Когда же пришло время вернуться на проторенную дорогу, то крупнейшая сакральная постройка Старого города предстала перед нами во всей красе. Готический храм начал строиться аж шесть столетий назад, а в 1817 году приобрёл статус кафедрального собора. Внутри похоронены многие деятели церкви и известные люди, среди которых следует выделить польского писателя Генриха Сенкевича и последнего короля Польши Станислава Августа Понятовского.
Вся сторона улицы напротив церкви густо усеяна сувенирными лавками, магазинчиками и кафе, и эта чересполосица продолжается до выхода на просторы Zamkovy площади. Название своё она получила, ясное дело, из-за Королевского замка, красного цвета строения весьма аскетического вида; нам, привыкшим созерцанию золота и роскоши царских хором, такая скромность кажется несколько странной. И всё-таки посмотреть здание стоит, особенно если видел, в каком состоянии оно пребывало после войны; помнится, на фотографиях даже особо отмечались места с просверленными под взрывчатку отверстиями. И вот, гляди-ка, начав в 1971 году, за двадцать лет восстановили конструкцию "с нуля".
Путеводители утверждают, будто простота наружных фасадов оттеняет роскошные внутренние интерьеры, но меня в такую прекрасную погода вовсе не тянуло ходить по залам; куда занятнее было рассматривать разноцветные фигуры медведей, разбросанных там и сям. Оказалось, на импровизированной выставке представлены звери со всего мира, своего рода медвежий интернационал под лозунгом «Медведи всех стран, соединяйтесь!» Больше всего мне понравился сальвадорский мишка с головой леопарда; на российского топтыгина смотреть было страшно – какая-то пёстрая хохлома без малейших признаков вкуса.
На южной стороне площади отвернувшись и от шеренг зверей, и от ликующих детишек, и от любопытных туристов смотрит вдаль со своей колонны Сигизмунд III, "король скромных заслуг", как его называют в Польше. Удивительно, но даже варшавяне недолюбливают этого человека, сделавшего их город столицей вместо Кракова. Приглашая шведского принца на польский престол, аристократии Речи Посполитой надеялась уладить территориальные проблемы с беспокойным северным соседом – и напрасно! Следующие 60 лет прошли для страны в перманентных схватках со скандинавским королевством, да вдобавок Сигизмунд успел устроить войну с Австрией и поддержать Лжедмитрия в его походе на Москву. Короче говоря, скучать современникам монарха не приходилось, а тот, на все руки мастер, попутно занимался искоренением протестантизма, подавлением православия и упрочением католичества. Собственно, поэтому король изображён именно так – с мечом в одной руке и крестом в другой… Следит, понимаешь, за окрестностями…
Под бдительным королевским наблюдением находится не что иное как Королевская дорога, уходящая от Stare Miasto на юг. По обе её стороны расположены роскошные особняки, и вообще местность радует взор. Немного портили вид ремонтные работы, развёрнутые посреди дороги, зато можно было идти где хочется, благо движение транспорта оказалось перекрыто.
Потихоньку за кормой остались собор святой Анны, дворец Радзивилов (нынешняя резиденция президента страны), университет и памятник Копернику. Вокруг шумел и толкся разный люд, туристы ахали и охали, студенты веселились, а любители покупок посещали ювелирные магазины. Примерно та же картина, но уже с аккомпанементом из дорожного движения наблюдалась и дальше, вплоть до перекрёстка с Иерусалимской улицей. Там народу поприбавилось, равно как и количество торговых центров.
Наконец, на горизонте замаячил вокзал и, купив кое-какую снедь в близлежащем супермаркете, я собрался ехать в Краков...
