4 марта, день 59
С утра собираем вещи, едим по мандаринке и в путь. Ловим тук-тук, приезжаем на станцию. Автобус уже почти битком. На наших местах - старичок в белой чалме и его мешок. Начинаю догадываться, что в больших белых мешках из-под сахара они возят свой багаж, за неимением сумок. Слишком уж много людей с белыми мешками.
Сгоняем дяденьку с наших мест. Приходит еще один человек с билетом, сгоняет с соседнего места сидящих там. Кто-то с кем-то ругается из-за верхних коек. Автобус опять слипер, с лежачими местами наверху и такими же внизу, напротив наших сидений, расположенными вдоль прохода. Как в плацкартном вагоне. Кондиционера опять нет. Ладно, главное, что мы сидим. И сидим на этот раз в серединке автобуса. Специально попросили. На первых и последних местах все-таки некомфортно. Народу в проход забилось уже столько, что пройти нет никакой возможности. Как хорошо, что это все нас не касается. Думаю, они едут только до ближайшего города, вряд ли им надо в Джайсалмер, до него 6 часов пути.
Ехать на удивление удобно. Не жарко, не пыльно, просторно. Под оживленный гомон местных быстро засыпаю. Когда просыпаюсь, уже нет толпы в проходе. На лежачей полке уже сидят не шесть человек, а всего два. Прогресс. По автобусу гуляет воздух. Все еще не жарко. Летим по хорошей асфальтированной дороге. За окном уже натурально пустыня. Желтый песок, редкие кустики травы, пустые вспаханные поля. Только иногда встречаются большие плантации темно-зеленой пшеницы. Как же они ее тут поливают? Не видно ничего, напоминающего водоем. Гор тоже нет. “Степь да степь кругом”.
Поскольку ехать на удивление комфортно, часы пролетают незаметно. Мы все ближе и ближе к Джайсалмеру. А от него уже рукой подать до Пакистана. Вот и по людям это сильно заметно. Напротив нас сидит молодая семья с грудным ребенком. По внешнему виду мужчина больше похож на пакистанца. Нос длинный, борода. Одежды тоже мусульманские часто встречаются: белая длинная рубашка с высоким воротником и феска. Рядом с ними сидит парень, черный, но с зелеными глазами. Очень редкая здесь вещь. В остальной Индии почти не встречается. Эх, был бы он почище и с хорошими зубами, можно было бы назвать красивым.
Смотрю в окно, на пустыню. Вот деревца начались, танки стоят… Что?! Танки? Ух ты, какое шикарное зрелище. Танки в пустыне, собственными глазами. Никогда бы не подумала, что это может вызвать у меня такой восторг. Слишком много наверно смотрела американских фильмов про всякие там “бури в пустыне”. Танки, кстати, наши Дальше прооезжаем мимо большого палаточного лагеря. Тут еще и бронетранспортеры и военные джипы. “Хорошо стоят, кучно, как раз для бомбового удара” - тоже заинтересовался Дима. То ли учения у них тут, то ли военная база. Странно, но беспокойства почти нет от этой картины. Индия настолько спокойная страна, что даже танки воспринимаются как веселая декорация.
Чем ближе подъезжаем к Джайсалмеру, тем больше активизируются два парня в автобусе. Один из них - тот самый, с зелеными глазами, - заводит с нами разговор. Как они правы в своей стратегии. Интересно, они сами догадались, или им психологи подсказали. Хотя, они и сами хорошие психологи, даром что ни читать ни писать не умеют. Сначала парень усиленно нами интересуется. Расспрашивает обо всем на свете. Хоть я уже сто раз эти разговоры разговаривала и знаю что будет дальше, а все равно приятно, когда тобой интересуются. Финальный вопрос: “А вы уже знаете, где остановитесь в Джайсалмере?” Нет, не знаем, но нам нужен отель с вай-фаем. Живенько достает буклет с рекламой отеля. Вот - это мой отель, он вам понравится. А интернет есть? - Даааа! А вай-фай? - Даааа! Врет, - констатирую я. Дима не ленится объяснить, что нам очень нужен вай-фай. И еще раз. И еще. Парень соглашается со всем. Дима достает бумажку, рисует принципиальную схему работы вай-фая. Я на это смотреть просто не могу, мне смешно. Уверена на все сто, что нет там никакого вай-фая. А этот рисунок для парня, как для меня геометрия Лобачевского.
Другой парень тем временем с томным видом рассказывает молодой кореянке, сидящей перед нами, что без него ей никак не найти жилье в Джайсалмере. Она, по всему видно, не очень рада непрошенным помощникам. Нам же все равно, были бы подходящие для нас условия. Есть еще один интересный момент в туристическом бизнесе Джайсалмера. Туры в пустыню. Они занимают несколько дней и довольно дороги. Конкуренция, как я понимаю, очень высока. Поэтому, ходят байки, если ты заселяешься в один отель, а тур в пустыню берешь в другом - могут обидеться и выгнать с пожитками на улицу Наш новый друг обещает, что в его отеле такого не практикуют.
Приезжаем в Джайсалмер, выходим. Не успеваем еще вытащить рюкзак из багажного отделения, как нас окружает толпа людей, предлагающих жилье, транспорт и туры. Галдят. Мы уже приспособились к индийской действительности. Обращаем на это внимания не больше, чем на коров или собак. Замечаем через дорогу лавку с алкоголем. Иду глянуть, нет ли там рома. Зеленоглазый друг увязывается за мной. Может, я и шокирую местных, протискиваясь через толпу мужичков к прилавку, но у нас в стране эмансипация В лавке меня тут же спрашивают, откуда я такая. Отвечаю, спрашиваю ром. Мне протягивают маленькую бутылку водки. Хм. Русские = водка Нет, ребята, водки я могу и дома выпить, дайте рому. Но его нет. Вижу большую бутылку виски. Друг говорит, что хороший. Но стоит 350 рупий. Что-то дорого. Говорит, что знает места, где есть дешевле. Ох, чую, не купим мы сегодня алкоголь, ну да не сильно и хотелось. Иду с сопровождающим к Диме. Пока докладываю обстановку по поводу рома, прямо на нас начинает сдавать задом автобус. Мы-то отскакиваем, а вот рюкзак… Его ловко хватает зеленоглазый приятель и бодро тащит куда-то. Бежим за ним. Нас уже ждет полуоткрытый военный джип, в нем уже сидит с очень недовольным видом корейская девушка из нашего автобуса. Наш рюкзак уже кладется на ее вещи. Да, молодец парень, проявил инициативу Залезаем, едем. Парень счастлив. Победно закуривает, болтает что-то. Нас бесплатно везут в его отель. Думаю, он нарочно катается в автобусе по этому маршруту, чтобы зацепить едущих в Джайсалмер туристов раньше остальных. Жесткая у них тут конкуренция.
Приезжаем. Мне показывают комнаты. Вполне приличные. Одна за 100 рупий, другая за 150. В принципе они одинаковы, но в более дорогой подушки почище. Вот и вся разница. Но меня в принципе устраивает. А вот Дима… Дима выясняет, что никакого вай-фая естественно нет. Есть хозяйский компьютер с интернетом через флешку. Дима спрашивает, может, у них все-таки есть проводной интернет? Парень обещает, что у его брата, который сейчас в отлучке, все есть. А когда вернется брат? Через полчаса. Или через час… Так когда? Ну, может, часа через полтора… Нет, так не пойдет, мы к тебе очень хорошо расположены, приятель, но мы же тебя предупреждали, что нам нужен интернет. Указывает в сторону компа с телефонным коннектом. Нет, нам нужен кабель! Я вам не врал, - оправдывается парень, - вот вернется брат… Ну хотите, я могу кабель на рынке купить, раз он вам так нужен! Достойное башорга предложение Даем им еще один шанс: ладно, а где тут у вас ближайшее интернет-кафе? Один из напуганных нашим напором хозяев ведет Диму искать интернет-кафе. Но все, что поблизости, закрыты. Ладно, все, проиграли вы тендер. Все у вас хорошо, только заведите вай-фай, и будет вам процветание бизнеса.
Берем тук-тук, едем по адресу, который заранее нашли на Hostelworld. В дверях сталкиваемся с корейской девушкой из автобуса - она тоже сбежала от зеленоглазого хостельеро Но свободных мест тут нет. Это минус распиаренных на Hostelworld или в Лоньке хостелей - все туристы, приезжающие в город, ломятся сразу туда. Ну, и ладно. Тут, судя по всему, много подобных предложений. Но Дима сначала находит интернет-кафе, а потом уже начинает неподалеку от него искать жилье - на рынках началась страда, так что без коннекта мы жить не можем.
Смотрим комнаты неподалеку. Вполне мило, только дороговато - 300 рупий. Но Диме нравится, а мне почти все равно. Только просим поменять простынь. Бегут исполнять. Для порядку я с задумчивым лицом кручу кран горячей воды. Идет из него холодная, как я и думала. Сопровождающий ловит мой вопросительный взгляд: мы включаем горячую воду утром и вечером, но если хотите, включим сейчас! Я спрашиваю, а можно ли нам дисконт на комнату? Обещают сделать дисконт на тур в пустыню. Говорят, что если мы откажемся, они все равно нас не выгонят, как делают другие. Думаю, они сами тут сначала придумали эту легенду, а потом всем говорят что они не такие. Ладно, уговорили. Заселяемся. Никто нас ни о чем не спрашивает. Ни паспортов, ни анкет, ни даже предоплаты. Просто бери вещи и селись. Что мы и делаем.
Тут же, на крыше, есть кафешка. Попробуем, как тут кормят. Цены на еду довольно высокие, но уж очень хочется кушать. Официант, он же повар - сама любезность. Бежит менять нам скатерть. Похоже, мы тут произвели фуррор просьбой дать чистую простынь Заказываю картофельное пюре с грибами, овощной салат, суп, блин с бананом и кофе. Ух, что-то я разогналась, не съем наверно столько Дима просит молочный коктейль. Странный он по виду: весь банан и сахар - внизу. К тому же, я не слышала звука блендера. Хе-хе, надеюсь, банан не руками толкли Очень много мух тут. Как только нам приносят еду, их становится просто невыносимо много. Едим по очереди. Второй непрерывно машет рукой, чтобы отогнать нахойливых тварей. Подозреваю, что пока еда находится на кухне, к ней не так бережно относятся. Но мы хотя бы этого не видим, и то ладно Даже в дорогом ресторане в центре Удайпура мне принесли лепешку, с прилипшим к ней комаром. Что уж говорить про простых деревенских хлопцев.
А вот и суп несут. Мдааа… Это просто чудо-суп. С одной стороны, он похож на наши больше, чем все остальные супы, виденные мной тут. Те супы - это больше не супы, а жидкие острые подливки-соусы. Этот же содержит в себе вареную картошку, морковку, капусту… Да, но это все такими огромными кусками! Морковка с пол пальца, без преувеличения. Я такие блюда в детстве куклам готовила, один в один. Чему ты удивляешься, индусы, они же как дети - комментирует Дима. Зря, может, они не допускают до готовки в кафе женщин? Зато картошка и салат очень похожи на наши, и практически без багов. Ура. Правда, счет нам выкатывают аж на 500 рупий, зато поели от души.
Отобедав, идем в интернет. Хозяин и его друг, продающий туры в пустыню, сидят за нашими спинами. Через некоторое время интересуются у Димы, уж не трейдер ли он на рынке ценных бумаг? Ой, а вы разбираетесь в японских свечах, ребята? Респект Время от времени спрашивают, как идет торговля. Дима их обнадеживает - неплохо Тот, что продает туры в пустыню, хочет нам порекламировать свой маленький бизнес, его офис как раз за стеной расположен. Терпеливо ждет, когда мы освободимся. Но под конец устает, интересуется, когда же в России закрываются рынки. У меня тоже интересуются, не устала ли я. Ой, ребята, у меня такой огромный опыт вдупляния в монитор… вам и не снилось. Все вокруг подозрительно любезны с нами. Вышел покурить - а вот стульчик на, чтобы не стоять. Да и вообще, зачем ходить, кури прям тут. Очень мило :)
После интернета просим парня подождать со своими турами еще немного, мы идем в кафе напротив, ужинать. Кафе на крыше, в старом очень красивом здании, хавели, как их тут называют. Цены тоже высокие, но место очень приятное. С колоритом. Внизу город шумит, вдалеке желтеет подсвеченная прожекторами огромная крепость. Очень похоже на тунисские города в пустыне. Опять едим на 500 рупий. Дима угощает меня своим куском курицы, боится, что стану тут убежденной вегетерианкой. А это не по-русски :)
На выходе из кафе покупаем в лавочке сигареты. Дима закуривает “не отходя от кассы”. Тоже прошу сигарету. В это время с нами знакомится местный парень. Представляется Али-Бабой. Ну, может, почему нет Округляет глаза: ты куришь? Ой, а это кто, муж? И муж тебе прям так дает сигарету? По-моему, его удивление наигранное. Тут полно туристок, они все курят. Причем не только табак Так что парень больше прикалывается. Да, говорю, а еще русские женщины пьют водку и работают на двух работах, хо-хо. У нас эмансипация! Хихикает: дааа, русские женщины очень сильные, я знаю!
Идем наконец спрашивать про тур. Довольно дорогие они тут, по 500 рупий с человека за день. Зато обещают катание на джипах, красивые монументы, дюны, покинутые деревни, верблюдов, обеды в пустыне и ночевку под звездами. Звучит неплохо. Но сначала нам нужно купить билеты на автобус до Джайпура на воскресенье. Отлично, не проблема, - оживляется парень. Звонит по телефону, потом выписывает на бумажке билет. С вас по 200 рупий за билеты и за тур, всего три тысячи сто, вместе с 10% налогом. Дима возмущен таким положением дел: какой еще налог? С чего налог? С верблюда? Ладно-ладно, - тут же уступает парень, - все, не надо налог, только никому-никому не говорите, почем тур брали! Да не проблема. Отдаю деньги, 3000. Сдачи у него нет, обещает отдать завтра, когда придем пользоваться его интернетом. Ну хорошо. А какой-нибудь чек можно? Парень почти что обижается: ты мне как сестра, никакого обмана. Хм, ну здорово, конечно, обзавестись новым родственником, но как-то я не привыкла отдавать деньги, ничего не получая взамен. Ладно-ладно, - соглашается парень. Щас все будет, типа. Достает блокнотик, протягивает: вот, пиши расписку, а я подпишу. Мне становится смешно, даже не представляю, что там писать. В конце концов парень сам пишет что-то вроде чека, ставит свою закорючку, отдает мне. Ну ладно, будем считать, все так и будет, как написано: и верблюды и джипы :)
Ужинать идем в большой дорогой ресторан на крыше отеля, располагающегося в старинном богато украшенном резьбой особняке. 500-700 рупий за ужин - это конечно очень дорого, да и еда не слишком вкусная. Зато здесь меньше мух и симпатичный вид на крепость. И вроде как посуда почище. Вот за это и приходится платить.
Вечером в отеле опять нахожу среди прочих книжку на испанском. Про Никарагуа начала прошлого века. Много описаний, мне почти ничего не понятно.
