Попасть в поселок Дарченг из близлежащего Али непросто. Но много сложней отсюда уехать: проблемы с транспортом, отсутствие нормальных дорог и невразумительное расписание автобусов позволяют владельцам внедорожников «Land Cruiser» диктовать любые условия – за поездку в Лхасу, например, запрашивают три тысячи долларов с машины. И приходится путешественникам, приехавшим к Канг Римпоче в поисках высокого, возвращаться к более низким проблемам экономии денег.
Этот рассказ о высоком и простом.Я говорю о высоком в самом буквальном смысле – высота горы Кайлаш 6741 метров. При чем здесь Кайлаш? Собственно, в Тибете все называется совсем не так, как говорят на Западе или в Европе. Местные жители никогда не назовут Тибет - Тибетом, а скажут: «страна По».
Принятый в «цивилизованном» мире для определения тибетского буддизма термин «ламаизм» вообще является «высосанным из пальца», а Канг Ринпоче на самом деле и есть та самая, известная миру священная гора Кайлаш.
После выхода на экран фильма «Семь лет в Тибете», многие открыли для себя неизвестный доселе мир, и интерес к Земле снегов вырос стократ. Пострадал от такой известности, только голливудский актер Бред Питт, - участие в картине в главной роли вышло ему боком: китайское правительство пожизненно отказало кинозвезде на въезд в Китай из-за «участия в неправильном освещении исторических событий».
Страна-загадка, источник легенд, край, постоянно дающий нескончаемые поводы для мистификаций, - какой он, Тибет?
Было бы непростительной ошибкой считать поездку по Тибету сродни посещению Таиланда или экскурсии по штату Гоа. Самый высокогорный маршрут мира - чтобы добраться автотранспортом от Кашгара до Лхасы, придется преодолеть семнадцать горных перевалов высотой свыше четырех тысяч метров над уровнем моря и проехать более двух тысяч километров по западно- тибетскому бездорожью. Это, конечно, не единственный путь в страну По: сюда можно проехать из провинций Сычуань и Юннань; по железной дороге из Пекина, наконец, можно въехать из Непала. Но самый красивый, дикий и сложный маршрут - западный. Главная цель людей, решившихся на этот путь – посещение вершины, священной для четырех религий: буддизма, индуизма, джайнизма и древней тибетской религии бон. А находится она точно у истоков четырех крупнейших рек, питающих жизнью на тысячи километров все вокруг: Карнали, впадающей в Ганг с юга, Инд с севера, Сутлеж с запада и, наконец, Брахмапутры с востока. Европейцам эта гора известна как Кайлаш.
Это не самый высокий «шеститысячник» здешних мест, зато особенный. Четыре практически правильных стороны Кайлаша соответствуют сторонам света. Его южная сторона отмечена правильным крестом, свастикой, являющейся символом духовной силы в большинстве азиатских религий. Когда в мае 2001 года испанские альпинисты попытались совершить восхождение на вершину горы, им пришлось отказаться от смелых планов из-за протестов местных жителей и верующих из других стран. Не помогло им и официальное разрешение китайских властей – боги оказались сильней, гора умеет хранить свои тайны от чужаков. Тибетцы верят, что склоны горы образованы залегающими там золотом, хрусталем, лазуритами и рубинами - возможно, горе есть что оберегать от пришельцев с запада.
Для паломников Канг Ринпоче или Великая Драгоценность Снегов, так переводится ее тибетское название, это ключ к достижению нирваны в течение одной человеческой жизни. Все что для этого необходимо - обойти вокруг священной возвышенности 108 раз. Но не стоит торопиться в Тибет за легким счастьем: протяженность коры или одного паломнического круга – пятьдесят два изматывающих километра по крутым горным тропинкам.
Почтить священную гору Меру едут и индийские паломники. Они знают, здесь вместе со своей прекрасной супругой Парватти обитает один из самых почитаемых в Индии бог Шива. Кому попасть, а кому нет к Кайлашу – Меру – Канг Ринпоче решает, видимо, сам Шива: так как правительство Китая выделяет жесткие квоты на въезд для паломников из Индии, а те вручают свое везение в руки богов, разыгрывая это право в лотерею.
Ну а что дает кора – ритуальный обход нам, неквотированным европейцам? Обход вокруг святой горы одного полного круга (два – три дня пути с ночевками в палатках или дешевых гостиницах-ночлежках), снимает ВСЕ грехи нынешней жизни. Так что очень полезно периодически совершать паломнические туры в Тибет – вдруг и вправду поможет? На всякий случай и я решил очиститься от грехов.
После дальней дороги вставать слишком рано – неблагодарное занятие, поэтому начал обход Кайлаша ближе к полудню, захватив с собой туристический коврик, спальный мешок и рюкзак с запасом воды и провизии.
Встречающиеся на моем пути паломники – одни иностранцы. Тибетцы начинают кору много раньше, еще затемно. Зато километров через семь, пройдя первый по пути монастырь Чуку, встретил монаха, приверженца древней религии бон, идущего навстречу, далее паломники – бонисты стали встречаться все чаще и чаще. Так мы и шагаем – в «правильную» сторону, идя по ходу часовой стрелки, поздно вышедшие иностранцы, в «неправильную», против часовой, тибетцы, не принявшие буддизм, приверженцы старой, «темной » веры.
Вокруг священной горы водится огромное количество живности - никому и в голову не придет здесь охотиться. За пару дней я встретил лисицу, зайцев, и даже один раз вдали пронеслись быстроногие тибетские газели – гова. Еще в 1642 году Пятый Далай – Лама написал указ в защиту животных и окружающей среды – чем не истоки движения современных «зеленых».
Первые двадцать километров проходятся относительно легко, самая сложная часть пути – после монастыря Дрира. Здесь – место ночлега, напротив монастыря разбит кемпинг, все мои попутчики остановились на постой до утра. Я же, поужинав, двинулся дальше. К тому времени, когда совсем уж стемнело, было выбрано идеальное в горных условиях место для ночлега – выложенная из камней круглая стена высотой по пояс, со всех сторон закрывая от ветра, в то же время позволяла мне любоваться видом ночного Кайлаша, ясного звездного неба и необычно красивой туманностью млечного пути. Разбудили меня голоса. Несколько тибетских женщин смотрели на меня, лежащего в спальном мешке, лицом к священной горе не столько с удивлением, сколько с завистью, наверное, обсуждая между собой – «какая благодать провести всю ночь наедине с Канг Римпоче!» Поприветствовав паломниц традиционным «Таши деле», я, поднявшись, окоченевшими руками достал фотокамеру и сделал несколько снимков утреннего Кайлаша. От лучей восходящего солнца возникает полная иллюзия, будто гора отливает золотом - не отсюда ли появилась легенда о бесценных сокровищах, залегающих в ней?
Второй день при прохождении коры самый трудный. Горная каменистая тропинка круто забирается вверх, пока не достигает пяти тысячи шестисотметровой высоты перевала Дролма ла. Но это и самая интересная часть маршрута: лунгта – флаги с мантрами, развевающиеся не ветру, части одежды, которые паломники оставляют то ли как подношение богу смерти Яме, то ли как дар Священной горе во исполнение желаний. Да и попутчиков ранним утром не в пример больше, чем было вчера. Обгоняю, оставляя позади ползущего по камням мужчину - наиболее фанатичные верующие выполняют кору с простираниями. Воздев перед собой руки, пилигрим сводит их перед грудью, опускается на колени, ложится на землю, и, привстав, подползает до места, где легли руки, вновь падая ниц. Для защиты от ран и ссадин такие подвижники надевают кожаные фартуки, наколенники, а на руки – обыкновенные домашние тапочки.
На перевале делаю перерыв. Дышать уже тяжело, чувствуется нехватка кислорода. Здесь главное святилище, трепещут на ветру лунгта, подходящие отбивают поклоны лицом в сторону Канг Римпоче, одни паломники развешивает свои связки флажков с мантрами, другие подбрасывают вверх отпечатанные на бумаге молитвы, и ветер разносит их далеко вокруг, добавляя добродетелей хозяевам. Кто то подходит молиться к скале с трезубцем – знаком бога Шивы. Высокий молодой японец, с которым я вчера познакомился на маршруте, поднявшись наверх , приветственно мне. кивнул, достав из - под куртки «хата», белый шелковый шарф, выражающий знак высшего почтения и уважения, повязывает его вокруг камня. Если опустить взор чуть вниз, открывается вид на маленькое голубое озеро Тукпе Дзингбу, одно из самых высокогорных в мире.
На перевале появляется лошадь. На лошади - маленький мальчик лет двух, под уздцы ведет ее пожилой мужчина в национальной одежде, рядом празднично одетая женщина. Вся эта компания весело располагается на пикник. Меня угощают сушеным ячьим мясом, я взамен дарю мальчугану значок с гербом города Козельска, вызвав взрыв восторгов. Значок тут же крепится на одежду.
Оставшиеся двадцать километров даются нелегко, но спуск уже не так утомителен. Отовсюду слышны тибетские приветствия «Таши деле!», многие лица уже знакомы. Последний привал делаю у палатки напротив третьего, последнего на маршруте монастыря. Попив с многодетной семьей традиционного чаю с ячьим маслом и солью, я надеваю за спину изрядно полегчавший рюкзак ( остатки продуктов я честно разделил с тибетцами). Старший мальчик взваливает за спину мешок со своим младшим братцем. Из мешка торчит голова с горящими озорными глазами и спутанной копной черных волос. Уже в сумерках, волоча ноги и мечтая только о чашке с горячей лапшей и ночлеге,безгрешный, возвращаюсь назад.
