Октябрь 2022 года
От Чуйского Уймонский тракт убегает минут через 10 езды после Семинского перевала у села с совсем не романтическим названием Нефтебаза. Зато потом на Уймонском тракте — и тебе романтика, и тебе красота
Первый километр Уймонского тракта
Иногда кажется, что дорога бежит вниз, но на самом деле она постепенно забирается в горы
"Эх, российская дорога — семь загибов на версту" Но какая красота!
Хотя Уймонский тракт ведет нас, как ни странно, в степи. А пока горы только на горизонте
Манящие горы. Но до них степь да степь
Стада животных практически на всем пути.
Такие знаки встречаются очень часто. Но стада животных переходят дорогу или просто идут по ней, когда и где им захочется. Знак для водителей, а не для парнокопытных
А вот пастухи в поле зрения попадали очень редко и очень отдельно от пасущихся парнокопытных
Возможно, этот колоритный алтаец и не пастух вовсе. Может он простой алтайский пешеход... на коне
Эти очаровашки не цветочки луговые кушают. Овечки лижут соль
В то, что соль — "белая смерть" милашки-овечки не верят.
Где-то горы от дороги отделяются равнинами, а где-то подступают вплотную
По межгорной котловине спокойно течет река Урсул
"Далеко, далеко на лугу пасутся ко... Правильно, козочки и коровки..."
Отвесные скалы вплотную к руслу реки или дороге на Алтае зовутся бомами.
Бомы на Алтае — это мощно! Но и страшновато как-то под такой громадой
Первый перевал на Уймонском тракте — Ябоганский. Высота перевала 1492 метра. Подъем, хоть и круче Семинского, но тоже довольно "мягкий": его длина с обеих сторон примерно по 3 км. У перевала есть и второе название Аялу, в вольном переводе «Здесь есть медведи». В октябре мишек на перевале "невидимо": у них были более важные дела, чем тусовка с туристами – мишки ушли за шишками, на которые 2022 год выдался очень урожайным. В общем, "мишки" повстречались только в музее Горно-Алтайска
Экспозиция национального музея в Горно-Алтайске
Путь через перевал до 30-х годов прошлого века был конной тропой. Потом проложили гравийную дорогу, пригодную для автомобилей. В 2003 году при ремонтных работах сгладили экстремальные крутые повороты и положили асфальт. Кроме того, на оставшихся на спусках крутых поворотах были сделаны аварийные съезды (если авто понесло, то рули на съезд, горка погасит скорость – ну, как-то так, вольный пересказ слов водителя-гида).
Аварийный съезд на Уймонском тракте
На верхней точке перевала есть беседка, можно остановиться и посмотреть на долину реки Ябоган. Можно и мимо промчаться. А потом, увидев такой вид в интернете, чуть огорчиться, что пролетел мимо.
Фото из интернета Ябоганский перевал
Сразу за перевалом — Канская степь, 11 километров степной красоты. Она, на минуточку, на высоте 1100 метров над уровнем моря.
Степь да степь кругом
Как-то за всей мелькающей за окном красотой потерялись слова гида, что вот-вот на Уймонском закончится асфальт. Все-таки статус тракта пониже, чем у Чуйского. И асфальт, действительно закончился перед селом Ябоган. Само село в завесе пыли толком и не видно.
Въезд в село Ябоган
О происхождении названия села нет единой версии. Например, вот такие. Я не сомневаюсь, что есть и другие.
Версия хозяйственно-бытовая. Алтайцы ябоганом называют годовалого жеребенка, а бесчисленные табуны – это богатство и красота этих мест, в селе и сейчас занимаются коневодством. Не зря въезд в село украшает изображение великолепных скакуна и жеребенка.
"...Прости, Господь, но мне не надо рая, Если в раю не будет лошадей..." /из стихов новосибирской художницы Оксаны Кукс/
Версия метеорологическая: у теленгитов (живущий на Алтае тюркский коренной народ) ябоган означает «без дождя», а лето здесь, действительно, частенько выдается засушливым. В октябрьские деньки в горной степи дождей тоже не было
Это не летняя засуха. Это алтайская золотая осень
Версия географическая. Буряты "ябоганом" называют что-то небольшое. Ну, село, и впрямь невелико, жителей чуть за тысячу. В переводе с монгольского ябоган означает «перевал». А к селу со стороны Чуйского тракта подъезд как раз через Ябоганский перевал.
"И, хотя нам прошлое немного жаль, лучшее, конечно, впереди"
Версия легендарно-историческая. Жил когда-то в этих местах богатырь по имени Яба. И был у него верный гнедой (красный) конь Кан. Защищали они свой народ от лютых врагов. И назвали благодарные потомки село в честь героя и его коня.
Ковер "кай чорчок" — Героический эпос, национальный музей в Горно-Алтайске
Немало ратных подвигов в далекие и не сильно далекие времена совершали алтайцы. И рождались новые легенды. Много на Алтае памятников в честь героев отгремевшей Великой Отечественной.
Обелиск героям-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне в селе Усть-Кан
А перед селом Усть-Кан по краям дороги стоят фигуры, созданные художником из Горно-Алтайска Аржаном Ютеевым. Это уже из легенд более далеких времен.
Въезд в село Усть-Кан
По-алтайски они называются Кезер Таш — каменные воины, или камни предков. Их праобраз — Кезер Таш из Курайской степи. В поездке по Горному Алтаю камни предков встречались не раз. Кезер Таш имеют много общего, но очень индивидуальны, что можно видеть в национальном музее Горно-Алтайска.
Кезер Таш, каменные воины, в национальном музее Горно-Алтайска
По древнетюркскому поверью шаманом в камень заключена душа умершего воина. В правой руке воина сосуд, что означает участие души умершего воина в погребальной тризне. Левая опущена на рукоятку сабли, что, собственно, и определяет статус воина. Украшения на фигурах подчеркивают знатность и славу воина.
Кезер Таш, каменные воины, в национальном музее Горно-Алтайска. Слева тот самый из Курайской степи, праобраз усть-канских
Усть-Канские Кезер Таш были установлены в июле 2021 года к главному национальному алтайскому празднику Эл-Ойын, который в 2022 году проходил с 8 по 10 июля в селе Усть-Кан в урочище Ойбок. Эл-Ойын – кочующий праздник, который проводится раз в два года в самых красивых уголках Горного Алтая. Спортивные и конные состязания, яркие национальные костюмы участников, национальную музыку и исполнение сказаний — все это хотелось бы посмотреть. Но в октябре 2022 года Эл-Ойын уже остался в прошедшем июле.
Этот аил был построен специально для июльского Эл-Ойына
А вот полюбоваться самим урочищем Ойбок и Усть-Канской пещерой можно было и в октябре. Пещера расположена над урочищем Ойбок на правом берегу реки Чарыш в скальном массиве Белый Камень, который хорошо виден уже на выезде из Усть Кана.
Белый Камень, Алмыс-Туу, скалистый остров в степи над рекой Чарыш
Вход в пещеру на высоте около 50 метров от подножия горы. К нему ведет лестница из трех пролетов и 420 ступенек.
Белый Камень, Алмыс-Туу, и Усть-Канская пещера
Насчет количества ступенек не проверено: лестница достаточно экстремальная, с перил можно насобирать заноз, так что не до счета было. Для отдыха между пролетами сделаны обзорные площадки, на которых поставлены лавочки. Отдыхай и любуйся живописными видами на долину реки Чарыш и урочище Ойбок.
Урочище Ойбок. Вид с Белого Камня
Пещера – это грот длиной 17 м и шириной 9 м. Поскольку вход обращен на юг, то пещера хорошо прогревается и сухая. Кроме того, крутой склон делает доступ к ней нелегким, а обзор окрестностей хорошим. Древние люди заселяли пещеру, когда всю Усть-Канскую котловину заполняло огромное подпрудно-ледниковое озеро и подошли к выбору "квартиры" очень даже по-умному: тепло, сухо и враг незаметно не пройдет.
Пещера всемирно известна. Когда в 1954 году здесь обнаружили палеолитическую стоянку древних людей, на оказалась древнее всех стоянок Алтая и Сибири. В пещере были найдены кости винторогой антилопы, вымершей раньше мамонтов. Сейчас пещера — особо-охраняемый историко-культурный объектом, а весь скальный массив Белый Камень вместе и прилегающие к нему территории объявлены памятником природы государственного значения.
Современная решетка на входе в пещеру. Может, она и выполняет свою функцию защиты от вандалов, но шарма пещере не придает
На самом деле у меня впечатление от реально увиденной пещеры оказалось слабее, чем написанное и услышанное про нее. Туроператоры для подогрева интереса к пещере взяли свою волшебную палочку-выручалочку, и "наколдовали легенду", хотя никаких легенд, связанных с этой пещерой, в прошлом не было и к сказаниям алтайцев "легенда" не имеет никакого отношения.
Современная "легенда" про злого духа, то ли красавицу, то ли алтайскую Бабу Ягу, для туристов
Современное художественное оформление – попытка донести до далеких от археологии людей в доступной форме научную значимость всемирно известного объекта.
Древние жители пещеры глазами современного художника
Жалко, конечно, что саму пещеру затмил подъем по лестнице. И «я сделал это!!!» было круче, чем «я видел это». Но за великолепные виды я прощаю все.
Урочище Ойбок. Вид с Белого Камня
Про "прекрасную незнакомку", встреченную на Уймонском тракте, — реку Чарыш тоже хочется рассказать. Сначала Чарыш бежала рядом с Уймонским трактом спокойной лентой. Такая голубая кайма, подчеркивающая красоту гор, степи и неба. И пока это еще роль "второго плана" в алтайском путешествии
Синяя лента реки Чарыш
Постепенно река забирала себе главную роль. Как никак Чарыш третья по величине река Горного Алтая и приток могучей Оби, одной из величайших рек мира. В горах Чарыш суровая и холодная, оправдывает один из вариантов своего имени — "буйная". И здесь она — рай для спортсменов-водников. В 2003 году по Чарыш сплавлялся президент РФ В.В. Путин. А на равнине Чарыш — милая спокойная "очаровашка", с многочисленными изгибами
Вид на Чарыш с Белого Камня
Извилистая Чарыш. И чего ей прямо не бежится?
За урочищем Ойбок начинается подъем на перевал Кырлыкский. Он чуть ниже Ябоганского — высота 1478 м. До 1935 года Кырлыкский перевал был самым плохим местом дороги из Усть-Кана в Усть-Коксу. А сейчас это очень даже приятный и безопасный участок
Кырлыкский перевал
Говорят, что с перевала в ясную погоду можно увидеть вдали легендарную Белуху.
За Кырлыкским перевалом лежит Абайская степь. Заинтересовало название племенного конезавода. Село, где находится конезавод, называется Амур. Может быть русские поселенцы и связывали название с великой рекой, но, скорее всего название алтайское — от слова "амыр" ("мирный").
Племенной конный завод Амурский лидер в аграрной отрасли в республике Алтай.
Гордость конезавода, тяжеловесы новоалтайской породы, рослые и приспособленные к суровым условиям круглогодового пастбищного содержания, призеры конкурсов разных уровней.
Абайская степь
А еще Алтай впереди России всей в солнечной энергетике. 250 солнечных дней в году к этому располагают, как нельзя лучше. Хотя самый солнечный город — это все же Владивосток! У нас 300 солнечных дней в году, остальные дни — лето))). Это шутка, а вот поля солнечных батарей на Алтае — это серьезно.
Усть-Коксинская СЭС — крупнейшая в Сибири солнечная электростанция
И немного ботаники. Вот такие кустики встречаются на Алтае так часто, что не спросить о них было практически невозможно.
Скала Носорог. Если приглядеться, то похоже
Кустики курильского чая
Это курильский чай. Кустики этого растения забираются в горы на высоту почти 3000 метров. Курильский чай чрезвычайно полезен. Его применяют от многих болезней. Короче, чем болеете, от того и лечит. Весной и летом он красиво цветет желтыми цветочками. За это его даже называют золотом Алтая.
Курильский чай. Он же лапчатка кустарниковая. Он же пятилисточник кустарниковый. В октябре это просто серенькие кустики
А Уймонский тракт бежит дальше к перевалу Громотуха, который по большому счету и не перевал вовсе. Дорога просто проходит, прижимаясь к отвесным скалам над рекой.
Обманчивое спокойствие в начале подъема на перевал Громотуха со стороны Усть-Кана
Когда едешь в сторону Усть-Коксы, то сначала вообще непонятно чем этот перевал заслужил «славу» опасного. Дорога плавно бежит вверх, набор высоты можно определить только по спокойной реке, которая уходит все ниже и ниже.
А впереди еще бомы на Чуйском, но о них — в будущих заметках.
Река Кокса
Не пугает и то, что дорога стала заметно хуже. Впереди машин нет, пыльное облако позади авто не мешает. Вот уже и самая высокая точка перевала, а он все не показывает свои опасные "зубки"
Эх, дорожка! Но пока совсем не страшно
"И это опасности? Ха-ха-ха...". А тут, бац! и "резкий поворот и косогор..." Это начался самый опасный участок перевала с четырьмя поворотами на крутом спуске. Именно они и стали причиной смены статуса "просто дорога" на " опасный перевал".
Фото из интернета Перевал Громотуха
Во всей красе самый опасный поворот перевала предстал на обратном пути. Впереди идущий грузовик показал крутизну поворота.
Впереди опасные повороты перевала Громотуха (подъезд со стороны Усть-Коксы)
Перевал Громотуха. Острый угол на крутом подъеме со стороны Усть-Коксы. Спуск со стороны Усть-Кана еще страшней показался
На этом спуске (подъеме) дорога пересекает две речки Большую и Малую Громотухи. Около мостика через Большую Громотуху можно припарковаться, попить водички из источника и пройти пешком на изгиб перевала, чтобы полюбоваться на ущелье реки Коксы, в которую несут свои бурные воды две Громотухи.
Мостик через реку Большая Громотуха
После Громотухи до села Усть-Кокса рукой подать.
Въезд в село Усть-Кокса
Здесь река Кокса впадает в Катунь
Усть-Кокса не поскупилась на солнышко
В селе остановка на две ночи. Утром продолжение путешествия в село Верхний Уймон в гости к староверам и Рериху.
Верхний Уймон. Библиотека
А пока отдых в отеле "Кочевник", неплохом, но совсем без территории, что называется "дом у дороги".
Отель Кочевник в Усть-Коксе
И этим он сильно проигрывал избаловавшему нас Соколу.
Усадьба Сокол (Горно-Алтайск) из мест проживания в алтайском путешествии понравилась больше всех
По Уймонскому тракту (по маршруту "туда") остается проехать всего 10 км. Это еще не конец дороги. Уймонский умчится на 60 км вдаль к конечному пункту — селу Тюнгур. А там уже начало тропы к самой высокой вершине Сибири — Белухе. Но Белуха у меня в будущем.
Вид на Белуху. Г. Чорос-Гуркин. 1926 год
Потом будет еще возвращение по уже знакомому красавцу Уймонскому (222 км "обратно") к великолепию Чуйского.
И снова здравствуй, Чуйский тракт!
