Мексика считается далеко не самой безопасной страной мира, поэтому многие отдыхающие здесь туристы живут на Карибском побережье в отелях, расположенных от Канкуна до Тулума, ограничиваясь посещением только "попсовых" пирамид и сенотов. И совершенно напрасно! В Мексике огромное количество прекрасных мест, которые непременно стоит увидеть, правда, стандартного отпуска в 28 дней будет маловато. Подготовка к поездке заняла у нас около года, а результатом стал продуманный до мелочей маршрут. Мы планировали познакомиться с несколькими крупными и не очень городами, такими как Мехико, Пуэбла, Тлачичука, Чиуауа, Мерида, Канкун и другими, подняться на вулканы Истаксиуатль и Орисаба, посетить Калифорнийский залив, пересечь Медный каньон, объехать на автомобиле древние города Майя на полуострове Юкатан и отдохнуть на побережье Карибского моря. При этом в программу входило празднование католического рождества и нового 2019 года.
Столица встретила нас не очень дружелюбно. Во первых, у половины группы не прилетел багаж, что сразу поставило под сомнение возможность восхождения на вулканы. Однако, к нашей великой радости, на следующий день его доставили в гостиницу (а я уже всерьёз рассматривал вариант похода в туристический магазин и покупку нового снаряжения). Во вторых, в метро у одного из наших товарищей вытащили кошелёк с приличной суммой налички и обе кредитки, которые сразу пришлось заблокировать. Надо сказать, что карманники в Мексиканском метро буквально в каждом вагоне, надо быть предельно внимательным! На улицах Мехико в центре довольно многолюдно, а каждые 5 -10 минут мимо проезжает пикап с десятком вооружённых полицейских в кузове, что наверное должно создавать ощущение безопасности, но на деле оказывает обратный эффект. Однако, такое начало многократно компенсировалось дальнейшими положительными эмоциями от нашей поездки.
Улица Пасео-де-ла-Реформа, монумент Куаутемоку.
Ангел независимости.
Первым делом мы отправились в парк Чапультепек и национальный музей антропологии, который содержит уникальную коллекцию археологических и антропологических экспонатов доколумбовой эпохи, найденных на территории Мексики. На территории музея разместилась крупнейшая в мире коллекция месоамериканского искусства, преимущественно культуры народов майя, ацтеков, ольмеков, тольтеков, сапотеков, миштеков и других народов древней Мексики, а также обширная этнографическая экспозиция, посвящённая народностям современной Мексики. В собрании музея находятся многие известные во всем мире экспонаты, например, Камень солнца, называемый ацтекским календарём, гигантские каменные головы ольмеков, найденные в джунглях Табаско и Веракруса, сокровища цивилизации майя из Чичен-Ицы и Паленке.
Камень солнца ацтеков.
Индейцы больше ценили нефрит, чем золото.
Убранство гробницы.
Маска вождя индейцев майя Пакаля, из гробницы в Паленке.
Ольмекская голова.
Также мы осмотрели главные достопримечательности Мехико — площадь Сокало, Кафедральный собор, парк Аламеда, поднялись на обзорную площадку небоскрёба Torre Latinoamericana на высоту 182 метра (высота здания с учётом антенны составляет 204 метра).
Площадь Сокало.
В кафедральном соборе Мехико.
Дворец изящных искусств.
Вид на кафедральный собор и площадь Сокало.
На следующий день мы совершили поездку в Теотиуакан — древний город, расположенный в 50 километрах к северо-востоку от центра города Мехико.
Это один из самых древних и самый крупный в эпоху своего расцвета индейский город доколумбовой Америки, входивший в шестёрку самых крупных городов мира. Правильная сеть улиц пересекается под прямым углом с центральным проспектом города, вокруг центра находились близко расположенные друг к другу жилища простых горожан, образующие отдельные городские кварталы, с узкими улицами и глухими стенами домов.
Дома были в основном одноэтажными, с плоскими крышами и без окон. Единственным источником воздуха и света служили двери, обязательно выходившие во внутренний открытый дворик. Теотиуакан стал региональным центром во II в. н. э. в результате того, что город Теопанкаско и прежний центр Куикуилько были заброшены после извержения вулкана, а их жители переселились в Теотиуакан. Упадок города начался в середине VI в., к середине VII в. Теотиуакан был заброшен. Пришедшие сюда намного позже ацтеки застали лишь величественные руины.
Одни из главных (и самых старых) построек Теотиуакана — пирамида Солнца и пирамида Луны. Пирамида Солнца, построенная около 150 года н. э., представляет собой 5-ярусное сооружение с плоской вершиной, на которой стоял когда-то небольшой храм.
Высота этого колосса — почти 64,5 метра, длина сторон основания 211, 207, 217 и 209 метров, общий объём — 993 тыс. кубометров.
Пирамида Луны находится у северного конца «Дороги Мёртвых», её высота составляет 42 метра.
Центральная часть комплекса — Пирамида Пернатого змея (Кетцалькоатля).
Вернувшись в Мехико, оставшееся время мы потратили на закупку воды, продуктов и газа на горную часть путешествия, а 4 декабря отправились к вулканам. Доехав на автобусе до Амекамеки, на автовокзале мы взяли такси до приюта Ла Хойя.
Равнинные пейзажи с кукурузными полями резко сменились на горные склоны, поросшие могучими елями. Так же, во множестве попадались лесопосадки этих самых елей, которые мексиканцы смешно называют "arboles de navidad" — рождественские деревья, хотя в испанском языке есть слово "ель". На перевале Пасо де Кортес расположен кордон национального парка, где мы зарегистрировали нашу группу. Приют Ла Хойя находится уже выше границы леса, на высоте 4000м., от которого мы отошли дальше по тропе с полкилометра и разбили лагерь.
В этот же день, для акклиматизации, мы прогулялись в сторону вершины до первого небольшого перевальчика, на котором установлен крест и ледоруб (мы назвали его "Кресты").
Днём было хоть и ветрено, но довольно тепло, а с наступлением сумерек резко похолодало, температура ушла к отрицательным значениям.
На следующий день мы планировали с минимумом снаряжения дойти до промежуточного лагеря на высоте 4700м., но утром состояние участников было неважным и решено было штурмовать Истаксиуатль прямо из базового лагеря 6 декабря. А пока, налегке, мы совершили ещё один радиальный выход до третьего перевала.
Траверс крутого склона, в окружении огромных скальных башен, выглядел очень сурово, особенно, когда нас накрывали плотные облака.
Наконец, настал день восхождения. Мы втроём, мужским коллективом, выдвинулись в 2 часа ночи (Татьяна умудрилась простыть ещё в Екатеринбурге, и хотя в теплом климате почти поправилась, в горах ей стало хуже). Довольно быстро мы преодолели пройденный вчера уже знакомый путь, перейдя на восточный склон вулкана. Двигаясь по нему, можно было представить себя в заходящем на посадку самолёте — далеко внизу сквозь абсолютно прозрачную атмосферу ярко светились огни Пуэблы.
К восходу солнца мы достигли приюта «Mountain Shelter» (4700м.), где ещё спали два 70-летних на вид норвежца, которых мы встретили днём раньше на тропе. Утренние лучи пронзили густую, холодную тьму и перед нами во всей красе предстал второй по высоте мексиканский вулкан — Попокатепетль, восхождения на который запрещены из — за его высокой активности.
Пока мы отдыхали, норвежцы собрались и вышли вместе с нами. Несмотря на возраст, со свежими силами они вырвались вперёд и начали подъём по камнеопасному кулуару. Можно было идти аккуратно, как это делал один из них, но второй так сучил ногами, что спустил не менее десятка камней. Я шёл сначала чуть позади стариков, то и дело матеря второго, потом обогнал их и вздохнул с облегчением. Моим товарищам, ввиду того, что они отстали, пришлось пережидать за огромным валуном, пока норвежцы пройдут камнеопасный участок. Выбравшись на узкий гребень, я дождался друзей и полюбовавшись видами, мы продолжили движение дальше уже в кошках — начались снежники, переходящие в ледник.
Тем временем, погода резко испортилась. Прямо из ниоткуда начали появляться облака, их порождала сама гора, и вскоре всё затянуло плотным туманом.
Вершина была уже совсем рядом, и идя по приборам, мы достигли южного пика (5216м.) около 12 часов дня.
На обратном пути мы встретили двух заблудившихся в тумане молодых мексиканцев, которые пошли вниз с нами.
Выйдя на курумник, мы решили спуститься другим путём, в обход камнеопасного кулуара. Этот трек тоже был обозначен на gps, как альтернативный, но в итоге мы упёрлись в обрыв. Попытки найти безопасный спуск ничего не дали, и чтобы не терять время, мы траверсом вернулись в наш кулуар, только уже намного ниже. В лагерь мы вернулись только к шести вечера, в сумерках, где нас ждала уже начавшая волноваться Татьяна с горячим чаем и ужином. Утром в Ла Хойе нас дожидался знакомый таксист, чтобы по предварительной договорённости отвезти в Тлачичуку.
Вид на Попокатепетль.
Вид на Истаксиуатль
В Тлачичуке мы попали прямо на день города, который отмечали с большим размахом.
Вот такими тортами принято угощать гостей в Мексике!
На главной площади установили две сцены, где вечером состоялся зажигательный концерт с огненным шоу. Удивительно, как они не спалили город!
Утром, на стареньком "Вагонере", владелец отеля Херардо отвёз нас в горы, к приюту Пьедра Гранде у подножия Орисабы.
Так как были выходные, приют был забит "под завязку", а вмещает он до 70 человек!
Мы поставили палатки чуть поодаль и начали готовиться к подъёму в промежуточный лагерь на границе ледника.
Утром ситуация с самочувствием участников повторилась, как на Истаке — правда на сей раз причина была не в "горняшке", а скорее в отношении мексиканцев к санитарии, но об этом чуть позже. Соответственно, решено было применить ту же тактику — восхождение за один день с набором высоты 1350 метров. Орисаба, как и Истак, имеет 2А категорию сложности, но в отличие от последнего, имеет покрытый с северной стороны ледником конус, крутизной около 30%, а на отдельных участках и до 40%.
В Тлачичуке мы встретили парочку из Чехии, которая побывав на вершине утверждала, что последние 50 метров надо лезть, зарубаясь ледорубом. Девушка при этом демонстрировала характерные размашистые движения. Мы как то напряглись от этой информации, хотя в интернете ничего подобного мне не попадалось. Позже, ещё и американцы из приюта добавили нам сомнений в успехе, сказав, что Истак — это колледж, а Орисаба — высшая школа. Ребята из нашей группы явно не обладали достаточным опытом, хоть и прошли инструктаж и практику на Истаке. Тем не менее, решено было идти — до куда сможем. Утром, точнее ночью, в 01.00, мы проснулись, но выяснилось, что здоровье Татьяны и Андрея ещё не пришло в норму, да и нам с Сашей было как — то слегка не комфортно, но всё же терпимо. Мы вдвоём начали восхождение. По склону мерцающими змейками уже медленно ползли вверх туристы, перемигиваясь фонариками с необычайно яркими звёздами.
По пути мы обогнали несколько коммерческих групп. Удивило, что их тащат туда любой ценой — людей тошнит, они мёрзнут, но инструкторы всё равно их ведут наверх. Конечно, большая половина потом всё равно поворачивает обратно.
Первые несколько сотен метров подъёма проходит по бетонной тропе, которая скоро оказывается погребённой под обвалом. Далее идём по лавовому выносу. Чем выше мы поднимаемся, тем сильнее становится ветер. Холодина такая, что я даже не вспотел! С рассветом мы вышли на ледник, и тут ветер начал пронизывать до самых костей.
Скала буквально на несколько минут окрасилась в золото первыми лучами солнца, именно такие моменты обожают фотографы.
Когда мы надели кошки, у Саши начали сильно замерзать ноги. Мы встали в связку и прошли половину относительно пологого участка, впереди был конус вершины, на котором идущие впереди туристы заметно замедлялись.
Саша к этому моменту замёрз настолько, что готов был повернуть назад. Я не стал его уговаривать, наоборот, пока крутизна склона была ещё не большая, можно безопасно вернуться.
Я же хотел дойти по крайней мере до крутого участка, чтобы посмотреть, что он из себя реально представляет. Пожелав друг другу удачи, мы пошли в разные стороны. Сверху я видел, как быстро он спустился до камней и ещё подумал — надо же, мы лезли сюда минут 40, а он меньше, чем за 10 спустился. Дойдя до крутого участка, я увидел набитую тропу, идущую вверх серпантином. По ней можно было безопасно идти, страхуясь ледорубом, так как ледник был покрыт слоем очень плотного снега.
Так, потихоньку, к 10 утра я достиг края кратера. Наверху меня встретил мексиканец, мы обнялись, как лучшие друзья, и поздравили друг друга с восхождением.
Ещё 10 минут, и вот вершина пика Орисаба — 5636 метров. Высочайшая гора Мексики!
Видимость в этот день с утра была великолепная, на западе отчётливо виднелись Попокатепетль и Истаксиуатль.
После обеда внизу начали концентрироваться облака. На вершине находились человек 15, некоторые поднялись с юга по крутой сыпухе.
Всего на вулкан в этот день поднялись не менее 50 человек. Спустился я в 15.00.
К вечеру весь народ из приюта разъехался, и мы перебрались туда. Приготовили ужин, включили на планшете "Кавказскую пленницу" и текилой отметили восхождение. Кстати, качественную текилу от прочих напитков отличить очень просто — на бутылке будет надпись "100% pure de agave". Если выдержка в дубовых бочках до 1 года, то "Reposado", не менее трёх лет — "Anejo".
На следующий день нас должен был забрать Херардо, но к назначенному времени он не приехал. Мы начали волноваться, ведь надо было успеть на последний автобус из Тлачичуки в Пуэблу. Вдруг мы заметили, что снизу по дороге к нам идёт человек. Это был Херардо. Он сказал, что его машина сломалась неподалёку, но ехать всё таки может (сломалась межосевая блокировка), и нам придётся прогуляться пешком.
Мы прошли пару крутых подъёмов, которые на автомобиле без полного привода не преодолеть, и благополучно съехали вниз, при этом ещё и движок у машины троил. Херардо вызвал на помощь своего сына, который на новенькой тойоте домчал нас на автовокзал. К автобусу мы приехали за 10 минут до отправления.
В город Пуэбла мы приехали поздно вечером. Поужинать решили на автовокзале, так как все заведения в городе уже были закрыты. Понятно, что мексиканцы ничего не слыхали о санитарных нормах, но такого мы ещё не видели — на вопрос о наличии супа в одном из кафе, повариха, ни капли не смутившись, сунула указательный палец в кастрюлю, оценила уровень жижи на дне, смачно облизала его и промолвила — вам на четверых хватит! Супа сразу как — то расхотелось, и мы пошли в другое кафе есть такосы. Впрочем, мясо в кукурузные лепёшки паренёк заворачивал тоже голыми руками, но по другому здесь просто не бывает. Возможно поэтому мексиканцы для профилактики используют в качестве приправ супер острые соусы и пьют текилу. Утром следующего дня мы поехали в Чолулу, где находится самая большая по объёму известная сегодня пирамида. Высота этой ступенчатой пирамиды от основания 66 метров (55 метров над современным уровнем почвы), а размер основания 450 на 450 метров. Пирамида была посвящена «пернатому змею», а архитектурный стиль близок стилю пирамид Теотиуакана.
Пирамида состоит из 6 наложенных друг на друга структур, которые, возможно, соответствуют доминированию той или иной этнической группы в разные исторические периоды.
Ко времени прихода испанцев пирамида заросла растительностью, в XVI веке на её вершине построили церковь.
Вернувшись в Пуэблу, мы прогулялись по её историческому центру, посетив церковь Санто Доминго, которая потрясла своим богатым внутренним убранством и Кафедральный собор, строительство которого началось в 1562 г., а закончилось в 1649 г.
Церковь Санто Доминго.
Кафедральный собор.
Высота собора равна 73 метра, что позволило ему стать самым высоким в Мексике. В архитектуре храма хорошо просматривается сочетание ренессанса и барокко.
Из Пуэблы мы переехали в Мехико, откуда совершили перелёт в Лос — Мочис, к началу следующего этапа путешествия — по Медному каньону. Так как поезд Chepe express как первого, так и второго класса ходит сейчас всего 3 раза в неделю, у нас оказалось полтора свободных дня. В Лос — Мочисе особо делать нечего, поэтому мы решили провести время в рыбацком городке Тополобампо на берегу Калифорнийского залива, известного также, как море Кортеса.
Вечером мы совершили двухчасовую прогулку на лодке по заливу, наблюдая дельфинов и различных птиц, а на следующий день поехали на пляж Мавири, где с огромным удовольствием позагорали и искупались после горного похода.
14 декабря В 6.00 утра мы сели в поезд экономического класса, цена на который более чем в 2 раза ниже, чем в бизнес, а через каньон он идёт днём. При этом удивительно, что поезд для богатых иностранцев самый красивый участок каньона, который начинается от станции El Fuerte и продолжается до станции Kreel, проходит ночью.
Двигаясь вдоль глубокого ущелья, состав медленно набирает высоту более 2400 метров, проходя множество тоннелей и пересекая каньон по мостам.
Сидя в комфортных креслах, очень скоро мы поняли, что самые лучшие места даже не в бизнес классе, а в тамбурах с открытыми окнами, откуда можно делать отличные снимки. Не удивительно, что почти все пассажиры, исключая местных индейцев, подорвались со своих мест.
Медный Каньон состоит из ряда отдельных и взаимосвязанных каньонов и ущелий, образованных на протяжении многих миллионов лет шестью реками. Все они вместе взятые в четыре раза превышают территорию знаменитого Гранд-Каньона в США и являются самыми глубокими в Северной Америке.
Перепад высот между вершиной и дном каньонов составляет более 1,5 км, поэтому сохраняется большая разница в температуре летом или зимой. Зимой вершины покрываются снегом, а на дне каньонов растут субтропические леса.
Обильно поросшие зеленоватым мхом склоны испанцы ошибочно приняли за медь, отсюда и произошло название. Благодаря существованию двух различных климатов — один на вершинах, другой на дне ущелий — Медный Каньон является одним из наиболее биологически разнообразных регионов Мексики. Почти треть млекопитающих Мексики обитают в этом регионе (в том числе черный медведь, пума, мексиканский волк), 290 видов птиц, более 3500 видов растений.
Мы сошли с поезда на станции Posada Barrancas, откуда совершили вечернюю 10 километровую прогулку вдоль края каньона.
На следующий день мы отправились в парк «Parque de aventura Barrancas del Cobre», где можно стартовать по основным четырем аттракционам: Teleferico – вагончик подвесной канатной дороги от края каньона до так называемого "острова" — высокой скалы в центре каньона (часы работы с 9.00 до 16.30); Via Ferrata (прогулка вдоль скал) – заключается в передвижении по скобам, вмурованным в отвесную стену каньона и двум подвесным мостам над каньоном; Tirolesas – маршрут, ведущий по отрогам каньона к вышеупомянутому "острову", включающий семь зиплайнов (от 700м. до 1,2 км длиной) и два подвесных моста. Возвращение на вагончике Телеферико. Продолжительность – около 2-х часов, стартуют три раза в день: 9.30, 11.30 и 13.30 группами по 8-10 человек с двумя инструкторами;
Ziprider – полёт в закреплённом на тросе кресле (пристегнувшись и перекрестившись) над каньоном до вышеупомянутого "острова".
Мы выбрали максимально зрелищный, продолжительный и захватывающий дух вариант — тиролёсы.
Полёты на бешеной скорости над ущельями каньона запомнятся надолго!
Переехав на следующий день в Креэль, мы отправились в 30 километровую пешую прогулку к долинам монахов, лягушек и грибов.
Долина монахов настолько поразила нас огромными скальными останцами, что даже начавшийся дождь не смог испортить прекрасное настроение.
Долина грибов
Также, мы познакомились с бытом местных жителей каньона.
В Медном Каньоне проживает 4 группы коренных жителей, самая большая — индейцы тарахумара (или рарамури, как они сами себя называют). Тарахумара — одни из крупнейших традиционных индейских обществ Северной Америки. Первоначально обитая на большей части штата Чиуауа, тарахумара отступили на территорию Медного Каньона и Сьерра-Мадре Западная (горная система в Мексике) по прибытии испанских конкистадоров в 16-м столетии. Приток туристов предоставляет тарахумара много экономических выгод, именно из-за этого их традиционный образ жизни за последние 20 лет изменился больше, чем в предыдущие три столетия.
Тем не менее, большинство тарахумара до сих пор обитают в пещерах, под навесами скал, а также в небольших домиках из дерева, камня или глины. В их жилищах, как правило, нет окон, а потолок настолько низок, что в доме нельзя выпрямиться в полный рост.
Зимой они живут в каньонах, а летом поднимаются на вершины. Тарахумара считаются непревзойденными бегунами на дальние дистанции, но не на скорость, а на выносливость. Такая традиция сложилась из-за того, что индейские поселения располагались на больших расстояниях друг от друга. Путешествие по Медному каньону мы закончили в пустыне Чиуауа, приехав в город с одноимённым названием. Несмотря на негативные отзывы в интернете об этом городе, как о месте криминальных разборок наркокортелей, в связи с близостью границы с США и высоком уровне преступности, нам он показался довольно дружелюбным и привлекательным, гораздо приятнее, чем Мехико.
Чиуауа считается родиной собачки миниатюрной породы — Чихуахуа, о чём в городе туристам напоминают многочисленные символы (в названии города Chihuahua звук h в испанском языке не произносится).
На площади Плаза де Армас находится прекрасный Кафедральный собор, который считается главной религиозной достопримечательностью города. Он был заложен в 1725 году, полностью завершить строительство удалось в 1826 году. Поскольку строительство храма длилось более ста лет, в его внешнем облике сочетаются элементы различных архитектурных стилей. Его фасад представляет собой гармоничное сочетание барочных, неоготических и классических элементов. Собор отличается и эффектным внутренним оформлением.
Из Чиуауы мы вылетели в Канкун, к началу следующего этапа путешествия.
Заселившись в хостел с многообещающим названием «Mundo Maya», мы поняли, что на деле с миром Майя его объединяют разве что весьма спартанские условия проживания. Немного огорчившись увиденным, решаем начать знакомство со знаменитым курортом, надеясь поднять этим настроение. Весь следующий день посвящаем морю. На автобусе по бульвару Кукулькан едем сразу на пляж Тортуга, подальше от города, затем, купаясь и загорая по пути, двигаемся пешком на восток к пляжу Караколь.
Эти пляжи с лазурной водой и белым песком защищены от волн узкой косой, которая вскоре резко меняет направление на юг. Изгиб косы называется Punta Cancun, здесь же находится маяк.
Дальше ветер не встречает преград на своём пути, что вызывает на море определённое волнение. Огромный пляж с волнами простирается на 11 километров, купаться здесь уже опасно, но интересно.
В этой лагуне лучше не купаться, так как здесь водятся аллигаторы.
Насладившись тёплыми водами Карибского моря, мы на время покидаем его, взяв автомобиль в прокат на 8 дней, чтобы проехать по полуострову Юкатан.
Первый город на нашем пути – Вальядолид, в окрестностях которого находятся сеноты Дзитнуп, Самула, Саамаль и Саси. Большая часть туристов приезжает просто поглазеть на сеноты – странные люди! В этих чистейших пресных подземных озёрах обязательно надо купаться, впечатления незабываемые!
Далее мы едем в Археологический парк Эк-Балам (Ek Balam).
Город чёрного ягуара — именно так переводится его название — единственный из комплексов майя, где сохранились большие фрагменты декоративной резьбы по гипсу, некогда украшавшей все здания майянских городов.
Крылатые воины и диковинные змеи, жрецы, боги и герои по реалистичности изображения ничуть не уступают прославленным греческим и римским барельефам. Комплекс руин занимает площадь 12 кв. км, обойти его можно примерно за полтора часа. Акрополь, Овальный дворец, арки, стелы и стадион для игры в мяч — вот основные достопримечательности Эк-Балама. Фигурная резьба Акрополя сохранилась благодаря тому, что он был специально погребён под слоем земли до того, как город покинули жители.
Следующий интересный объект – парк Рио Лагартос, известный огромным числом пернатых: пеликанов, фрегатов, древесных аистов, орлов, грифов, и конечно же прекрасных розовых фламинго, ради которых и стоит посетить это удивительное место.
Еще одна достопримечательность Рио Лагартос — завод по производству морской соли. Благодаря высокому содержанию соли в озере, из которого производится ее добыча, вода в водоеме приобрела розоватый оттенок.
Чичен-Ица — следующий на нашем пути крупный центр майя-тольтекской цивилизации. С 7 по 10 век город принадлежал майя, а в 10 веке его захватили тольтеки. В середине 11 века Чичен-Ица стала столицей тольтекского государства, а в 1178 году была разгромлена объединенным войском восставшего племени майя из трех городов: Майяпана, Ушмаля и Ицмаля. В конце 12 века город полностью опустел. Строения Чичен-Ицы постепенно покрывались сплошным ковром зарослей тропических растений, пока в 1920 году здесь не начались археологические и реставрационные работы.
На территории комплекса находится множество интереснейших объектов.
Пирамида Кукулькана — девятиступенчатая пирамида 24-метровой высоты (плюс ещё 6 м – высота храма на вершине), по сути — огромный календарь: каждая из ступеней делится лестницей на 2 части, образуя 18 террас, символизирующих 18 месяцев года. Каждая из четырёх лестниц храма имеет 91 ступеньку, а их суммарное количество равно 364. Вместе с базой-платформой на вершине пирамиды, объединяющей все четыре лестницы, получается число 365 — количество дней в солнечном году. В дни весеннего и осеннего равноденствия игра солнечного света и тени создает на западной балюстраде главной лестницы иллюзию тела змеи, ползущей по ходу перемещения солнца.
Эль Караколь — расположенный на квадратной платформе круглый храм служил обсерваторией. Окна купола обрамлены изображением различных небесных тел в определенные даты.
Большое поле для игры в мяч (всего на территории комплекса их семь) — самое большое из всех созданных майя, его длина составляет 135 метров.
Священный сенот — природный колодец глубиной около 50 метров служил для жертвоприношений.
Храм воинов украшен вырезанными из камня изображениями священных животных. Вершина увенчана фигурой бога дождя.
Неподалеку расположены руины бань, имевших мистическое значение в жизни майя, как способ очищения тела и души. В настоящее время Чичен-Ица — наиболее полно и качественно восстановленный город.
По пути заехав в сенот Ик-Киль, чтобы освежиться в его прохладных водах, направляемся к древнему городу Ушмаль.
Вечером решаем посетить так называемое «лазерное шоу», во время которого в течение часа зрителям рассказывают местные легенды, подсвечивая пирамиды разноцветными прожекторами.
Впечатления после этого представления неоднозначные – восторга точно не было. То ли дело — днём! Появившись к самому открытию, пока нет толп вездесущих туристов, мы вдоволь насладились величественным Ушмалем. Гуляя по пустынным улицам, поднимаясь на пирамиды и прочие сооружения, мы ощутили себя частью этого города, прониклись его духом.
Казалось, время остановилось здесь тысячу лет назад. Ушмаль построен на холмах Пуук в оригинальном архитектурном стиле, для которого характерно разделение фасадов на довольно скромный нижний ярус и нарядный, мозаичный, перегруженный различными украшениями, верхний.
Превалирующим мотивом в изображениях на стенах, является бог дождя и воды Чаак, горбатый нос которого символизирует молнию, а также змеи, попугаи, воины и люди.
Ушмаль — второй город после Теотиуакана, который на нас произвёл самое мощное впечатление.
Приехав в портовый город – крепость Кампече, мы по достоинству оценили его архитектуру в стиле барокко. Город основан 4 октября 1540 года испанскими конкистадорами на месте поселения индейцев майя «Kin Pech». Гуляя по его разноцветным улочкам и крепостным стенам, я совершенно забыл, что нахожусь в Мексике. Воображение то и дело переносило меня в колумбийскую Картахену – на столько похожи эти города.
Вечером Кампече преподнёс нам сюрприз – мы попали на репетицию новогоднего концерта, которая проходила на главной площади города у Кафедрального собора.
В 50 километрах от города находится археологический комплекс Эцна.
Это одно из ещё не «раскрученных» мест, куда заезжает в десятки раз меньше туристов, чем, например, в Чичен-Ицу. Здесь царит атмосфера спокойствия и умиротворения, которая не отпускает, позволяя остаться наедине со своими мыслями, в том числе о причинах оставления людьми древних индейских городов.
В Кампече мы празднуем католическое рождество, а на следующий день переезжаем в Мериду, где несмотря на наличие собственного автомобиля, совершаем экскурсию по городу на двухэтажном туристическом автобусе.
Многие из старинных особняков, которые являются основной достопримечательностью города, находятся в плачевном состоянии – они заброшены и медленно разрушаются.
Однако, центральная площадь и главный собор Мериды производят приятное впечатление.
В Мексике повсюду можно встретить символы культа смерти — Санта Муэрте, как её уважительно называют мексиканцы. Здесь даже существует праздник — день мёртвых.
По дороге к древнему городу Коба, заезжаем в городок Прогрессо и Розовую лагуну парка Селестун, надеясь встретить большие стаи фламинго.
К сожалению, нам попадается только одна птица, видимо, отбившаяся от своих собратьев.
Плантации голубой агавы — сырья для производства текилы.
Коба является одним из самых крупных древних городов на Юкатане, но в силу того, что подавляющее число монументов не восстановлены, он не поражает изысканностью архитектуры.
Изюминка этого города в другом – группы монументов расположены среди джунглей и соединены между собой сетью древних дорог под названием «сакбе». По территории комплекса даже ездят велорикши, а можно просто взять велик на прокат. Оценив площадь, доступную для посещения туристами, решаем прогуляться пешком, спокойно осматривая достопримечательности, а не проносясь мимо на велосипеде.
В нескольких минутах езды от Кобы находится сенот Чо-Ха, глубина когорого составляет более 20 метров.
Сенот питается чистой подземной рекой. 79 ступенек деревянной винтовой лестницы ведут в самый низ пещеры, украшенной сталактитами и сталагмитами возрастом в сотни лет.
Двигаясь далее к побережью Карибского моря, посещаем ещё один красивый сенот – Большой сенот, в котором кроме рыб водятся красноухие черепахи.
В Тулуме, на самом берегу моря, нас ждёт последний в нашем маршруте город майя, который являлся крупным портом для индейцев. Руины очень живописно смотрятся на краю обрывистого берега, но насладиться одиночеством здесь не получится – с самого утра сюда подвозят туристов целыми автобусами.
Вот и для нас настало время возвращать машину в Канкун и пересаживаться на автобус. Вернувшись в Тулум, отдыхаем на городском пляже, а на следующий день с утра посещаем археологический комплекс и едем на пляж Шкасель.
Владелец прибрежной территории специально не строит здесь огромные гостиничные корпуса, чтобы сохранить пляж в первозданном диком виде. Из-за отсутствия инфраструктуры, народу на пляже не много, и это просто прекрасно!
Отмечать Новый год едем в город Плая – дель – Кармен, где безуспешно пытаемся найти забронированные на booking апартаменты. В результате селимся в ближайшую гостиницу. Позже нам всё-таки удаётся связаться по указанному в брони номеру через whatsapp – оказалось, что данные апартаменты не сдаются, а бывшая хозяйка больше года не живёт в Мексике. К слову сказать, это уже не первая и даже не вторая подстава от booking. Тем не менее, Новый год это нам не испортило.
Хозяева гостиницы не мексиканцы, они эмигрировали из соседней Гватемалы.
От города в южном направлении простирается почти 4-х километровый пляж с довольно большими волнами.
Проведя ещё три дня на спокойном пляже в Пуэрто-Авентурас, мы снова возвращаемся в Канкун, откуда летим домой, полные незабываемых впечатлений.
Мексика со своим ярким колоритом никого не сможет оставить равнодушным, настоятельно рекомендуем её посетить!
