Котор на побережье живописной Боко-Которской бухты, пожалуй, один из древнейших, красивейших и самых посещаемых городов Черногории. Да и было бы странно, будь это не так.

Туристы прибывают сюда по суше, по воздуху (до Тивата, в 5 км от Котора) и по воде, о чем свидетельствует множество экскурсионных автобусов на стоянке и огромный круизный лайнер у причала. Кроме того, в порту немало яхт и катеров.



А все самое интересное в городе всегда начинается с его исторической части, где определенно есть что посмотреть.

Преданий о том, как появился Котор, немало, но по сведениям историков поселение здесь существовало с незапамятных времен. Когда сюда пришли римляне с их легионами, основали Акрувиум, после распада империи им на смену пришли византийцы, по приказу императора Юстиниана I построили здесь первые укрепления, остатки которых и сегодня свидетельствуют о мощи и величии Византии. При них город назывался Catarum.

Высоко над городом на вершине горы (260 м над уровнем моря) видна крепость св.Иоанна (на итальянский манер Сан Джованни), служившая прежде форпостом. Она настолько сливается с ландшафтом, что её и увидишь не сразу.
Подняться туда можно, преодолев 1426 ступенек,

посетив и церковь Богородицы Здравие на холме,

которую построили в 1572 в знак признательности за избавление от чумы (крепость и церковь на фото вдали).

С XII до начала XV века Котором правила сербская династия Неманичей (1391-1420 был автономным, даже чеканил собственную монету), при них город значительно вырос, окреп, разбогател за счет мореплаванья и торговли, и во взаимоотношениях с другими государствами играл заметную роль. Он стал одним из крупнейших портов на Адриатическом побережье и пристанищем доминиканцев и францисканцев (с той поры здесь исповедуется католичество). Под управление Венецианской республики Котор, находившийся под неослабевающей турецкой угрозой, перешел в 1420.
В 1470 были построены Ворота Гурдича с подъемным мостом над горловиной пещеры с южной стороны. В 1540 Северные (Речные) ворота с башней Компана и подвесным мостом через Шкурду на севере, как памятный знак в честь победы жителей Котора над Хайреддином Барбароссой (правителем Алжира и Османским корсаром, громившим крепости на Средиземноморье), осаждавшим со своим флотом и многочисленным войском город в 1539, но так и не сумевшим взять его.

Опоясавшие Котор стены строились и перестраивались непрерывно, поднимаясь на холм, с IX по XIX век. Протяженность стены 4,5 км (ее считают 2-й в мире после Великой Китайской стены),

но туристы начинают знакомство с городом с Морских ворот – главного входа в Старый город.


Они появились в 1555 году. Внутри ворот справа на толще стены Мадонна с младенцем Христом на руках и Святыми Трифоном и Бернардом по бокам. Вода из залива поднималась до барельефа, когда шло строительство, но затопить святых, видно, не посмела.

21.XI.1944 — дата освобождения Котора высечена над воротами.

Город находился под влиянием Венеции вплоть до 1797 года. Столь долгий срок оставил свой след и на архитектуре Котора, облик которого в целом и сформировался в то время. Сразу за воротами Оружейная площадь – самая большая из площадей Стари Града, где всегда многолюдно.
Здесь Часовая башня, построенная в 1602 году, из-за землетрясения (1667) стала ниже и чуть «потеряла равновесие». Часы встроены в 1810.

Перед башней орудие времен средневековья для выбивания признаний и позорный столб, возле которого зачитывали обвинения и оглашали приговоры осужденным.

Вполне логично, что на площади Оружия располагались казармы и арсенал венецианского флота (он на фото справа, с зеленой вывеской). Здесь хранили порох, оружие и боеприпасы, надежно укрытые стенами цитадели (20 м высотой, 16 м толщиной). Потом здание приспособили под гарнизонную пекарню и столовую. Сейчас в ней военный камбуз «Святой Трифон».

Напротив бывший Наполеоновский театр, построенный французами в 1810. Это 1-ый и старейший театр Черногории, теперь здесь 4*отель (вдали слева).

Он примыкает к Княжескому дворцу(здание вдоль площади), служившему до 1788 года официальной резиденцией венецианского наместника. Разрушенное землетрясением 1979 года здание восстановили, поэтому изысков старины в нем нет, сейчас там ресторан, отель, информцентр для туристов (можно взять карту, где отмечены главные достопримечательности Старого города) и несколько сувенирных лавок.


Запутаться в хитросплетениях (условия обороны того требовали) узких улочек и закоулков Стари Града проще простого, но, даже, отклонившись от цели и поблуждав немного в лабиринтах города, фотографируя «жемчужину Адриатики» в деталях, ноги сами приведут вас на Оружейную площадь.


Похоже и с названиями улиц особо не заморачивались, давая им негласные названия. Так, к примеру, и называется самая узкая улица в Старом городе «Пусти меня пройти», где 2 человека едва могут разминуться.

Это не просто туристическое место, здесь по-прежнему живут и работают люди, сушат белье на веревках

и моют до блеска (дважды в день) шампунем свои улицы. Чума, свирепствовавшая здесь в Средние века, породила эту традицию, возведенную в культ чистоты. Чумные столбы и часовни люди и строили в благодарность за спасение от страшной напасти.

Вот подремать в чистоте да на солнышке – любимое занятие местных котов, которых здесь полно (а раньше, говорят, было еще больше).

Котор, название которого созвучно со словом «кот» (хоть и вышло это случайно), даже считается «городом котов».

Есть площадь котов, где их собирается множество, и Музей кошек с символической платой за вход 1€. Там рисунки, фото и открытки обитателей, сделанные около века назад, за которыми и ухаживают на вырученные средства.

Раз уж мяукающим стражам Котора посвящен музей, то Морскому музею в городе, расположенному на берегу Которского залива, основным делом жителей которого исстари было мореплавание и морская торговля, быть сам бог велел.
Он находится во дворце Гргурина XVIII века. Долгое время дворец принадлежал знатному роду Гргурина, сколотившему состояние на морской торговле. Вплоть до конца II Мировой войны во дворце заседали городские власти, теперь здесь музей с экспозицией, рассказывающей о жизни населения Котора и о развитии мореходства в Боко-Которской бухте.

Многие из домов за стенами старого Котора считаются дворцами, даже если внешне на них не похожи. Вот Палата Пима конца XVII века – потемневшее от времени здание на Мучной площади с длинными балконами и гербом рода над дверью с ангелочками. Помещения во дворце одно время занимала гильдия ремесленников Котора, теперь в его стенах проходят выставки.

Здесь же на Мучной площади напротив столь заметного соседа находится более скромный на вид дворец Буча. С XIII по XVIII века из-за землетрясений он не раз перестраивался. Теперь на восстановленном семейном дворце фамильный герб Буча, стилизованный под лилии французских королей, и герб с уткой семейства Пасквали, владевшего дворцом потом.
Как дипломаты, сыгравшие не последнюю роль в истории Черногории, банкиры и торговцы, они имели большой вес в городе, а которский дворец считали родовым гнездом, несмотря на то, что богатейший и влиятельный клан владел недвижимостью по всему побережью Адриатики.

По соседству с Часовой башней стоит дворец Бизанти XIV в. (восстановлен в XVII в.), фасадом выходящий на Оружейную площадь, а тыльной стороной на дворец Бескуча на самой узкой улочке, ведущей на Мучную площадь.
Проживая в Которе, религия и мореплавание, творчество и наука – вот то, чем занимались члены старинного рода на протяжении столетий.

Напротив здание с зелеными ставнями, внешне совсем не примечательное, но скрывающее за своими стенами историческую значимость, есть не что иное, как дворец Бескуча (XV-XVIII). А над его порталом прыгающий лев — герб семьи Бизанти (!). Как он оказался здесь вместо соседнего дворца, остается загадкой.
Семейным делом была торговля, в XIX столетии бизнес заметно поугас. Сегодня здание в ведении муниципалитета Котора.
Дворцом Драго в XV-XVIII в.в. владел род, игравший заметную роль в политике и экономике Котора, оба крыла здания в разных архитектурных стилях.

Интересно, что при восстановлении использовались фрагменты разрушенного здания (готическое окно на 2 этаже) и чудом уцелевший семейный герб (под балконом). Напротив уютный зеленый дворик.

Ныне в здании институт по защите памятников архитектуры. Он выходит на площадь св. Трифона и соседствует с одноименным собором.

Среди 11 церквей Котора, одни из которых хранят рукописи старинных книг, другие — резные каменные гербы знатных родов, католический Кафедральный собор Св.Трифона – главный собор города и одна из самых старых церквей Европы заслуживает особого внимания.

В нем покоятся мощи св.Трифона – покровителя Котора. По преданию, пасший в детстве гусей, в молодом возрасте он отказался принести жертву статуе римского императора, за что и пал смертью мученика. Купец Андреа Сараценис вез мощи из Константинополя в Венецию. Шторм, заставивший корабль укрыться в бухте Котора, не утихал несколько дней, так жители поняли, что св. Трифон хочет остаться здесь. Собрав деньги, они выкупили мощи, а купец построил церковь (надгробия Сарацениса у главного входа). Освятили её в 1166.
Отличительные особенности храма – устремленные ввысь колокольни, арка с балюстрадой и окно-роза. У входа памятная доска от 1925 года, установленная по случаю 1000-летия со дня коронования 1-го короля Хорватии Томислава. Цифры на фасаде — нахождение здесь мощей св.Трифона. При соборе есть музей.
Церковь св.Луки на площади Пиаца Грека построена в 1195 году, сначала она была католической, но из-за турков сюда прибыло много православных. За неимением своей, которские католики разделили церковь по-братски, установили 2-й алтарь, богослужения здесь проводились по обрядам католиков и православных, и никаких трений на религиозной почве между верующими 2-х конфессий не было. Когда же православных в Которе почти не осталось, церковь опять стала католической. И такие перемены происходили несколько раз, пока жители не построили-таки церковь св. Николая для православных, оставив церковь св. Луки католикам. Но их с годами стало меньше, и церковь св. Луки, в конечном счете, стала православной. И она ведь почти ни разу не была разрушена.

Кстати, за церковью еще один интересный дом – дворец Ломбардич. Три входа со стороны фасада на площади св. Луки,

с тыла есть выход на маленькую площадь, где находится фонтан Карампана, который в XVII веке был в городе единственным источником питьевой воды. И сегодня без внимания он не остается.

Дворец довольно молодой (XVIII в.) и прекрасно сохранился. Интересен тот факт, что владельцы Илья Ломбардич вместе с капитаном Томо Липовачем принимали во дворце политиков и военачальников, правителей из кралевской династии Негошей. В 1804-1806 г.г. здесь размещалось Российское посольство.

Значим и православный храм св.Николая. Он построен в 1902-1909 и с тех пор регулярно действует.

Стоявшая на этом месте церковь Ордена Бенедиктинцев сгорела, так появился новый храм. Из ценностей в нем старинные иконы, 4 из которых привезены в дар из России.

Природный и культурно-исторический район Котор с его Стари Градом, один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городков на Адриатике, с 1979 года в списке объектов Юнеско в Черногории, с 2017 к ним добавлены оборонительные сооружения XIV- XVII веков.

Борьба против турков и французов черногорцами при помощи русских закончилась, в 1814-1918 Котор был в составе Австро-Венгрии, название же города до конца I Мировой войны по-итальянски звучало как Каттаро.
Но сколько бы не менялись правители и оккупационные власти, город между заливом, рекой Шкурдой и горным массивом Ловчен, восстав даже после землетрясений (1563,1667 и 1979), по-прежнему жив, ведь, как писал А.С.Пушкин («Бонапарт и черногорцы»): «Мы не сдаемся, это характерно для черногорцев…», гостеприимен и необычайно привлекателен. А пары новобрачных только украшают его.

Трапеза же в одном из местных ресторанчиков


стала прекрасным завершением прогулки и нашей программы в Которе, где всё дышит историей, и, пополнив копилку впечатлений, можно было двигаться дальше.