автор Кутузов М.И.
В обновленной реформаторами стране чудом уцелела несомненная, непреходящая ценность – величественная природа Сибири. И жемчужинами ее являются южные гористые края – Алтай и Саяны. Великолепие Алтайских гор в какой-то мере поубавлено человеком: хоть редко, но встречаются автотрассы, поселки, даже турбазы и альплагерь. Саяны же в своей центральной части первозданно дики, спокон веку не знают жилья, колеса, топора, не говоря уж о хозяйственном освоении. Когда-то отсюда приносили волнующие рассказы и снимки редкие группы туристов и геологи. Перемены повымели из тайги их всех, и опустевший край на 10-12 лет был предоставлен самому себе. Теперь, отыскивая под завалами тропинку, давно ставшую звериной, не каждый день встречаешь замшелый – но рубленый когда-то! – пенек. Двенадцать лет никто не поднимался на пик Триангуляторов, знаменитый своей высотой и недоступностью скал. Изюбри осмелели и подпускают на 200 метров, медведи чувствуют себя хозяевами, что и демонстрируют определенным образом прямо на тропе.
Описываемый район площадью 40 тыс. кв. км – это стык горной системы Восточного Саяна с Западным, представленным здесь хребтом Ергак-Таргак-Тайга. Он же – верховья сплавных туристских рек Агула, Кизира, Казыра, Кижи-Хема и Уды. Наконец, это узел границ Красноярского края, Иркутской области и республики Тыва. На северном его краю – тофаларские поселки Алыгджер и Верхняя Гутара и два прииска в истоках Бирюсы. К западу же, востоку и югу от них жилья нет недели на три пешего пути.
Широта местности 54°, что определяет жаркое лето. Осадков в горах умеренное количество, но таяние снежников все лето пополняет горные речки. Долины одеты богатой, а местами буйной растительностью – темнохвойной и лиственничной тайгой, мхами и ягодниками, альпийским высокотравьем. Зверье: лось, изюбрь, кабарга, волк, медведь, росомаха, белка, бурундук, соболь. В высокогорье змеи не водятся, жалящие насекомые и клещи немногочисленны в конце лета и с набором высоты исчезают, хотя случаются и аномальные годы. Главный житель речных верховьев – хариус, ниже по рекам попадаются ленок и таймень.
Хребты живописны, но невысоки – 2500-3000 м, перевалы технически просты, и даже на высочайшие вершины существуют пути не сложнее 2А. Поэтому спортивные требования к туристам невелики. Выносливость, крепкие ноги, здоровые сердце и легкие – это то, что понадобится на малохоженных тропах или вовсе без них, с тяжелым поначалу рюкзаком, на высотах 1500-2700 м над уровнем моря.
Маршруты к центру Саянских гор начинаются и заканчиваются в предгорных поселках или приисках. Они проложены в труднопроходимой местности. Путешествие проходит в стиле “adventure” при полной автономности. Так летом 1999 года 32 ходовых дня прошли без встреч, и лишь однажды высоко в небе мелькнул вертолет. Туристы изредка залетают в верховья Уды (устье Чело-Монго) и Кизира (устье 1-ой Фомкиной), но вскоре уходят на сплав, и долины снова пустеют. Кто не ограничен в деньгах, увы, имеют слишком короткий отпуск…
Центральные Саяны стали малодоступны с развалом регулярного авиасообщения с Тофаларией, дотировавшегося социалистическим государством. Четко в назначенный срок можно вылететь лишь спецрейсом “при наличии погоды”. Для туриста со средним достатком цены чрезмерны: около 1200 евро за час полета МИ-8. АН-2 дешевле, но загрузка 8 человек + 300 кг груза, а то и меньше – из-за горной местности и изношенности машин. Так или иначе, спецрейс до Верхней Гутары или Алыгджера обойдется не меньше, чем в 6 тыс. руб. на человека. Официально еженедельные рейсы туда вроде бы есть, известна даже цена билета: 2700 руб. Зависящие от дотаций администрации района, выполняются они крайне редко и неохотно, по произволу обстоятельств и руководства Нижнеудинского авиаотряда: «нет горючего!», «машины в ремонте», загрузка «не полна» или «нет обратной». Лет 5 назад был даже случай отказа в санитарном рейсе.
Допустим, однако, что настойчивость и лишние 3-5 дней, потраченные в аэропорту, все же помогли малочисленной группе вылететь в Верхнюю Гутару по “рейсовой” цене. Отметим также возможность заехать “Уралом” на прииски Миричун и Покровский в истоке Большой Бирюсы по зимнику, “подработанному” золотодобытчиками для рискованной езды летом. Но придется искать в Нижнеудинске частного перевозчика: артельному транспорту запрещено брать туристов. Стоимость в 2005 году – 20 тыс. руб., в пути не менее 12 часов. Есть еще труднореализуемый, но возможный вариант заброски: из райцентра Агинское, с ведомственной вертолетной площадки, на МИ-2 – в долины Орзагая и Кинзелюка, на Медвежье озеро. Наконец, из сел Курагинского района в низовьях Кизира – до устья Кинзелюка, моторной лодкой за двое суток. Глубже в горы к югу и востоку без МИ-8 попасть не удастся.
Итак, транспортная проблема решена, группа высадилась на северном или западном краю района. Ниже описаны нитки пеших маршрутов, опирающихся на 4 пункта заброски. Они пройдены мною в одиночку в 1999-2005 годах, в сроки между 25 июля и 12 сентября. Если же говорить о полноценной группе, то темпы передвижения будут выше моих, меры предосторожности – меньше. Спецснаряжения не требуется, достаточно дюралевой лыжной палки, лучше – двух. Уровень воды в реках, снежный покров на высотах – все по состоянию на август. Термины “правый” и “левый” употребляются орографически. Еще деталь: “звериные” тропы пробиты копытными и вполне годятся человеку. “Зверем” здесь называют только изюбря (он же – марал?).
1. Из долины Орзагая к пику Грандиозному
Выше правого притока, Сухого Орзагая, отличная, некогда конная тропа ведет в верховья по правому берегу. Там, где петля реки прижимается к крутому подболоченному правобережному склону, тропа режет ее двумя последовательными бродами. Первый мельче, на втором глубина почти по пояс, но течение не сильное и дно ровное. В отличие от коня пешеходу, возможно, проще продержаться с километр на неудобном склоне. По мере подъема к истокам Орзагая тропа мельчает, на полянах затягивается травой. Цель – перевал на 1-ую Фомкину речку, пройденный еще экспедицией Г.А.Федосеева. Перед “перевальным” левым притоком тропа, соответственно, переходит на левый берег Орзагая и затем – вверх по притоку, высоко левым бортом этого ручья. Тропа едва заметна, идет в лесу косогором, есть участки крутого подъема. По выходе из зоны леса в долине ручья кончается и крутизна, в лугах и кустарниках тропа видна, идти значительно легче. Перевал ясно виден впереди слева по ходу. Его крутой (до 45°) травяной взлет истоптан изюбрями. Их следы всегда безошибочно укажут проход в хребте или чаще. Через 10-15 минут пологого спуска с перевала – первые угнетенные пихты и кедры на уступе, пригодном для ночлега.
Спуск в долину 1-ой Фомкиной полностью просматривается, вид очень живописен (фото 2). Прямо вниз – крутая (до 30°) трава с куртинами леса, тропы нет. Если дальнейший путь на восток, этот склон надо траверсировать влево (косогор с промоинами, камни в высокой траве), одновременно спускаясь к верхнему течению Фомкиной. На более-менее четкую тропинку попадаешь, когда склон переходит в речную террасу, русло реки, однако, остается ниже. Эта тропа на пути к истоку 1-ой Фомкиной по ее правому берегу вынуждена пересекать одну за другой промоины (весенние водотоки со склона). Потеряв тропку на особенно глубоком таком овраге, надо подняться 150-200 метров по нему и отыскать продолжение. Тропа заброшена, заросла, но без нее двигаться совсем тяжело. С набором высоты трава редеет, кустарник мельчает, дальнейший путь на перевал во 2-ую Фомкину полог и однозначен. И опять, вскоре за перевальной точкой, пока склон не пошел круто вниз, можно заночевать у края кустарников с топливом и водой.
По мере спуска к высокотравью “полян” (фактически – лавинных прочесов) левобережная тропа теряется в траве, но в перелесках видна. Перед впадением перевального ручья во 2-ую Фомкину последняя поляна – самая большая, сильно наклонена. За ней стеной стоит сплошной лес. Продолжение тропы – не в том же уровне, а далеко внизу, по высокотравью надо круто забирать на спуск. Лесная тропа ведет правым берегом 2-ой Фомкиной к ее истокам, нигде не подходя к воде.
В хребте Агульские Белки, слева по ходу, видны седловины. Одна из них – довольно низкий перевал “Око” к истокам Орзагая. Трудоемок лишь подъем от тропы травянистым склоном, крутизна которого нарастает до 35°-40°. Во встречном направлении, возможно, этот путь с Орзагая короче и легче описанного выше.
Тропа глохнет и теряется в характерной точке практически одновременного впадения во 2-ую Фомкину двух правых ее притоков, каждый из своего эффектного ущелья. (Нижний приток приведет к еще одному доступному перевалу в Орзагай, гораздо выше первого). Перейдя их, надо подняться на крутую лесистую стрелку и метров 400 двигаться без тропы, набирая высоту. Затем стрелка выполаживается , удобные ночевки. За простым бродом на левом, практически безлесном берегу 2-ой Фомкиной – продолжение тропы. Отличный вид на Орзагайские гольцы. (фото 3)
Со временем заросли кустарника вынудят вернуться на правый берег, и там тропу надо отслеживать до выхода из кустов. Далее подъем на перевал Ключевой в бассейн Прямого Казыра элементарен. Перевал конный, оценка 1А – ошибка. На спуске к реке Прямой Казыр – косогор, промоины, полное отсутствие тропы. До реки не далеко, и за легким бродом попадаешь на левобережную тропу. (Так было в 1999 году, однако три года спустя на левом берегу Прямого Казыра, к примеру, на участке “Комариный – Ванькина” тропа исчезла).
Спускаясь с перевала, стоит обратить внимание на юг: низкая перемычка отделяет здесь бассейн Прямого Казыра от бассейна Кизира, а именно – от истоков Долгого Ключа. Увидев этот широкий проем, надо траверсировать правый борт перевального ручья, пологий травянистый склон. Можно делать это прямо с перевала, на перемычку в этом случае плавно спускаешься. Оказавшись в истоке Долгого Ключа, надо осмотреть его крутой и высокий левый борт, откуда водопадными ручьями и собирается основная масса воды. Явной седловины нет, но очевиден ровный участок – это и есть перевал в исток ручья Комариного. Он некатегорийный, как и все предыдущие, но крут и высок, конь не пройдет. Однако именно здесь кратчайший путь к Пихтовому и далее – к пику Грандиозному. За 7-8 ходовых часов можно пройти через 4 перевала от упомянутой лесистой стрелки 2-ой Фомкиной до русла ручья Пихтового с хорошей стоянкой.
Если же с перевала Ключевого спуститься к Прямому Казыру, то предстоит подъем по следующему правому его притоку – Комариному (на некоторых картах «Тофаларскому Ключу», что, по-моему, ошибочно). Тропа – по его левому берегу высоко над водой. Пройдя зону леса, в кустах она переходит на правый берег и поднимается на гриву с характерной купой кедров. С гривы тропа спускается на юг, уклоняясь от собственно истока ручья в направлении седловины перевала Комариного. (В истоке же видно понижение хребта – описанный выше перевал из Долгого Ключа). Ориентировка, подъем на перевал и спуск левым берегом каньонистого правого притока Пихтового не вызывают затруднений. Потеряв на спуске тропу, не приближайтесь к притоку, а ищите ее на подболоченной поляне под левым склоном, у входа в зону леса. В лесу спуск идет заросшими высокотравьем лавинными прочесами.
Болотистый ручеек в конце тропы – это еще не Пихтовый, до него еще 200-300 м лесом с легким подъемом. Круто падающее русло Пихтового ручья мелководно, правый его берег захламлен наносником, на высоком левом – хорошие стоянки. Здесь Пихтовый делает генеральный левый поворот. Прослеживая самый край его лесной террасы, найдете малозаметную тропу спуска. Ручей внизу, под крутым откосом, тропа на левобережной террасе.
По выходе из кедрового леса на обширную поляну лавинного происхождения она теряется. Левый берег надо покинуть навсегда и двигаться руслом Пихтового. Где выходить на правый берег, подскажут обстоятельства. Как только полосы леса между полянами сменятся сплошным массивом, тропа устойчиво пойдет невысоко над водой. Идет она и раньше, но каждую весну зарастает высокотравьем. Участок спуска вдоль Пихтового до устья и избы Андрея Хрущева* займет 3-4 напряженных ходовых часа.
продолжение следует....
