Горы Кипра, и в первую очередь — массив Троодос, занимают достойное место среди горных цепей Ближнего Востока и Южной Европы. Младший брат своего славного греческого тёзки, кипрский Олимп (или Олимпос, что ближе к греческому) возвышается над уровнем моря аж на 1951 м — то есть выше Крымских и даже Уральских гор. Благодаря этому, Кипр — не выжженная солнцем пустыня вроде лежащего совсем неподалеку Египта, и даже в разгар летней жары в горах царит прохлада, чем и пользуются как местные жители, так и многочисленные туристы. Ну а зимой — всё вполне по-зимнему, на вершинах лежит снег, и можно кататься на лыжах.
Не могу также не упомянуть, что Троодос — это еще и геологический музей под открытым небом: самый хорошо сохранившийся офиолитовый комплекс в окрестностях Европы. А потому — самый хорошо изученный. Для тех, кто не измучен геологическим образованием, поясню, чем же так интересны офиолиты. По сути, это реликты океанической земной коры, не "перемолотые" в жерновах субдукции. Понятное дело, что практически вся океаническая кора лежит там, где ей и полагается — на дне океанов, на глубинах 3-5 км, что не слишком способствует её непосредственному изучению. Самые же глубинные слои океанической коры (соответствующие внутренним частям офиолитовых массивов) близки уже к мантии — глубинной оболочке Земли, которая не только нигде не выходит на поверхность, но даже не достигнута бурением, а потому до сих пор является во многом загадочной для геологов. Поэтому гулять по Троодосу — всё равно, что гулять под землёй на глубине 20-30 км! Теперь понятно, отчего многие годы геологи слетаются на Кипр, словно пчёлы на мёд? :)
Но ближе к делу. Утром, не самым правда ранним и не самым удачно выбранным (о чем позже), я вышел из своего номера в отеле и отправилась к ближайшей автомагистрали — аналогу нашей МКАД, огибающей Лимассол с севера. Потому как ловить машину в туристической зоне и вообще в черте города — занятие заведомо бесполезное: за рулем местные жители, собравшиеся в соседний магазин, либо краснономерные туристы на арендованных машинах, от которых тем более нет смысла ждать стопа.
На магистрали ни пешеходов, ни тротуаров, естественно, не виднелось, так что мое появление для проезжающих автолюбителей было довольно неожиданным. Несмотря на довольно оживленное движение, удача мне не улыбалась — и я мог бы уже разочароваться в кипрском автостопе, если бы в моем сознании не всплыли крупицы мудрости, почерпнутые из книжек моего тезки Кротова. А в них, в книжках, чуть ли не на каждой странице упоминалась позиция. В данном контексте — место на трассе, где автостоп наиболее удачен. Если быть более точным, я вспомнил, что позиция на транспортной развязке или съезде/выезде с автострады гораздо выгоднее, чем просто на обочине.
До развязки было ещё топать и топать, но зато довольно быстро мне попался въезд на автомагистраль. Да здравствует правостороннее движение, благодаря нему мне не потребовалось даже переходить дорогу.
И наука победила! Буквально через пару минут рядом со мной притормозил киприот — развозчик воды в больших бадьях для кулеров, тех самых, что водятся у нас в каждом офисе. На Кипре же ее вовсю закупают и для дома — не потому, что в водопроводе плохая, а просто потому, что она вкуснее из-за своего химического состава. Водитель согласился подбросить меня до поворота на Троодос, предупредив, что ему надо будет заехать завезти воду одному из клиентов. Разговорились. Оказалось, у парня своя фирма, где всех сотрудников кроме него лишь еще один человек, и занимаются они развозкой этой воды. Никаких бухгалтеров, директоров, секретарей — все сами, приняли заказ по мобиле и повезли воду. Вода на Кипре дорогая — сколько точно сейчас уже не помню, но как я подсчитал, раза в два дороже нашей. Россия у кипрского водовоза, как ни печально, ассоциировалась прежде всего с русской мафией... Сам он ни по каким заграницам не ездил, а если бы куда и поехал, то и отправился бы на Кубу.
Тем временем я добрался до нужного поворота, сказал "эвхаристо" и осмотрел окружающую обстановку. На этот раз я был рядом с транспортной развязкой, откуда начиналась крупная дорога на север, через Троодос прямо до Никосии. Вообще, следует заметить, в Кипре крупные города можно пересчитать по пальцам, все они связаны автодорогами, причем иногда даже несколькими, поэтому я не удивлялся, когда видел указатель вроде "Никосия — налево, Никосия — прямо, Никосия — направо". В общем, по какой бы дороге не ехать, почти обязательно окажешься либо в Никосии, либо в Лимассоле, либо в Ларнаке.
Но развязка эта была не на окраине города, а в его окраинном районе — с магазинами, учреждениями, домами и т.п. Поэтому доля локального трафика была довольно высока. Машины ловились плохо, поэтому пару километров я прошёлся вдоль трассы в поисках более удачного места. И где-то через полчаса повезло — меня подобрал старик, направлявшийся на север, в одну из деревенек Троодоса, где он и жил. С английским у него было похуже, чем у водовоза, но тем не менее я понял, что всю жизнь он проработал лесником в горах. Показывал на вершины отдельных горок и сокрушался, что лес на них уничтожен опустошительным пожаром, случившимся не так давно. И действительно, обгоревшие стволы смотрелись грустно... Впрочем, их было не так много, а развертывавшаяся вокруг картина белых гор, понемногу становившихся все выше, заставляла замирать сердце, как всегда бывает, снова оказавшись в горах. Глаз не успевал выхватывать меняющуюся за каждым поворотом картину: навстречу летели всё новые потрясающие долины, террасы земледельцев, притаившиеся деревеньки, уходящие до горизонта горы. А вскоре уже показался и Олимп, на вершине которого британские военные, словно гигантские птицы, отложили "яйца" антенн-тарелок. И вдобавок ко всему прочему по бортам дороги открывались превосходные разрезы осадочного чехла Кипра — как на геологическом разрезе, идеально параллельные слои и прослойки известняков, мергелей, доломитов...
Вдруг белое царство вокруг кончилось. Троодос словно скинул белые одёжки осадков, кивая — нате, изучайте меня изнутри. Белые цвета сменились на пыльные серые и зеленоватые — это вступили в свои права вулканиты. Вместо строгого порядка слоистости в бортах дороги показался хаотический узор эффузивов. В них с трудом можно было узнать змеи лавовых потоков и тучи вулканического пепла — все было изрядно потрёпано выветриванием. А старик довёз меня до развязки, откуда вела дорога в его деревню, оставив меня уже в глубине горного массива.
Хотя времени было уже около часа, сильной жары не ощущалось — подъём солнца над горизонтом компенсировался подъемом вверх более чем на тысячу метров. Более того, ветерок иной раз был довольно прохладным. Хуже было другое. На этом участке дороги трафик был в несколько раз ниже, чем на окраине Лимассола: впереди было лишь несколько деревень, а от тех, что лежали на другом склоне горной цепи, ближе было уже к Никосии, чем к Лимассолу. Но основная причина была даже не в этом. Все дело в том, что на календаре было 24 декабря — предпраздничный день перед Рождеством, когда все стремились побыстрее приехать домой, а не мотаться по дорогам. Но даже и те, кто все-таки выбрался на дорогу, не горели желанием останавливаться — и понятно, почему: дорога шла неуклонно вверх под углом в 5-7, а кое-где и до 12 градусов, при этом постоянно извиваясь серпантином. Все это и привело к тому, что до деревни Троодос, цели моего путешествия, доехать так и не удалось, хотя оставалось всего десятка два километров. Пришлось ограничиться прогулками по окрестным горам в лучах очень красивого заходящего солнца. Среди прочего, я наткнулся на специально проложенные трекинговые тропы, сопровождаемые красивыми табличками с указанием маршрутов — куда по ним можно дойти, а также скамейками в самых живописных местах. Так что заблудиться было трудно, даже и не будь у меня подробной карты Троодоса. В лесу были встречены грибники, а ещё чуть выше по тропинке — джипы, на которых они в лес прибыли.
Надо сказать, что почти все сельские жители Кипра передвигаются по местности на не обязательно новых, но крепких и не разваливающихся на ходу внедорожниках-пикапах (спереди — два места, сзади — кузов для разного барахла), в основном это японские праворульные модели. Как мне подсказывают в комментариях, называется такой тип машины "диплакамбина". Таким образом, автостоп на Кипре в кол-ве более одного человека затруднён — на переднее сиденье вдвоём не сядешь, а пустит ли водитель в кузов — не факт, все-таки это не Африка... Именно такие машины мне и ловились в Троодосе.
Однако, прогулка по горам получилась не слишком долгой — шла, заметим, зима, и уже около четырёх часов дня солнце стремительно понеслось нырять в Средиземное море, оставляя за всеми предметами длинные-предлинные тени. Следовало думать о возвращении домой, в отель, причём думать быстрее — ибо вместе с солнцем ощутимо снижалась и температура. Машин на трассе не прибавилось, более того, их стало ещё меньше — как в прямую, так и в обратную сторону. Выбрав более-менее ровный участок с обзором, я принялся стопить на Лимассол. Но проносящиеся изредка автомобили продолжали оставаться равнодушными, заставляя меня размышлять на тему предпринять попытку разыскать ночлег в ближайшей деревне по имени Платрес. Плюс ещё, на случай ночного автостопа, я заблаговременно запасся катафотом от бортика автострады...
Но, как это и бывает обычно у путешественников, судьбу мою решил случай. Вдруг прямо напротив меня остановились два совершенно одинаковых серебристых внедорожника со знаменитой трёхлучевой звездой. Машины, надо заметить, нехарактерные как для киприотов, так и для туристов — первые не увлекаются понтованием, и стараются приобретать что-нибудь попроще, а вторые, видимо, тоже не имеют желания тратить лишнее на rent-a-car. Но для вас наверняка не секрет, в какой стране любовь к продукции под маркой Mercedes возведена в ранг национального имиджа. Да-да, в той самой, где мы с вами проживаем (думаю, читатели из ближнего зарубежья, у вас ситуация примерно та же).
Будете смеяться, но все вышесказанное оказалось не просто теоретизированием и досужими размышлениями. Вскоре прямо напротив меня раздалась русская речь — сомнений быть не могло, прямо передо мной — соотечественники. Благодаря тому, что они решили пофотографироваться между двумя мерседесами, у меня появилась возможность с ними перемолвиться (замечу, что это был второй случай из трёх, когда мне довелось пообщаться на Кипре по-русски). В надежде, что они направляются в Лимассол, я поинтересовался их маршрутом. Владелец первого мерседеса удивился моему появлению, сказав, что встречает на Кипре автостопщиков всего второй раз в жизни, хотя живёт тут уже несколько лет. Оказалось, что маршрут они и сами ещё не знают, и никак не выберут, в какой бы ресторан поехать. Сначала было даже хотели свернуть в близлежащую деревню, но, к моей радости, затем все-таки доехали до ближайшего перекрёстка, где смыкались дороги на несколько деревень. Там трафик был уже побольше, и задача автостопа значительно упростилась.
Вскоре я поймал очередного местного жителя на характерном джипе, и под последними лучами солнца, раскрашивавшего горы в фантастические цвета, вернулся в Лимассол. Сей абориген, видимо, уже немного отметил намечающееся Рождество, что был заметно как по его улыбающейся физиономии, так и по набранной им скорости — не меньше сотни километров в час. Оставалось удивляться, как он успевал попадать в бесчисленные повороты, даже не сбавляя на них скорость. Но удачей оказалось то, что он направлялся в восточную часть Лимассола, то есть в район примерно моей гостиницы — а удачей это было потому, что автостоп внутри города, как я уже писал, нереален. И если учесть, что автобусы в Лимассоле и днем-то не часты, не говоря уже о ночи, то мне пришлось бы топать немаленькое расстояние до отеля, либо разоряться на такси (что мне не хотелось по принципиальным соображениям).
декабрь 2005 г.
