Урале считается самой большой и длинной. У входа табличка – дань погибшим в пещере. Чуть вглубь прошли, сразу морозным дыханием повеяло. Говорят, в этой пещере, в ее извилинах, щелпы днем прячутся, а с сумерками выползают на дозор свой по лесу.

Дальше к Провалу направились. Идем по тропе, а на ней змея к земле припала. То ли жива, то ли нет, лежит, не шелохнется, мертвой прикинулась. На обратном пути змеи той уже не видать, ожила знамо. А может, щелп той змеюкой наземь прилёг, теперь вот сомнение сердце гложет.

Вскоре и до Провала добралися. Провал потрясающий – как будто подземные недра наружу выперло и в небо вздыбило. Без силы нечистой и здесь, ясный день, не обошлось.

Спустились вниз по отвесной лесенке, а там снежок лежит, в июле-то, и не тает… А чуть в сторонку – проем черный такой, никак запасной выход щелповский… И дерева, как спичечки, повсюду разбросаны, сверху свешиваются, вот-вот попадают… Жутковато стало.

А в другой раз, когда с ночевой остались, после баньки в полуночь еле до домика «своего» добралися, фонарей-то в лесу не наставлено, а фонарик свой сдуру не взяли. Вот и шли, как слепые Брейгеля, руки вперед вытянув, чтоб об деревья не стукаться. Правда, пару раз спотыкнулися, да лбом припечатались к чему-то мягкому, тёплому…

В общем, когда в следующий раз в Ручьи Оленьи довелось снова приехать, то невольно сразу задумалась насчет мыслей своих: темные в мозгу шевелятся али светлые. Лучше вообще не думать, знай себе — смотри по сторонам да наслаждайся природой, авось пронесет как-то…

Уходили из лесу, а в небе вдруг облачко белое, необычное, невесть откуда взявшееся, завитушками завихрилось и вслед поплелось, пока не вышли, а потом исчезло, растаяло…Видать, мысли светлые были.

Посвящается всем, с кем древности рассматривала, да кысь и щелпов выискивала...

Фото автора и Юрия Варежкина