Желание уехать из зимы в лето вызревало давно, но на Сейшельские острова выбор пал почти случайно – покупка путевок была отложена на последний момент, когда все бюджетные новогодние предложения типа Таиланда закончились.
Бывалые путешественники предупреждали, что «Трансаэро» — не самый комфортный из перевозчиков, но нам неохота было лететь с пересадкой в Дохе, за что мы и поплатились. Девять часов ночного перелета мы провели, скрючившись в тесном кресле, которое практически не откидывается. Возможности разогнуть ноги не предусмотрено. После взлета на головы некоторых взволнованных пассажиров полилась какая-то жидкость, бортпроводница пояснила, что «это просто конденсат» и принесла полотенчико.
Рано утром наш самолет сел в аэропорту острова Маэ (Mahe), самого крупного из Сейшельских островов. Все уже засобирались на выход, но трап никак не подавали. В иллюминаторе виднелся феерический пейзаж – скалы, пальмы, океан… Оказалось, власти Сейшел опасаются иностранной заразы, поэтому их санитарная служба должна провести обработку самолета вместе с пассажирами. Процедура заключалась в следующем: по салону энергичным шагом прошел чернокожий служитель, распыливший на пассажиров из аэрозолей некое вещество, судя по запаху – цитрусовый освежитель для туалета. Надпись на баллончике разобрать не удалось. Потом нас еще немного подержали в самолете, видимо, чтобы мы как следует пропитались этим целебным запахом, и выпустили.
Сейшельские острова – груда гранитных валунов, поросших буйной тропической растительностью, чуть севернее Мадагаскара. Температура круглый год + 35, океан +28-30. Январь и февраль якобы сезон дождей, но на нас за неделю не упало ни капли. Белый песок, синий океан, как на глянцевой открытке.
Сейшельцы (креолы) – потомки африканских рабов, завезенных на эти, когда-то бывшие необитаемыми, острова французскими колонизаторами. В начале 19 века французов подвинули англичане, которые отменили рабство, понавезли сюда индийцев и построили дороги (это отдельная тема), аэропорт, порт и дали креолам прочие блага цивилизации. Государственных языков на Сейшелах три: английский, французский и креольский, который на слух напоминает сильно исковерканный французский. На островах официально ходят три валюты: сейшельская рупия, доллар и евро. (1 USD =10,8 SCR ). Интересно, что до недавнего времени иностранцы были обязаны расплачиваться за все валютой, но сдачу получали в рупиях, которые потом было невозможно обменять.
Местное население внешне делится на откровенных негров, типичных индийцев и креолов разного цвета, от шоколадного до светло-бежевого. Замужние креолки имеют чрезвычайно округлые формы и отдельными частями тела напоминают знаменитый кокос «коко-де-мер», который растет только на Сейшелах, весит до 25 кг, зреет 5 лет и был прозван русскими туристами «коко-жопой». Вывозить можно только «коко-жопы», купленные в магазине и имеющие инвентарный номер и лицензию. Стоимость одного такого кокоса – как минимум 250 долларов.
Вообще, всем, кто собрался на Сейшелы следует помнить, что это очень дорогое место, так что те, кто привык получать супер-сервис за копейки останутся недовольны. Дорого все – гостиницы, питание, экскурсии… Средний обед в ресторанчике – 40-50 долларов с носа. Экскурсия – 150-200. Цены в магазинчиках и на рынке как минимум московские или выше. Торг, как правило, результатов не дает. Сейшельские власти из экологических соображений ограничили прием иностранных туристов до 140 тысяч человек в год, поэтому расплачиваться приходится счастливчикам, которые таки прорвались в этот рай.
Такого чистого моря и таких великолепных безлюдных пляжей мне раньше видеть не приходилось. В бухте «Анс Интенданс», которую некоторые ресурсы называют «лучшим пляжем индийского океана». самое большое число отдыхающих, которое мы наблюдали – 11 человек. На самом большом пляже Маэ — Бо Валлон (Beau Vallon) относительно людно было только в воскресенье, за счет местного населения. Креолы приезжают на пляж целыми семьями, молодежь плещется в воде, старшее поколение закусывает в тенечке.
Сейшельцы — приветливые люди, которые здороваются с тобой на улице. Поражает их полная расслабленность. Наших туристов часто раздражает медлительность местного обслуживания, когда принести бутылку пива занимает минут 20, а салатик готовится на кухне час. Они обвиняют сейшельцев в лени, но им просто некуда спешить, к тому же бегать при местной погоде, которая напоминает сауну, просто вредно для здоровья (мы видели нескольких бегунов, но это были чокнутые американцы, наматывавшие километры вдоль пляжа под палящим солнцем). Первые два дня и мы немного дергались, но вскоре приобрели местную шаркающую походку вразвалочку. При этом нехитрые сборы на ближайший пляж (купальник, полотенце, крем от солнца) начали занимать как минимум час-полтора… Наверное, дело в том, что мы выживаем, а они просто живут в этом случайно доставшемся им райском уголке. Во дворах растут кокосовые и банановые пальмы, ананасы, манговые деревья и еще куча неопознанной обильно плодоносящей флоры (иногда ночью мы просыпались от глухого удара – на землю возле нашего номера валился созревший кокос).
Магазины на острове закрываются в полшестого, по субботам – в 14.30. В воскресенье закрыто ВСЕ – магазины и общепит. Выходной, однако. Работают только рестораны при отелях, но у них есть строго определенное время для завтрака, обеда и ужина. Так что между 4 и 8 вечера поесть проблематично.
Креольская кухня – это в основном морепродукты (рыба, осьминоги, креветки, кальмары), запеченные, тушеные или на гриле. К каждому блюду по умолчанию подается рис и какой-то тертый местный овощ типа редьки. Предлагаются и более экзотические блюда, вроде жаркого из летучих лисиц, но мы не рискнули. Почти в каждом ресторанчике в меню есть несколько видов карри, в еде много индийских специй. Есть пляжные забегаловки типа «харчевня Три пескаря» — под ногами песок, на который официант смахивает крошки, условно чистые клеенки, под столами гуляют собаки. Есть более приличные места, нам понравился ресторанчик «Le Reduit» в заливе Анс Интенданс. При этом цены и там, и там примерно одинаковые. Меня, как заядлого кофемана, огорчило полнейшее неумение сейшельцев варить кофе (и чай заваривать, кстати, тоже). Кофе был только растворимый, к тому же жидкий! (говорят, нормальный кофе на Маэ есть только в итальянских отелях). А после покупки в лавке чая производства местной фабрики стало понятно, почему сейшельцы так любят пить «vanilla tea» и «citronella tea» — чтобы отбить его деревянный привкус а-ля «краснодарский байховый».
По совету знатоков была арендована машинка – общественный транспорт здесь такой же неспешный, как и все остальное, а пешком по горам при 35-градусной жаре особо не полазишь.
С экскурсиями мы не связывались и ездили всюду сами (аренда авто обходится в среднем 50 долл. в день со страховкой и налогами). Дороги на острове – это чистый адреналин: левосторонний серпантин, одна полоса в каждую сторону, обочин нет, бордюров нет, с одной стороны – обрыв, с другой – дренажная канава глубиной в метр. Скорость ограничена 40 км в час, но в таких условиях и это слишком быстро, по-моему. Слепые повороты на 180 градусов под 45-градусным наклоном не оставят вас равнодушными, особенно если из-за угла выскакивает местный синенький автобус (сейшельские водители автобусов – родные братья наших пилотов маршруток). Если ты проехал нужный поворот (это не редкость, ибо сейшельцы не злоупотребляют дорожными указателями), развернуться очень сложно – нет места. Из-за полного отсутствия тротуаров пешеходы – школьники, мамаши с детьми, старушки с пакетами — топают прямо по проезжей части. При этом ни одного ДТП на острове мы не наблюдали. Правда, не раз попадались прохожие с загипсованными ногами – это мы отнесли на счет привычки местных жителей медитировать, вытянув ноги на проезжую часть. Кроме того, за пределами столицы Сейшел города Виктории, где есть несколько уличных фонарей и четыре (!) светофора, тут полностью отсутствует уличное освещение.
На Маэ популярны маленькие японские машинки, в частности – «Дайхацу», а также авто с открытым кузовом, который используется для перевозки больших компаний – на работу, в школу, на пляж. Многие лихачи на поворотах свешиваются из кузова в самых рискованных позах. (У сейшельцев интересные автомобильные номера. В них одна буква — S, видимо "Сейшелы". А дальше следует любое количество цифр, мы видели от двух до пяти. Видимо, самая первая машина имела номер S1 :)
К пляжам и прибрежным ресторанчикам ведут еще более экстремальные трассы – одна полоса, прорубленная в прибрежных скалах. Встретившись в таком ущелье с едущим навстречу автомобилем, приходится сдавать по серпантину задом, в чем мы один раз и убедились. На полпути нам навстречу вырулила местная тетенька. Поняв, что разъехаться не судьба, сидевший за рулем Борода попытался сдать назад, при этом Евгенич активно выполнял роль штурмана («куда ты на* едешь, там обрыв!» «поворачивай налево! Нет, направо! — Сам вижу! –Бл***! – Ёпт!). Тетенька начала нетерпеливо бибикать и показывать нам жестами, как и куда рулить, потом потеряла терпение, вылезла из машины и просунулась к нам в окно. «Дойч? Рус?» — строго спросила она. Пришлось во всем признаться. «Let me do it», — сказала она со вздохом. Посрамленный Борода был высажен с водительского места со всем его многолетним стажем вождения. Не успело у нас сердце рухнуть в пятки, как она на огромной скорости задом наперед прошла этот каменный лабиринт, припарковала наш автомобильчик у обочины, помахала на прощанье ручкой и умчалась.
Отельчик, где мы жили, называется Valmer Resort, расположен в бухте Вeau Lazare. Все работает, убирают чисто, никаких чаевых мы не оставляли. (В ресторанах, кстати, чаевых особо не ждут и даже иногда говорили — типа хватит, и так хорошо.) Устройство отеля вертикальное – корпуса на 2-4 номера построены на отвесной горе. Чтобы позавтракать, каждое утро мы карабкались на 150 ступенек вверх в ресторан, и радовались, что не взяли «all inclusive». Постояльцев в отеле было человек 15, почти все – дорогие россияне, парочка немцев и итальянцев. По территории бродил невзрачный полубелый мужичок в старой майке и шортах, я думала – садовник, оказалось – хозяин отеля. В нашем отеле располагалась галерея местного художника, сейшельской знаменитости Жерара Дэву. Картины при ближайшем рассмотрении оказались выполнены фломастерами... Основная тема его творчества — пальмы, домики и человечки.
Нельзя сказать, что Сейшелы изобилуют культурно-историческими памятниками. Есть ботанический сад, но мы до него так и не добрались. В центре Виктории – местная достопримечательность: миниатюрная копия Биг-Бена примерно в два человеческих роста (и, по-моему, пластмассовая). Еще Сейшелы знамениты тем, что там снимался фильм «Эммануэль» и реклама шоколадок «Баунти», гигантской черепахой Эсмеральдой, которой двести лет, пресловутым гигантским кокосом, и …пожалуй это все. Хорошо, что нас не интересовала ночная жизнь — на Сейшелах ее практически нет (1 казино и пара ночных клубов на весь остров, причем работают они не каждый день). Что же там есть? Великолепная тропическая природа, солнце, волны, песочек. Говорят, отличная рыбалка.
Всем, кто едет на Сейшелы, надо помнить – деньги вы платите не за высококлассный сервис, а просто за право побывать в этом чудесном месте.
УПД: видеоролик про нашу поездку youtube.com/watch?v=XFHNZsdK0…
